离开佛罗伦萨后一小时, 到达锡耶纳 SIENA。本来计划中还包括一个叫Montefioralle的村庄, 被誉为佛罗伦萨周边最美的小村,距离佛罗伦萨30公里, 也没有时间去了。看照片的确美极了, 也是典型的托斯卡纳村落, 但比起皮恩扎, 更加宁静古朴, 小巷更窄, 石阶苍苔,曲径通幽,花木繁盛, 错落有致。皮恩扎因为名气大, 还是有些许游客的, 而这些不出名的村落, 几百年加起来也没几个人来猎奇, 村子静的出奇, 传统在这里保持的更好。
锡耶纳是值得停留的地方。很多游记建议在这个城镇住上两天。"锡耶纳是需要细细品味的…最不建议跑到这里匆忙打卡到此一游的, 很没有品味…用脚丈量山城每一块石砖, 悠闲自得地穿过每一条曲巷,躺在漂亮的贝壳广场红砖地面上发呆，在中世纪的氛围里畅游…" 好有情调喔, 可惜透着矫情。哪个托斯卡纳城镇不是充满中世纪的氛围呢。从保留古镇原貌的标准衡量, 锡耶纳是数不上的。她稍微宽阔点的街道两旁, 都是现代装饰的时装店, 通往贝壳广场的大路, 手机广告牌与爱马仕齐飞, 商业化很浓重。
锡耶纳距离佛罗伦萨50多公里, 双方是宿敌, 从中世纪斗到了现在,最后败与佛罗伦萨，直到今天锡耶纳人也看不惯佛罗伦萨。乌菲兹美术馆里那幅战争场面仅是双方几十次冲突的很小一部分缩影。历史总是有主角光环的。当佛罗伦萨作为文艺复兴的摇篮，安然接受着人们的惊叹与膜拜的时候，很少有人会提及曾与它齐名的锡耶纳。传说锡耶纳的奠基人是罗马城奠基人罗慕路斯(Romulus)的兄弟瑞慕斯(Remus)的两个儿子，所以母狼也是锡耶纳城的徽记, 母狼喂养两兄弟的雕像随处可见。
锡耶纳的财富和繁华都早于佛罗伦萨。锡耶纳是世界上第一个银行所在地, 旧址现在还能参观, 也是提拉米苏的创始地。锡耶纳的商人和银行家遍布意大利半岛, 在欧洲和梵蒂冈享有越来越高的声望，13世纪时，锡耶纳抵达了繁荣的顶峰。
有钱自然要建教堂。锡耶纳雄心勃勃要建世界上最高最奢华最艺术的教堂, 要囊括全意大利最天才的艺术家为教堂添彩。而邻邦佛罗伦萨紧跟着暴发起来, 美第奇成功地把自己改造成为教皇的心腹兼理财顾问, 也是财源滚滚入帐来。对于锡耶纳这种暴发户的显摆做法很是看不顺眼。其实佛罗伦萨更暴发户。那不管, 它也得建大教堂, 怎么也得把锡耶纳的给比下去。锡耶纳一建起当时欧洲最华美的教堂，佛罗伦萨就紧追其后造出外观雷同, 面积却更大装饰更绚丽的圣母百花教堂(只是一直没有顶, 下雨就成了游泳池)。事实上这两座城邦在建筑艺术等领域都互相较劲。佛罗伦萨有旧宫塔楼，锡耶纳就有更高的曼吉亚塔楼；锡耶纳有了坎波广场(Campo)，佛罗伦萨就不断扩建其领主广场；当佛罗伦萨的文艺复兴天才们创建佛罗伦萨画派时，锡耶纳也独享着保守的锡耶纳式文艺复兴并且热烈推崇自己的锡耶纳画派。
开车去锡耶纳, 车自然是要停在ZTL以外的。距离大教堂较近的免费停车位坐标是43.32100, 11.32310。是一条很宽的大街, 两旁有停车位。黄线划的不能停, 那是给当地人的。蓝色线是收费停车位。白色是不收费停车位。那里有一些。如果停满了, 稍远一点有个大停车场,坐标43.322725, 11.322345。如果也停满了, 比这两个更近的有收费停车场, 每小时2欧, 坐标43.320655, 11.3264496。
下了车走几步, 便路过观景台。实际上是古迹圣凯瑟琳之家（Santuario e Casa di Santa Caterina）的停车场。
这里可以欣赏锡耶纳全貌。古城依山而建, 参差杂沓, 骈罗列布。
接着往深处走。密密匝匝排列在街道两侧的古老民居, 狭窄街道 拱廊一个压一个如叠罗汉。
从停车开始走了700多米, 终于走到大教堂背面, 入口处工作人员正在锁门! 五点关门! 网站上写的五点半的! 紧赶慢赶还是没赶上, 无法内部参观大教堂。望洋兴叹。
锡耶纳大教堂内部不同于其他教堂的地方, 在于它的地面竟然是收费的, 并且每年仅开放三个月的, 并且这三个月还是不连贯的! 其他时间段, 你进了教堂得绕着走, 因为那珍宝一般的地面是给栏杆围住的。
所以教堂收费有两种。非地面开放时间段是 € 13,00。6岁以下免票, 7-11岁 € 2,00; 地面开放时间段, 今年是6月27日到7月31日, 和8月18日到10月18日, 全票€ 15,00。地面之所以这么宝贝, 在于那是由56幅巨型大理石精雕细刻而成的镶嵌画组成的, 绝无仅有。开放期间参观者能看到九幅。
“锡耶纳大教堂始建于1196年，1215年完工。大教堂的穹顶古典气派，大厅内的管风琴和斑岩讲道祭坛挟着厚重的历史感。黑白色大理石立柱支撑大教堂的内部空间，明暗二色大理石让教堂充满了肃穆神秘与高冷阴森的氛围，而镶嵌了56块大理石画地板更令人印象深刻。这些大理石镶嵌画由不同色彩的大理石组成，描绘了各种神话故事和圣经故事，有智慧之山、命运之轮、摩西十诫、旧约中先知的形象等等，历经40多名艺术家花费长达200多年的时间制作而成，其艺术价值不可估量。”
当时全意大利最杰出的艺术家都参与了教堂的设计或装饰。乔瓦尼·皮萨诺、多纳泰罗、平图里基奥、洛伦佐·吉贝蒂(就是佛罗伦萨洗礼堂北门和东门设计者), 贝尼尼等设计和雕塑，又大又圆的玫瑰花窗当时是世界第一, 那可是11世纪。 其他装饰还有威尼斯马赛克，绿色、红色和白色大理石镶嵌, 金箔画…
锡耶纳大教堂的讲坛和比萨大教堂的讲坛设计建造者是同一个, 所以看着眼熟。皮萨诺一生制作了四个讲坛。比萨是最后一个, 锡耶纳的是第三个,1265-1268年完成。祭坛的外围有七个雕刻精美的大理石浮雕：《耶稣降生》，《国王的崇拜》，《逃往埃及》，《无辜者的屠杀》，《在十字架上钉死》和《最后的审判》。祭坛的雕塑与救赎和最后审判的教义有关，每个场景中的许多人物都具有明暗对比效果, 在中层的福音传教士和先知小雕像上展示人类的得救。
大教堂内部精美的壁画也是世界第一, 绝无仅有的。多纳泰罗（Donatello）的《希律盛宴》（The Feast of Herod）, 贝尼尼和年轻的米开朗基罗的雕塑，锡耶纳画派几个大画家创作的主祭坛画《升座圣母》，《庄严圣像》等70幅屏画，表现基督生平。
这个大教堂内部的看点和珍贵程度, 甩佛罗伦萨圣母百花大教堂好几条街。没进去真的很可惜。只好在外部拍拍照。正面精雕细刻到细致入微。
教堂前面的柱子上, 有石雕母狼哺乳狼孩兄弟。锡耶纳的标志。
镶嵌着黑白色大理石, 被小尖塔和壁墩簇拥的大教堂，典型哥特式, 空灵、纤瘦、高耸而尖峭。正面三幅奢华的金箔笔画, 粉白色大理石精美雕刻, 色彩温暖柔和, 雅致。
外部的宏伟比不上圣母百花。那个的穹顶无人能比。表面的雕刻精美程度二者差不多。实际上外观上圣母百花和它的相似度并不高, 虽然那个是比着她建的。奥维托的那个才真像, 仿佛twins。
左: duomo di siena 右:duomo di orvieto
锡耶纳大教堂曾经是意大利最壮观的建筑，但锡耶纳人这份骄傲并没能延续太长时间。教堂落成不久，佛罗伦萨就野心勃勃开始扩建一座更大的教堂。锡耶纳人也不示弱，决心扩建教堂, 搞教堂竞赛。他们计划把原来的教堂中厅变成横厅，将原来的横厅扩大延长变成新的中厅。这样不用费太大的劲，就可以获得一个几乎是原来两倍大小的“大”教堂，让佛罗伦萨彻底望尘莫及。可惜这项伟大的工程没实现，突如其来的黑死病使得锡耶纳元气大伤，无奈之下在教堂正立面完成后就中止了扩建，眼睁睁地看着人家的百花圣母教堂盛名远播。
据说锡耶纳对传统的守护也胜过佛罗伦萨。这里的人们近乎苛刻地在每一个细节上维护着自己为之骄傲的城邦传统。
“这里保存了中古以来最纯正的意大利语，有最好的意大利语言学校。他们甚至严格限定着整个城市的色彩，以红色和铜黄色作为主色调，以至于“锡耶纳”在美术语言里就是赭黄色的意思。这里每一栋建筑的外部色彩都必须使用政府规定的颜色，百叶窗只能刷成灰色、绿色或者土红色，建筑的正面必须是赭黄色、粉色、砖红色或者大理石白。”
锡耶纳虽然在教堂上败下阵来, 但有一项据说是胜过佛罗伦萨的, 就是坎波广场, 又叫贝壳广场, 田野广场（Piazza del Campo）。"这座被称作世界上最美的广场，几乎会出现在每一本介绍世界杰出城市规划和建筑的教科书里。"
然而我也没时间去看一眼。所以她有多么好, 我无法在这里描述。据说每年八月在这个广场举行的赛马节, 特别值得一看。前提是兜里有钱。最便宜的位置最远的板凳票, 要两百欧。据说那赛马节举办500多年了,依然保留着中世纪的原貌, 就是骑光背马, 没有马鞍。
三月中旬的托斯卡纳地区六点二十就日落了, 一旦太阳下山天黑的特别快, 这也是我们没去贝壳广场的原因, 光线暗很多景色看不清楚, 而且黑天开托斯卡纳乡间的山路, 感觉并不美妙。这个地区的 country road 多崎岖, 而且是丘陵。弯道加陡峭下坡是很危险的。
当晚的住处还没定, 打算找个农庄体验农家乐。这是唯一一晚有机会住农庄的, 所以就没找锡耶纳的旅店。此前定路线的时候搜过Agriturismo, 发现多到挑花眼, 就不着急订。大部分Agriturismo风景都特别好, 推开窗户就是托斯卡纳田野。
因为知道第二天16日要去的第一个拍摄景点在哪儿, 所以就在那附近找个网评好的餐馆, 先解决肚子问题。开了一个小时山路, 进入一个连鬼影都不见的小村。google map显示到达目的地, 而那几个老房子没有一个亮着灯, 门前只有猫, 月光下更觉凄凉, 难怪鬼片<暮光之城>跑这里来取外景。此时有两位大姐在一个黑乎乎的门洞前聊天,我上前打听那餐馆位置, 其中一位回答那是季节性营业,现在关门状态。我回到车上想找下一个饭馆, 那大姐过来敲开我的车窗, 给我推荐附近一家还在营业的。我们在google map上一搜, 离此地开车15分钟。大姐诧异,"不对啊, 最多5分钟。" 之后用自己的手机给餐馆打电话, 让他们找到会英语的接听, 告诉我们怎么过去。意大利本地人真是热情啊。电话结束后大姐怕我们还是走错(因为她看出我们的确没听明白), 反复确认途中要经过的建筑。"出了这个村,路边有个小教堂," 我们立即抓住线索, 让她把小教堂的名字输入到map里,把它设为一个stop, 然后再从这个stop出发到餐馆, 果然只有5分钟。这条直达的小路不给指, 不知为何。
大姐在给我们输入最终目的地也就是那餐馆名字时,我意识到那是个Agriturismo。到了后停下车, 老板娘早已敞开餐馆的门等着我们呢。先问有没有房间, 果然有空房。木头房梁, 四白落地石灰墙, 二百年前样式的实木家具, 浴室新装修的。110欧一晚包早餐。是我们这十个晚上住的最宽敞的。农庄嘛。
晚餐是托斯卡纳地区家常菜。我点的是carre di agnello, 烤羊排。孩子他爸是ossobuco, 炖小牛肉, 孩子还是只点她熟悉的, Four cheese Ravioli。这次点了一杯Campari Spritz , 意大利传统鸡尾酒。
相比正餐, 前面送上的两口袋小面包棒(Grissini）更加美味。刚出炉就送到我们桌上, 又香又酥, 勾人食欲。没等照相就一抢而光 (站C位的空口袋是也)。
托斯卡纳地区的农家乐大部分都包早餐, 有的还包晚餐。房间都很宽敞, 内部装修几百年不变。裸露在外的木房梁排列成鱼骨状, 屋顶特高, 红砖白灰砌的拱门, 所有这些加起来, 总让我觉得置身于洞里。
早餐是典型的意大利式。一个字, 甜。所有蛋糕可颂都夹了极甜的馅。中间一小罐水果罐头, 看着像红枣, 吃一口发觉是甜酿樱桃西红柿干。
离开时才看清住了一晚的农家乐的全貌。长方形二层红砖楼, 远处山丘顶上的小村落, 静谧安逸的世外桃源。
门口的甬道旁栽种高耸的丝柏, 朴素的铁栅栏门, 自制的庭院摆件,十几只猫咪在庭园中懒洋洋地游荡, 四周绿色成荫田野广袤丘陵起伏。这个地区的旅馆驿站基本上都是这样的。
