《古巴探秘14:糖谷的钟声与记忆》
文/若敏
2024年3月11日,晨光如蜜, 缓缓浸润着特立尼达老城的彩色墙壁。

房东为我们准备了加勒比风味的果酱和咖啡。 我们在温暖阳光下享用早餐,随后整理好行李,向热情的房东道别, 感谢她这两天的照料与陪伴。

(Sydney 摄影)
今天的行程紧凑, 我们将在傍晚返回哈瓦那。

(汪医生摄影)

(汪医生摄影)
8点半,司机准时抵达民宿, 我们登车前往特立尼达城郊约12公里外的“糖谷”—— 洛斯因赫尼奥斯山谷(Valle de los Ingenios)。

文/若敏
2024年3月11日,晨光如蜜,


(Sydney 摄影)
今天的行程紧凑,

(汪医生摄影)

(汪医生摄影)
8点半,司机准时抵达民宿,

特立尼达古城与洛斯因赫尼奥斯山谷作为彼此辉映的双璧, 于1988年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。 古巴素以盛产甘蔗闻名于世,制糖业曾是国家最重要的经济支柱, 而这片山谷,正是这段甜蜜而沉重历史的心脏地带,被誉为“ 世界的糖罐”。

车窗外的风景渐渐由殖民建筑转变为绵延的绿色原野, 我忽然想起童年时珍藏在铁盒里的古巴糖块—— 那些棱角分明的棕色晶体,在口中慢慢化开时, 总能尝到阳光与海洋的味道,至今仍让人回味。

上午九点,我们抵达山谷。这片“糖谷” 其实是由三个彼此相连的山谷所组成,是甘蔗与汗水交织的土地。

早在1512年,西班牙殖民者便将甘蔗带入此地, 奴隶劳动的引入使这片原野迅速发展为甘蔗种植与制糖中心。 最繁盛时期,这里曾拥有超过70座糖厂,同时雇佣三万多名工人, 是古巴糖业帝国的中枢。

因甘蔗而兴的这片山谷,也见证了殖民时期三角贸易的残酷逻辑: 欧洲出口工业制品至非洲,以此换取奴隶; 奴隶被贩运至美洲种植甘蔗,再将制成的糖返销欧洲, 获取利润后继续换取工业品……如此循环往复, 成为跨洲剥削机器的一环。而古巴, 作为加勒比最重要的港口岛屿之一,便成为黑奴贸易的枢纽。 特立尼达与西恩富戈斯, 因靠近港口而成为中美洲最大的黑奴市场之一。 西班牙人带来了甘蔗,也带来了非人道的奴隶制度。

时至今日,糖谷大多数糖厂遗址已化为废墟, 唯有少数庄园尚存轮廓,其中保存最完好的,当属伊兹纳加庄园( Manaca Iznaga)。

伊兹纳加塔(Torre Manaca-Iznaga)是庄园最引人瞩目的建筑。 这座高达45米的瞭望塔建于1816年,由种植园主阿莱霍· 伊兹纳加(Alejo María Iznaga y Borrell)出资建造,在当年是加勒比地区最高的建筑之一。

塔楼不仅是权力的象征,更是一座监控的堡垒——塔顶悬挂着大钟, 每日用钟声标示奴隶的劳作时间、祈祷时刻、突发警报; 奴隶若试图逃跑,也难逃瞭望者的目光。

伊兹纳加塔有七层,共136级台阶,顶部设有钟楼。 其建筑风格融合了多种元素,被称为“古巴的比萨斜塔” 。

我们每人花了一美元买了登塔门票, 沿着仅容一人通过的螺旋木台阶向上攀爬。

台阶被无数访客的脚步磨得发亮,每一级都沉淀着两个世纪的记忆。 塔内楼梯狭窄陡峭,仅容一人通过,攀爬时需手脚并用。 愈往上走愈觉吃力,但当我们站上塔顶,眼前豁然开朗。

塔顶的风裹挟着甘蔗的清香。极目远眺,碧绿的蔗田如海浪般起伏, 远处特立尼达的彩色屋顶在阳光下闪烁。天边的群山与碧空相接, 仿佛是一幅流动的画卷。

站在这座曾经俯视奴隶命运的高塔上, 如今每一位游客都可以自由地眺望四方, 感受到那种从历史沉重中挣脱出的自由气息,尤其珍贵。

塔下则是一处热闹的集市,色彩斑斓、生机勃勃。 洁白的手工刺绣布艺在风中轻舞,窗帘、桌布、衬衣, 美得如同山谷中的白云。

还有草帽、乐器、画作与各式纪念品, 琳琅满目,洋溢着浓郁的古巴风情。

Rich和Rita买下草帽换上,瞬间增添几分古巴风情, 卖帽子的老板娘热情洋溢,不停向他们推荐配套的绣花衬衣, 两人买下后,她笑靥如花。

伊兹纳加塔旁,是一栋明黄色的庄园别墅,华丽依旧。

塔顶的大钟, 如今静静地置于花园一隅,曾经的号令之声已归于寂静。

如今, 这座庄园已被改造成餐馆、咖啡厅与纪念品商店。

墙上挂着讲述糖谷历史的画作,仿佛在诉说往日的荣光与沉痛。

今日的糖谷之行,不仅是一次关于农业、气候、工业与贸易的回望, 也是一场关于文明嬗变的深思。据导游介绍,甘蔗产业的衰败, 既源于国营体制管理不善,也因气变化导致的干旱少雨。 而正是产业的退潮,才成就了如今生态的回归与旅游业的繁荣。 山谷再度焕发新生, 也映照着古巴社会在历史与现实之间不断转型的轨迹。

钟楼下的铜钟早已沉默,但风中似乎还回荡着它的余音—— 那是历史的警醒,也是未来的召唤。 回望这片被甘蔗与汗水浸润的土地, 我感到真正的文化遗产从不是冰冷的遗址, 而是一个民族在苦难与希望中淬炼出的生命记忆。

特立尼达所在地区常年面临飓风威胁,曾被《新闻周刊》评为“ 地球上正在消失的100个景点之一”。

愿这座满载故事的小城和糖谷在未来的风雨中依然屹立, 也愿古巴这片土地上的人民在改革开放中,走向越来越美好的明天。 他们值得过更好的生活。
(完稿于2025年5月9日,美国亚特兰大)
(感谢汪策医生,Sydney陈医生、Lynn提供摄影作品,感恩校友一路同行,分享快乐)

车窗外的风景渐渐由殖民建筑转变为绵延的绿色原野,

上午九点,我们抵达山谷。这片“糖谷”

早在1512年,西班牙殖民者便将甘蔗带入此地,

因甘蔗而兴的这片山谷,也见证了殖民时期三角贸易的残酷逻辑:

时至今日,糖谷大多数糖厂遗址已化为废墟,

伊兹纳加塔(Torre Manaca-Iznaga)是庄园最引人瞩目的建筑。


伊兹纳加塔有七层,共136级台阶,顶部设有钟楼。

我们每人花了一美元买了登塔门票,


塔顶的风裹挟着甘蔗的清香。极目远眺,碧绿的蔗田如海浪般起伏,

站在这座曾经俯视奴隶命运的高塔上,

塔下则是一处热闹的集市,色彩斑斓、生机勃勃。

还有草帽、乐器、画作与各式纪念品,

Rich和Rita买下草帽换上,瞬间增添几分古巴风情,

伊兹纳加塔旁,是一栋明黄色的庄园别墅,华丽依旧。

塔顶的大钟,

如今,


今日的糖谷之行,不仅是一次关于农业、气候、工业与贸易的回望,

钟楼下的铜钟早已沉默,但风中似乎还回荡着它的余音——

特立尼达所在地区常年面临飓风威胁,曾被《新闻周刊》评为“

(完稿于2025年5月9日,美国亚特兰大)
(感谢汪策医生,Sydney陈医生、Lynn提供摄影作品,感恩校友一路同行,分享快乐)