你怎么看两极分化，颇有争议的这位--哥伦布？（图）

众所周知，哥伦布日（Columbus Day）是10月的第二个星期一，为美国的联邦法定假日，旨在纪念航海家哥伦布（Christopher Columbus，Cristóbal Colón）。这次的西班牙旅，让我对这个平时并不太关注的节日，有了更深刻的了解。

哥伦布几乎就是“发现新大陆”的代名词。但近年来，有不少人反对这个节日，认为哥伦布不值得被歌颂和纪念。

另外哥伦布是率领西班牙舰队达到美洲的，但不少人却并不清楚他其实不是西班牙人，而是意大利人。如果我们把他放回15世纪的欧洲，他只是个出身普通的意大利人，一个对大海和地图痴迷的梦想家。

哥伦布约生于1451年，当年西班牙的附属国意大利热那亚的一个手工业者家庭。他自幼对航海充满热情，青年时期便在地中海上从事航运与贸易。随着地理知识的扩展与《马可·波罗游记》的传播，哥伦布深信地球是圆的——只要向西航行，就能抵达富饶的亚洲（即当时欧洲人所称的“印度”或“香料群岛”）。

当时的欧洲，香料比黄金还贵，而前往东方的陆路被奥斯曼帝国控制。于是，哥伦布提出了一个疯狂的想法——“向西航行，到东方去。”这听起来像个笑话，葡萄牙人、法国人、英国人都拒绝了他。直到1492年，西班牙的国王费迪南德与女王伊莎贝拉答应资助他的计划，部分原因是因为他们刚刚赶走了摩尔人，正渴望新的荣耀。

1492年8月3日，哥伦布带着三艘小船——圣玛丽亚号（Santa Maria）、平塔号（Pinta）、尼尼亚号（Niña）——从帕罗斯港（Palos de la Frontera）启航， 驶向浩瀚无垠的大西洋。两个月的航行后，水手们濒临绝望。他们以为自己会掉进“地球的尽头”，或永远漂在茫茫大海上。

直到10月12日凌晨，瞭望台上有人喊出那句历史性的呼喊——“陆地！陆地！” 他们终于看见陆地，其实现代没有人确切知道哥伦布登陆的地址，估计大概是今天的巴哈马群岛之一。哥伦布误以为自己到达了“印度群岛”，因此称当地居民为印第安人。接下来的几个月，他又探索了古巴和伊斯帕尼奥拉岛（今海地与多米尼加），还留下几十个人建立殖民点。

1493年3月15日，哥伦布回到西班牙时，最先抵达的是帕罗斯港（Palos de la Frontera），但向国王和王后正式汇报航行成果的地点是巴塞罗那（Barcelona）。这次汇报是一个历史性时刻：它标志着“新世界”的概念首次进入欧洲宫廷；西班牙从此开始建立海外帝国；巴塞罗那成为“见证欧洲地理史转折点”的城市。哥伦布因此成了西班牙的民族英雄，“发现新世界的海上上将”。他被赞美、被封爵，成了传奇。

在1492年哥伦布第一次远航之后，西班牙王室决定将所有与“美洲”贸易、行政和殖民相关的事务集中在塞维利亚（Seville)。这使得塞维利亚在16世纪成为通往美洲的唯一合法港口与贸易中心。

到了19世纪末（1888年），巴塞罗那举办了第一届世界博览会（Exposición Universal de Barcelona，我们还去看了旧址。这时，西班牙正经历工业化和城市现代化，急需象征国家荣耀与海洋传统的标志。于是，城市在博览会期间修建了哥伦布纪念碑（Monument a Colom）。选择哥伦布有两个原因：他象征着西班牙的探索精神与全球影响力；他与巴塞罗那有那段“凯旋归来、向王室汇报”的历史渊源。

我们这次在西班牙，就随着他的脚踪，一路寻来。

（1）

我们在巴塞罗那登上了这个著名的哥伦布纪念碑。它矗立在热闹的拉姆布拉大道（La Rambla）尽头、通往港口的入口处，仿佛是城市“面向大海”的象征。纪念碑顶端是一座约7米高的哥伦布青铜雕像，由雕塑家 Rafael Atché 创作。哥伦布右手指向无垠的海洋，左手握着航海地图，神情坚定而自信，仿佛正准备再次启航，去开拓未知的世界。

买票后排队, 乘微小的4人电梯登上纪念碑顶楼上的观景台，俯瞰巴塞罗那海港、老城区、城市山丘等，心情很是舒畅，原来因奥运大名鼎鼎的巴塞罗那是长这个样子的。：）

（2）

到了马德里，我们一大早在酒店吃完早餐，就步行去了这个位于哥伦布广场（Plaza de Colón）的哥伦布纪念碑（Monumento a Colón）参观。纪念碑的主基座由 Arturo Mélida 设计，于 1881 至 1885 年间建成。 雕像部分由 Jerónimo Suñol 雕刻，于 1892 年交付。意大利白大理石的主体约 3 米高。一如既往，哥伦布站立，手持卡斯蒂利亚王国旗帜，象征他向新世界的开拓。

纪念碑不仅纪念哥伦布作为“新大陆发现者”在西班牙历史中的地位，也体现了19世纪西班牙对于其海外探索、帝国记忆与民族认同的再造。

（3）

在西班牙南部最热门的旅游城市之一，被称为“古城”（"Sevilla"）的塞维利亚，我们则寻到了哥伦布墓。

一下火车，便立刻感受到这座南方城市与其他地方的不同。空气里带着潮润的气息，街道两旁遍布餐馆，热气与香味交织在一起。游客们纷纷地坐在露天座位上，吃饭、聊天，步履悠闲。街上没有车辆，很像威尼斯的大岛，瞬间让我有点恍惚起来。

我们住在万豪集团的Querencia de Sevilla, Autograph Collection酒店，它在塞维利亚最著名的广场上，与哥特式的著名塞维利亚主教座堂 （Seville Cathedral，Catedral de Sevilla）大教堂隔街相望，地理位置无敌，可以说是住在了景点中。

这里是Flamenco的起源地。我们当然不会错过，去剧院看了夜场，下次有机会再单独聊。

酒店门口挂着的艺术照片。

我们住的套房。我最喜爱的是它的小阳台，每天可以看楼下的风景：开音乐会的，卖烤栗子的和过往去大教堂参观的形形色色的游客。我看他们，他们也看我们，朝我们的阳台挥手之际，我便成了他们眼中的风景。

晚上的夜景

酒店从始至终都散发着浓郁的安达卢西亚风情，体现了塞维利亚的传统。天台的风景无敌，看得见教堂， 坐拥壮丽景色。

夜色下的大教堂更是美丽，动人。

屋顶泳池

早餐也很丰盛

 

熏三文鱼egg benedict 做得不i错。

餐厅的民族服装

吃完早饭，走二分钟就到了打卡景点的教堂，很是方便。

  1401年起，建造历时一个多世纪的塞维利亚主教座堂 ，不仅是西班牙最壮丽的宗教建筑之一，更是世界文化遗产、哥特式建筑的巅峰之作。既承载着宗教与艺术的意义，又浓缩了西班牙帝国的黄金时代与文化交汇的历史。   在穆斯林统治安达卢西亚的时期（12 世纪），此地原为阿尔摩哈德王朝的大清真寺（Mezquita Mayor）。当时的塞维利亚是伊斯兰世界的重要城市之一，清真寺拥有壮观的庭院与高耸的宣礼塔。

1248 年卡斯蒂利亚国王费尔南多三世（Fernando III）攻占塞维利亚后，清真寺被改为天主教堂。 1401 年，城市决定彻底重建一个宏伟的教堂，就是这座世界上最大的哥特式教堂。这里现在几乎看不出原来清真寺的样子。

主祭坛（Retablo Mayor）是世界上最大的哥特式祭坛，装饰由 15 世纪的雕刻大师 Pierre Dancart 历时近 80 年完成，金碧辉煌，镶满金箔与浮雕，描绘了《圣经》中的关键场景，真是美不胜收。

我们和其它游客一样，坐在教堂，一边休息，一边慢慢欣赏。









教堂的钟楼吉拉尔达塔不同于一般教堂的钟楼，它曾是清真寺的宣礼塔。登塔的路是旋转的斜坡，没有台阶，为了方便宣礼员和其他人骑马到塔顶。吉拉尔达塔一共34层，没有电梯，完全靠人爬，人又多，费了半天劲才登上上方悬挂着大钟的正方形钟楼平台，绕平台一周，塞维利亚全城，尽收眼底，也算值得了。水星兄的游记有精彩的介绍。











在主教座堂的右侧中殿，矗立着一座极具象征意义的哥伦布之墓（Tumba de Cristóbal Colón）。墓上四位威武的武士抬着棺柩，分别代表西班牙的四个王国——卡斯蒂利亚、莱昂、阿拉贡与纳瓦拉，象征着整个西班牙对这位伟大航海家的共同敬意。

哥伦布的遗骨曾几经辗转，其最终归宿一度扑朔迷离。逝世后，他的棺柩先后安放于不同地点，部分遗骸更被迁往多米尼加与古巴。直到19世纪末，才从哈瓦那运回西班牙，安葬于这座宏伟的主教座堂之中。2006年，西班牙通过DNA检测证实：塞维利亚确实保存着哥伦布的部分遗骨。至此，关于他身后归处的百年疑云终于尘埃落定。

塞维利亚在大航海时代曾是新世界贸易的中心，如今也成为哥伦布精神与肉体的最终归宿。静卧于此的他，仰望穹顶流光，似与西班牙统一的缔造者们并肩而眠——身后荣耀，甚至超越王者。

和大家一样，我们在这里站立良久。哥伦布一生致力于航海及探险，先后4次（1492年-1493年，1493年-1496年，1498年-1500年，1502年-1504年）进行了四次横渡大西洋的航行，探索了加勒比海的大部分地区。然而，他始终坚信自己抵达的是亚洲的边缘，而非一个“新大陆”。他在殖民地管理中表现糟糕，因暴政和贪婪被控滥权，甚至一度被戴上镣铐押回西班牙。1506年，哥伦布在贫病交加，郁郁寡欢中去世，仍未意识到自己所发现的大陆将永远改变世界。







可以说，历史对哥伦布的评价永远是光与影的交织。

一方面，他改变了世界，打破了中世纪的地理观念；让旧大陆与新大陆相遇，全球化的序幕由此拉开；推动了航海、制图、科学与贸易的发展。为后来的大航海时代开辟了道路，使世界逐渐进入全球化的早期阶段。没有哥伦布，可能也就没有后来的大航海时代。

但另一方面，他也给美洲带来了灾难和悲剧。 一位现代历史学者对哥伦布“发现美洲”的反思说： “你无法发现一个已经有人生活了几千年的地方。”，由于欧洲的到来，让美洲原住民面临屠杀、疾病、奴役与土地掠夺；他的“发现”成了殖民主义的起点；对美洲原住民而言，这并非“被发现”，而是被征服与被毁灭的开始。原住民文化被摧毁，数以千万计的生命在历史中消失。

他既是勇敢、执着、满怀雄心的探险者，又是自负、贪婪、盲目的征服者。哥伦布被塑造成“新大陆发现者”的历史叙事，也浸透着印第安人鲜血的悲剧。他让人类看到了探索未知的伟力，但也让我们不得不直面：当权力与贪欲驱动航向，世界的命运便会被彻底改写。或许，我们不必简单地崇拜或谴责他。更重要的，是从那场跨越大西洋的航行中，看见人类文明的另一种可能，我们面对未知时，能否不只想着征服，也想着共存？