9. Queenstown
皇后镇位于新西兰南岛中部的奥塔哥地区，四面群山环绕，濒临碧蓝如镜的瓦卡蒂普湖（Lake Wakatipu），是新西兰最著名的旅游城市之一。这里四季皆景：夏日阳光明媚、湖水湛蓝；冬季白雪皑皑，是滑雪爱好者的天堂。
皇后镇原本是一个宁静的淘金小镇，如今已发展为享誉全球的度假胜地。它以壮丽的自然风光、丰富的户外活动和浪漫的氛围著称，被誉为“世界探险之都”。无论是乘坐缆车俯瞰全城，还是体验高空跳伞、喷射快艇、滑翔伞、蹦极等极限运动，皇后镇都能让人感受到肾上腺素飙升的快感与大自然的震撼。
除了冒险刺激，这里也不乏宁静与诗意。傍晚时分，漫步湖畔、远眺雪山，或在餐厅享受一顿精致的晚餐，都是难忘的体验。皇后镇不仅是一座风景如画的小城，更像是新西兰南岛上一颗璀璨的明珠，让人流连忘返。
以上是ChatGPT对皇后镇的简介。
昨天傍晚抵达皇后镇用晚餐时，天色已黑。次日清晨来到湖畔闹市区时，许多早餐店还未开门。路边立着一座威廉·吉尔伯特·里斯（William Gilbert Rees）的雕像，说明牌上写着他是皇后镇的创立者。
吃过早饭后，我们沿路慢行，前往乘坐缆车的地方。快到入口时，看到一个心形的“LUMA”广告标志。据我了解，新西兰偏左。比如一些环保措施就略显极端——餐厅里的一次性刀叉勺几乎都是竹制的。若论资源消耗，把竹子加工成餐具所耗费的能源和材料恐怕并不比塑料少。其实，塑料若能妥善回收，才是更合理的做法。扯远了。从北岛到南岛，我几乎没见过什么彩虹标志。看到LUMA那鲜艳的色彩，不免联想到是否与彩虹文化有关。但打开他们的网站浏览一番，也没发现类似信息，大概是我想多了。
缆车山顶设有免费的游客自动拍照项目，不过我用他们提供的二维码或代码登录网站，都没能看到照片。
除了俯瞰皇后镇全景，山顶还有雪橇车滑行（luge ride）活动，参加的人不少。我们对此兴趣不大。山顶还修有几条步道，最长的有数公里。可惜那天我穿的袜子太短，踝关节被登山靴磨破了，只能回旅店换上长袜再继续走。
从缆车处返回旅店的路上，看到不少树上挂着鸟食罐，前来啄食的主要是图伊鸟（Tūī），间或也有几只黄色的铃鸟（Bellbird），它们都是新西兰的本地鸟。后来在湖边徒步时，还拍到一只可爱的银眼鸟（Silvereye）——这是一种从澳大利亚迁居过来的鸟类。
回到旅店换好鞋袜后，我们又沿湖漫步。湖边有几株加利福尼亚巨杉，其中一棵种于1874年，1992年时的高度为31米，如今至少已有40米高，依然枝叶葱茏，气势非凡。
沿着河边的步道继续前行，我看到一只栖息在树上的鸽子。几位游人见我举起相机对着树，也停下来张望。等他们发现那只鸽子后，还向我致谢。这种鸽子名叫新西兰林鸽，毛利语称Kererū（克鲁鲁），是新西兰特有的大型鸽类。它体型比普通鸽子更大，以水果和浆果为食，是唯一能吞下大颗果实并吐出种子的鸟类，在新西兰森林生态系统中扮演着重要的种子传播者角色。
我们沿着步道绕着小半岛走了一圈，随后进入半岛中央的花园。花园里花木繁盛，种植着不同品种的山茶花、马缨丹、水仙、杜鹃、木兰等。其中有一种远看像花、近看却是粉红色的卷心菜状植物（图四），名叫观赏甘蓝（ornamental cabbage）。虽然也可食用，但比普通卷心菜更苦，纤维也更粗。花园中还有一座玫瑰园，只是此时尚未到花季。
花园里立有一座纪念碑，用以纪念几位去南极探险未能生还的探险者。园中还陈列着其他艺术作品。那个雕塑名为《芙蓉》（Fleur），作者是伊丽莎白·霍尔（Elizabeth Hall）。在我这个艺术外行看来，那蜷坐的姿态并不优美，甚至还不如那根支撑树干的叉子来得自然。右下角的景致是喷泉与小桥。
立于水中的雕像是一只毛利犬（Kuri），岸边的说明牌上写着“Kuri”。它是毛利人早期带入新西兰的古老犬种，如今已灭绝。
颜色鲜艳的雀类叫苍头燕雀（Common Chaffinch），新西兰比较常见的鸟类。公园内外还有不少其他鸟类，如麻雀、乌鸦、鸭子和海鸥，就不一一附图了。顺带一提，根据资料，这里的“乌鸦”其实是澳大利亚喜鹊。
走出花园时，前方是一座拱门式纪念门廊，上方刻着“Service Above Self”（服务超越自我）的字样，用以纪念在第一次世界大战中牺牲的战士。拱门两侧刻着阵亡者的名字。
走完小半岛和花园后，我们穿过热闹的市区，在路边摊买了几个饺子当午餐，然后沿着湖的另一侧继续前行。不久，路边立着一块告示牌，表面的薄膜已经开始风化，但字迹依然清晰。牌子上方写着大字——St Omer Park（圣欧默公园）。下面是一段简短的介绍：
“弗朗索瓦·圣欧默是一位面包师、镇议员、市长，同时也是一位热爱树木的人。他于1827年出生在法国马赛，曾游历加利福尼亚和澳大利亚维多利亚州，最终于1863年来到皇后镇。此后，他买下了一家面包店，积极参与市政事务，先后担任镇议员11年、市长14年，并热心支持多家社会组织。
1863年的皇后镇荒芜贫瘠、几乎没有树木，弗朗索瓦·圣欧默率先发起植树活动，包括在皇后镇湾湖畔种植垂柳。他的儿子弗兰克和化学家路易斯·霍托普也参与其中。弗朗索瓦去世后，弗兰克延续了父亲的事业，并通过自治市议会持续推动皇后镇的绿化与美化。”
从这块牌子开始，湖岸与公路之间的地带，正是圣欧默公园。我们注意到另一端也有一块相同的牌子，只是那边的薄膜完好如初。
走出圣欧默公园的另一端时，我看到路边的一个路牌，指向Glenorchy（格伦诺基）。路牌下方的小字写着：“Glenorchy, Gateway to Paradise（格伦诺基，通往天堂之门）”。这一天我走了两万多步，是在新西兰行走最多的一天。本还想保持另一记录：汽车行驶0公里，却终究没能如愿。
时间尚早，我上网查了一下，发现格伦诺基是未曾去过的首选之地。它还是电影《魔戒》的取景地之一，距离皇后镇四十多公里，往返不过两个小时。既然那里被称作“通往天堂之门”，那就去走一趟吧。
从皇后镇到格伦诺基的路几乎全程沿着瓦卡蒂普湖，山路蜿蜒，路面较窄，有两段近一公里的路段是单行线（没有分道线，设有会车提示）。一路上湖光山色本该迷人，但这几天看多了——尤其是在来皇后镇途中已经欣赏过瓦纳卡湖与哈威亚湖——加上当日无阳光，沿途停留不多。
抵达格伦诺基后，我并未找到那扇“通往天堂的门”究竟在哪里。这一趟，不过是满足了自己的好奇心而已。
新西兰自驾游（十）
YangLin64 (2025-10-11 10:41:36) 评论 (0)9. Queenstown
皇后镇位于新西兰南岛中部的奥塔哥地区，四面群山环绕，濒临碧蓝如镜的瓦卡蒂普湖（Lake Wakatipu），是新西兰最著名的旅游城市之一。这里四季皆景：夏日阳光明媚、湖水湛蓝；冬季白雪皑皑，是滑雪爱好者的天堂。
皇后镇原本是一个宁静的淘金小镇，如今已发展为享誉全球的度假胜地。它以壮丽的自然风光、丰富的户外活动和浪漫的氛围著称，被誉为“世界探险之都”。无论是乘坐缆车俯瞰全城，还是体验高空跳伞、喷射快艇、滑翔伞、蹦极等极限运动，皇后镇都能让人感受到肾上腺素飙升的快感与大自然的震撼。
除了冒险刺激，这里也不乏宁静与诗意。傍晚时分，漫步湖畔、远眺雪山，或在餐厅享受一顿精致的晚餐，都是难忘的体验。皇后镇不仅是一座风景如画的小城，更像是新西兰南岛上一颗璀璨的明珠，让人流连忘返。
以上是ChatGPT对皇后镇的简介。
昨天傍晚抵达皇后镇用晚餐时，天色已黑。次日清晨来到湖畔闹市区时，许多早餐店还未开门。路边立着一座威廉·吉尔伯特·里斯（William Gilbert Rees）的雕像，说明牌上写着他是皇后镇的创立者。
吃过早饭后，我们沿路慢行，前往乘坐缆车的地方。快到入口时，看到一个心形的“LUMA”广告标志。据我了解，新西兰偏左。比如一些环保措施就略显极端——餐厅里的一次性刀叉勺几乎都是竹制的。若论资源消耗，把竹子加工成餐具所耗费的能源和材料恐怕并不比塑料少。其实，塑料若能妥善回收，才是更合理的做法。扯远了。从北岛到南岛，我几乎没见过什么彩虹标志。看到LUMA那鲜艳的色彩，不免联想到是否与彩虹文化有关。但打开他们的网站浏览一番，也没发现类似信息，大概是我想多了。
缆车山顶设有免费的游客自动拍照项目，不过我用他们提供的二维码或代码登录网站，都没能看到照片。
除了俯瞰皇后镇全景，山顶还有雪橇车滑行（luge ride）活动，参加的人不少。我们对此兴趣不大。山顶还修有几条步道，最长的有数公里。可惜那天我穿的袜子太短，踝关节被登山靴磨破了，只能回旅店换上长袜再继续走。
从缆车处返回旅店的路上，看到不少树上挂着鸟食罐，前来啄食的主要是图伊鸟（Tūī），间或也有几只黄色的铃鸟（Bellbird），它们都是新西兰的本地鸟。后来在湖边徒步时，还拍到一只可爱的银眼鸟（Silvereye）——这是一种从澳大利亚迁居过来的鸟类。
回到旅店换好鞋袜后，我们又沿湖漫步。湖边有几株加利福尼亚巨杉，其中一棵种于1874年，1992年时的高度为31米，如今至少已有40米高，依然枝叶葱茏，气势非凡。
沿着河边的步道继续前行，我看到一只栖息在树上的鸽子。几位游人见我举起相机对着树，也停下来张望。等他们发现那只鸽子后，还向我致谢。这种鸽子名叫新西兰林鸽，毛利语称Kererū（克鲁鲁），是新西兰特有的大型鸽类。它体型比普通鸽子更大，以水果和浆果为食，是唯一能吞下大颗果实并吐出种子的鸟类，在新西兰森林生态系统中扮演着重要的种子传播者角色。
我们沿着步道绕着小半岛走了一圈，随后进入半岛中央的花园。花园里花木繁盛，种植着不同品种的山茶花、马缨丹、水仙、杜鹃、木兰等。其中有一种远看像花、近看却是粉红色的卷心菜状植物（图四），名叫观赏甘蓝（ornamental cabbage）。虽然也可食用，但比普通卷心菜更苦，纤维也更粗。花园中还有一座玫瑰园，只是此时尚未到花季。
花园里立有一座纪念碑，用以纪念几位去南极探险未能生还的探险者。园中还陈列着其他艺术作品。那个雕塑名为《芙蓉》（Fleur），作者是伊丽莎白·霍尔（Elizabeth Hall）。在我这个艺术外行看来，那蜷坐的姿态并不优美，甚至还不如那根支撑树干的叉子来得自然。右下角的景致是喷泉与小桥。
立于水中的雕像是一只毛利犬（Kuri），岸边的说明牌上写着“Kuri”。它是毛利人早期带入新西兰的古老犬种，如今已灭绝。
颜色鲜艳的雀类叫苍头燕雀（Common Chaffinch），新西兰比较常见的鸟类。公园内外还有不少其他鸟类，如麻雀、乌鸦、鸭子和海鸥，就不一一附图了。顺带一提，根据资料，这里的“乌鸦”其实是澳大利亚喜鹊。
走出花园时，前方是一座拱门式纪念门廊，上方刻着“Service Above Self”（服务超越自我）的字样，用以纪念在第一次世界大战中牺牲的战士。拱门两侧刻着阵亡者的名字。
走完小半岛和花园后，我们穿过热闹的市区，在路边摊买了几个饺子当午餐，然后沿着湖的另一侧继续前行。不久，路边立着一块告示牌，表面的薄膜已经开始风化，但字迹依然清晰。牌子上方写着大字——St Omer Park（圣欧默公园）。下面是一段简短的介绍：
“弗朗索瓦·圣欧默是一位面包师、镇议员、市长，同时也是一位热爱树木的人。他于1827年出生在法国马赛，曾游历加利福尼亚和澳大利亚维多利亚州，最终于1863年来到皇后镇。此后，他买下了一家面包店，积极参与市政事务，先后担任镇议员11年、市长14年，并热心支持多家社会组织。
1863年的皇后镇荒芜贫瘠、几乎没有树木，弗朗索瓦·圣欧默率先发起植树活动，包括在皇后镇湾湖畔种植垂柳。他的儿子弗兰克和化学家路易斯·霍托普也参与其中。弗朗索瓦去世后，弗兰克延续了父亲的事业，并通过自治市议会持续推动皇后镇的绿化与美化。”
从这块牌子开始，湖岸与公路之间的地带，正是圣欧默公园。我们注意到另一端也有一块相同的牌子，只是那边的薄膜完好如初。
走出圣欧默公园的另一端时，我看到路边的一个路牌，指向Glenorchy（格伦诺基）。路牌下方的小字写着：“Glenorchy, Gateway to Paradise（格伦诺基，通往天堂之门）”。这一天我走了两万多步，是在新西兰行走最多的一天。本还想保持另一记录：汽车行驶0公里，却终究没能如愿。
时间尚早，我上网查了一下，发现格伦诺基是未曾去过的首选之地。它还是电影《魔戒》的取景地之一，距离皇后镇四十多公里，往返不过两个小时。既然那里被称作“通往天堂之门”，那就去走一趟吧。
从皇后镇到格伦诺基的路几乎全程沿着瓦卡蒂普湖，山路蜿蜒，路面较窄，有两段近一公里的路段是单行线（没有分道线，设有会车提示）。一路上湖光山色本该迷人，但这几天看多了——尤其是在来皇后镇途中已经欣赏过瓦纳卡湖与哈威亚湖——加上当日无阳光，沿途停留不多。
抵达格伦诺基后，我并未找到那扇“通往天堂的门”究竟在哪里。这一趟，不过是满足了自己的好奇心而已。