追北极熊之旅3：曼尼托巴博物馆拾忆

《追北极熊之旅 3：曼尼托巴博物馆拾忆》

若敏

2025年8月7日，阳光斜斜洒进酒店房间，时针才刚越过下午两点半。一路奔波的我们终于安顿下来。小洁却已无法支撑，带着四十小时未眠的倦意，与久违的枕头紧紧相拥。她是药剂师，夜班一结束便直奔机场，如今终于抵不住疲惫。



我立在窗前，看见时光缝隙里漏下一抹宁静，忽而心生念想：不如去探访那座被誉为“曼尼托巴之魂”的博物馆。我一向钟情博物馆，总觉得最真实、最直观的历史，都藏在它们的展厅里。



（酒店的大堂）

导航显示步行只需十二分钟，仿佛旅程里的一枚轻巧伏笔。我在群里轻声一问，小宁立刻响应。



（酒店大堂）

二点五十分，我们在酒店大堂相视一笑，迈开脚步，奔赴一场与时间赛跑的博物馆之旅。

【时光旅伴】

小宁，80后，长居瑞士，湖光山色早已将她的气质熏染得澄澈而温润。我们虽隔着年岁，却在同一频率里共振。她举起相机时，总能捕捉我眼中所想；她整理手帐时，总能镌刻下旅途的灵动瞬间；她递来的调料，总恰到好处。所谓心有灵犀，大抵如此。



有些相遇，像银河赠予的星轨，让旅程多了温柔的回响。细腻而有趣，她是我心目中理想的旅行伙伴。

【一小时初识博物馆】



Manitoba Museum，二十四加元的门票，不仅是一纸凭证，更像是一把开启时空之门的钥匙。直到瞥见闭馆时间，我们才意识到只剩下短短六十分钟。相视一笑，飞奔向自然展区，仿佛赶赴一场限时盛宴。



北极狐的毛皮，柔若月光，在指尖流淌；



北极熊厚厚的脂肪层，则是它们在极地生存的秘密。



讲解员引导我们触摸比较，她轻声解释：北极熊猎食海豹，只取脂肪，其余留给其他生灵共享。原来，自然从不浪费，只有循环与馈赠。



白鲸的标本静静伫立，光洁的表皮仿佛还回荡着北冰洋的歌声。据说，它来自丘吉尔镇，是一头因伤离世的白鲸。生命已逝，却在此化为永恒的艺术，让人心生怜悯。

【雪原民族与传奇帆船】

因纽特人展区里弥漫着雪原的气息。







他们不喜欢“爱斯基摩人”的称呼，更愿意被称为“Inuit”——“真正的人”。这是自我命名的坚持，也是民族最质朴的尊严。



转角处，迎面便是传奇的 Nonsuch 号。1668年，它首次驶入哈德逊湾，开启了哈德逊湾公司波澜壮阔的历史——北美最古老的贸易公司，便是从丘吉尔的皮毛买卖起步。



展馆里的这艘船，是1968年的复制品。动人的是，在入驻之前，它曾再次扬帆，从英格兰横渡至哈德逊湾，历时三个月，重走当年的冒险之路。

我与小宁登船，狭窄的船舱里，却氤氲着17世纪的海风与勇气。

【时空回廊】

九个主题展厅，像九道折叠的时空。



前一刻，野牛群奔腾如雷；下一刻，已置身二十世纪初的温尼伯街头。



老药店的琉璃瓶盛着琥珀色的时光；电影院里，黑白默片轮回着无声的悲喜；华人洗衣店蒸汽氤氲，诉说着移民的辛劳与坚韧。



最动人的，是那些不经意的细节：一束光恰好照亮因纽特人的冰屋模型；



玻璃展柜里，古老的器物与当代游客的脸庞相互映照。古今在这一刻完成了默默的对视。



【船歌】

最终，我们仍回到 Nonsuch 号身边。橡木船身凝固着冒险与开拓的史诗。指尖轻叩船板，空洞的回响仿佛是历史的余音。



我不禁想象：1668年它破浪而行时，水手们是否见过北极光？他们是否设想过，三百多年后，会有人隔着展柜，与他们对话？



短短一小时，却似跨越数世纪的漂流。博物馆最动人的，从来不是藏品本身，而是它们编织的时空经纬。我们在此刻，得以与无数个过去与未来相逢。



闭馆铃声响起，我与小宁依依不舍，转身告别。温尼伯的风穿过穹顶，仿佛带来曼尼托巴的心跳。



温尼伯最大的博物馆，果然名副其实。它不仅收藏，更讲述着文明的篇章。





世上的博物馆，皆是时空的胶囊，收藏着人类文明的火种。而我们，在推门而入的那一刻，便成了历史的摆渡人。

【温尼伯的夜色】

回到酒店稍作休整，便收到 Shawna 与海东的消息——他们终于抵达。傍晚六点半，我们相约在一家越南河粉店。



热气腾腾的牛肉河粉，汤清味醇，牛肉鲜嫩，片片堆叠得出乎意料。香脆的天妇罗点缀其间，更添风味。一餐丰盛，带来久违的满足。



饭后分头而行。Shawna 与海东继续他们的“打卡”行程，而我们——小洁、小敏、小宁与我——则缓步走向老火车站与人权博物馆附近的公园。







小敏因脚伤在酒店憋了一天，此刻举着手机兴奋拍摄，眼里闪烁着光亮。

【温尼伯联合车站：百年回响】

这不仅是一座仍在运作的火车站，更是一扇时光之门。门外，是今日川流不息的车流；门内，却似乎回荡着一个世纪前的脚步与梦想。



大中央车站的“姐妹作”



联合车站由纽约大中央车站的设计团队 Warren and Wetmore 设计，1911年落成。它承袭法国美术学院派的典雅风格，外墙采用曼尼托巴本地的廷德尔石，其上星罗棋布的化石纹理，让建筑本身也成为一部凝固的地质史书。



车站里陈列着许多历史照片，仿佛是一座小型博物馆。此刻，偌大的大厅空旷无声，我们自在地行走、品味。



移民的门户

20 世纪初，无数新移民在此下车，踏上草原三省的土地。这里不仅是交通枢纽，更是人生新篇章的起点，见证了无数希望与离别。



今日的地标

随着铁路客运的衰落，联合车站在1976年被列为“加拿大国家历史遗址”，1989年纳入遗产铁路名录。至今，它仍服务于 VIA Rail 的旅客。从这里可乘火车穿越草原，甚至北上丘吉尔——全程需48小时。对追寻北极熊的人来说，飞机显然更高效。



走进大厅，仰望高耸的穹顶，触摸石墙纹理，仿佛还能听见蒸汽机车的汽笛声，从百年前悠悠传来。



离开车站，我们在公园里与加拿大鹅逗趣，看滑板青年一次次跃起又落下。



（我和小洁）



夕阳西沉，天空渐渐染上金色。



（小宁拍摄）



我们踩着长长的影子，迎着晚风，缓缓走回酒店。







此刻，历史与当下，建筑与自然，都悄然融化在温尼伯温柔的暮色里。

（完稿于2025年9月27日，美国亚特兰大）

（摄影：若敏，感谢小宁摄影师拍摄的照片）