巴塞罗那（Barcelona）位于西班牙东北部，是加泰罗尼亚（Catalonia）自治区的首府，也是地中海沿岸最具魅力的城市之一。加泰罗尼亚地区文化独特，与西班牙其他地区在历史与传统上都有显著差异。

这座城市以其独树一帜的建筑风格、悠久的历史底蕴、热情奔放的文化氛围以及宜人的地中海气候享誉全球。濒临地中海（Mediterranean Sea），背靠群山、面向大海的巴塞罗那同时也是西班牙最大的港口城市。

古人赞其“灯月交光，笙簧递响，繁华依旧升平样”，生动描绘了这座城市的繁华与活力。当地居民对城市的自豪感浓厚，甚至常以此傲视西班牙王国的首都马德里（Madrid）。

巴塞罗那或许是地球上最整齐的城市之一。俯瞰整个巴塞罗那，市中心的街道布局整齐得如同一个棋盘，让人叹为观止。整齐规划中的建筑之美，更是人类智慧与创造力的杰作。

作为建筑与艺术之都，巴塞罗那最响亮的名片无疑来自建筑天才安东尼·高迪（Antoni Gaudí）。他的作品几乎遍布全城：

圣家堂（Sagrada Família）：仍在建设中的殿堂级宗教建筑，高迪的未竟之梦。

米拉之家（Casa Milà）、巴特罗之家（Casa Batlló）：以奇幻曲线与斑斓色彩闻名，是城市中最具生命力的建筑。

古埃尔公园（Park Güell）：五彩斑斓的马赛克与开阔的城市视野，让人如同步入童话世界。

有人说，没见过高迪的建筑，就不算真正来过巴塞罗那。

高迪的作品弥漫以东方伊斯兰摩尔风格(Oriental Islamic Moresque style)、现代主义(Modernism)、自然主义(Naturalism)等许多元素, 其作品中有17处成为西班牙国家级文物, 7处荣登联合国世界文化遗产名录(Unesco World Heritage List)。他的作品在全球享有盛誉，其中圣家堂是西班牙参观人数最多的建筑。高迪的罗马天主教信仰在他的一生中愈演愈烈，其宗教形像也经常现在他的许多作品中。这也是为什么他被誉为“上帝的建筑师”。高迪终生没结婚，据称除了工作外没有任何别的爱好和需求。

1926年6月10日，巴塞罗那为城市有轨电车的通车举行庆典时，一场意外却笼罩了这座城市。一位衣着寒酸、形貌落魄的老人被电车撞倒，路人误以为他只是无家可归的流浪者，直到送医后才发现这位老人竟是加泰罗尼亚最伟大的建筑师——安东尼·高迪。

当时，高迪正专注于圣家堂的建设，生活俭朴甚至近乎清贫，常常步行往返工地，因此无人认出他的真实身份。事故发生后，高迪被送往巴塞罗那圣十字医院，但因伤势严重，不久便与世长辞，享年73岁。

噩耗传出后，全城震动。6月12日，高迪的葬礼在圣家堂举行，巴塞罗那市民自发走上街头，队伍绵延数里，场面庄严而沉痛。他被安葬在圣家堂地下室，永远与他奉献一生的建筑相伴。

高迪的离世不仅是建筑界的巨大损失，更成为巴塞罗那历史上一次深刻的集体悲痛。他用生命和信念塑造了一座城市，而城市也用最深的敬意为他送别。

（1）

我们的第一站，便是圣家堂，出租到了市中心热闹的地方下车后，到处都是游客和小贩，很远就开始兜售教堂的纪念品和高迪设计的首饰。

云台兄的好文链接：春游巴塞罗那（二）：走近高迪的世界 - 博客 | 文学城

教堂始建于1882年，高迪于1883年主持工程，他去世时，仅完工了不到1/4。这座自1882年开始建设但未完工的建筑是教皇亲封的宗教圣殿，也是世界上唯一一座尚未完工就已成为世界文化遗产的建筑。圣家堂预计于2026年高迪逝世一百周年之时完工。

抵达圣家堂的那一刻，我几乎忘了自己是在旅行。圣家堂外，游客云集。那庞然巨物从地面升起，仿佛从石头的梦境里长出来，高迪一笔一划的想象力在阳光下显得异常真实。远远望去，它既像一座未完工的城堡，又像一首石头雕刻的祷文。

四周都是人，好不容易找了个人少一点的角落留影

阳光斜照在繁复的雕刻上，人物、植物、动物仿佛在低声呼吸。每一个细节都密不透风，却又流畅自然，要站在原地看好一阵子，才能慢慢分辨出其中的故事。

圣家堂有三个立面，东侧的是诞生立面，西侧的是受难立面，南侧的是荣耀立面，象征耶稣一生的三个阶段。建筑风格截然不同，和传统教堂的大门完全不同。

教堂里面每个部分都精雕细琢

巨大的柱子从地面升起，像森林的树干，自然地分叉成枝叶形状的穹顶。头顶的纹路层层展开，仿佛天空被轻轻撑起。

彩色玻璃在清晨的阳光中轻轻发光。高迪认为：“光是上帝的语言。”，教堂内的光线应该随一天的时间、季节和方向而变化，让信徒感受到神圣的氛围。部分彩窗刻有《圣经》段落或圣人的名字。色彩会随着季节、时间不断变化，让每次参观都有不同的观感。光线的设计是为了引导注意力到祭坛与十字架。

绿色、蓝色与橙色的光洒在地面与墙壁上，人们走过时，仿佛掠过一片缓缓流动的色彩湖面。坐在长椅上，听着管风琴试音在空中轻柔回荡。。。。。

应该说，这里不再是传统意义上的教堂，而是一座由光建成的剧院。圣家堂展现了高迪对基督信仰的虔诚热忱，也显露了他对自然的敬畏与凝望。

圣家堂是高迪一生最伟大的作品，可以说是他心血的结晶。当我离开教堂时回头看了一眼，塔尖在午后的光里泛着暖意， cranes（吊塔）仍在天边慢慢移动。人们常说“未完工是一种遗憾”，但站在这里你会明白：正是这份未完成，使它拥有源源不断的生命力。每一代人都在为它添上一笔，它不是凝固的过去，而是一种进行时的美。

从教堂出来，特意穿过马路，在对面又照了一张，为心中那永恒的记忆。。。。。

（2）

看教堂、逛博物馆实在太耗神了，中午决定去吃点好的，补充能量，也顺便歇息一下。就去了这家Tapas 餐馆。

坐在酒吧，看着他们当场一点点做，最后摆盘成型，还学了几招。

挺喜欢这家的东西的，比马路上餐馆的摆盘要精致一点。有的就是面包夹火腿。

这个蔬的各种菌菇非常好吃。

牛排

这个看似平淡的Huevos rotos“破碎的鸡蛋”，竟然是西班牙各地小酒馆中最受欢迎的菜肴之一，炸土豆，香肠或jamón菜和完美的煎鸡蛋。

我比较喜欢Tapas 是因为量小，可以多尝几样。像在巴黎一样，每次在博物馆逛累，中午加点油，歇息一下，人就又精神了，接着逛。

（3）

我们的第二站是巴特罗之家。色彩斑斓的巴特罗之家是这个高迪大师对于居家的理解。它如魔幻城堡的建筑，是高迪于1904年为一位富商设计的私宅。起伏有致的建筑外墙有如大海的波涛，不同颜色及大小的玻璃碎片好像一朵朵浪花。奇特的造型和丰富的色彩充满了梦幻的色彩。虽然票价不菲，门口又排着长队，但还是值得一看的。

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迪儿的高迪的巴塞罗那（上） - 博客 | 文学城

都有精彩的记录。

巴特罗之家是一栋色彩斑斓、造型奇特的建筑。外墙像波浪一样起伏，铺满了玻璃和陶瓷碎片，在阳光下闪闪发光。阳台形状独特，有点像面具，给人一种俏皮感。建筑整体颜色以蓝绿为主，间或点缀黄紫，搭配自然又出乎意料。著名画家萨尔瓦多·达利曾喻之为“一片宁静的湖水”。

里面的细节也非常赞。有朋友形容说墙面抚摸上去光滑得像丝绸一般。

花园的的设计也很有高迪的特色。

墙壁不是墙壁，而像云、像浪、像海风留下的痕迹。连天窗漏下的光都带着水波纹。

建筑的中心是一条由上到下渐变的蓝色天井。色彩由浅到深，仿佛一口倒转的深海。

屋顶是整个游览最奇幻的部分。弧形的屋顶上竖立着彩色陶瓷碎片拼接的脊椎，那就是传说中巨龙的背。侧面的烟囱堆叠着古怪又可爱的造型，一根根像是被魔法师点化过的糖果棒。

站在屋顶望出去，巴塞罗那的大道像一卷被摊开的历史。太阳略偏西，屋顶那些彩片被照得亮晶晶，像是龙背在轻轻发光。

它让我意识到，建筑不只是住人的地方，也是做梦的地方。：）

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相距不足1600英尺的就是米拉之家。

相比巴特罗之家, 米拉之家就中矩中规。外墙砌以粗糙岩石, 尽呈本白色, 又显波浪状，鲜有直角于整栋楼房。因为时间关系，我们没有进里面细看，不过LD有给我照了几张过马路，背景是米拉之家的片片，很喜欢。

过马路时，正好碰到这群可爱的孩子，估计他们也是来参观的吧。在博物馆，经常看见有学校组织的活动，另一次在美术馆碰上的是一帮高中生，又是另一番景象。：）

（5）

隔天我们又去了向往的古埃尔公园(Parc Güell), 它充满了高迪所推崇之自然主义(Naturalism)气息。这座占地二十公顷的公园是高迪于十九世纪末，为商业大亨古埃尔设计的一座私人官邸。它把巴塞罗那山海相连的地中海风光与奇思妙想的艺术特质融合一体。

我们本来第一天就想去的，在米拉那天，狂风大作，裙子被风刮得要紧紧捂住，附近餐馆顶上的东西都掉了下来，很是可怕。那天就听说奎尔公园当天因为风大被关闭了。后来我们只订到第二天傍晚的票。不过尽管是晚上，这里依然忙忙碌碌，很多人是和我们一样时间的票。

龙形喷泉和断尾蜥蜴是桂尔公园的镇园之宝。马赛克蜥蜴“龙蜥（El Drac）”在阳光里闪着彩色光泽，像是正在嘿嘿地对游客眨眼。我排队拍照的时候，看着每个人都忍不住摸它一把，仿佛这样就能沾上一点高迪的奇思妙想。

公园不大，若是不进室内里仔细参观，逛一圈一个多小时也够了。

不过这里有趣的地方不少。

这个LD用长焦距拍的是不是很感人。

公园之观景天台，是近览巴塞罗那风貌, 远眺地中海澄碧的“希腊式剧场（Teatro Griego）”。

广场绕以长石椅, 与围墙融为一体, 镶贴彩瓷, 状若起伏的海浪。而世界第一长椅有如一条巨蟒盘踞在公园广场中。坐在用碎瓷砖拼贴的石椅上，你可以眺望地中海阳光，和大海相拥的浪漫美景，也可以俯瞰巴塞罗那绚丽多姿的城市风貌。

两座像姜饼屋一样的建筑。屋顶波浪起伏，像奶油抹上的蛋糕，窗框又圆又可爱，简直像是被童话书里的画家偷偷搬到现实里。