“班夫是个什么去处？”
“是加拿大的Dallas, cowboy放牛的地方”
“那玩什么呢？”
“Hiking，有很多hiking trails.”
这是多年前, 因为要去加拿大班夫（Banff）国家公园旅游，我询问一位去过班夫的朋友。我至今还很感激这位朋友的答复。
当时想，这就是我们要去的班夫吗？但既然妻子已经安排好了，我就跟着去吧 - 走路，爬山，风吹草低见牛羊。
从加尔各答机场出来，驱车前往班夫。不一会儿，路边渐渐荒僻起来。 路过几家农场，围栏里几头奶牛在懒散地吃草，有点Dallas的意思了。
突然，前方的天际线处，出现了一排大山，一个个山峰像锯齿一般排列着，山顶都积着雪。人一下激动起来，这就是我们要去的班夫吗？
转个弯，雪山就没有了。到班夫镇时，天已经黑了下来。住进一家叫“针叶林”小旅馆。第二天早上起来，窗外是一架大山，正好被窗框围着，像一幅风景画，但山上没有积雪。吃早饭的时候，和服务员闲聊，告诉他我们离开班夫镇后，去路易斯湖，然后去山里的Jasper镇。服务员说，路易斯湖很漂亮，我们也常去。到Jasper的路上，你们会经过哥伦比亚冰原（Columbia Icefield）。如果站在冰原的顶上，可以看到脚下的水向三个方向流去。路易斯湖是世界三大名湖之一，我们刻意安排要去的。哥伦比亚冰原？ 没有听说过。
一大早去看路易斯湖。湖三面环山，静静的躺在山谷里。五月底了，晚上有过一场暴风雪，湖边的冰还没有化完，上面积着雪。风呼呼地刮着，云很厚，湖心的水黑森森的，湖边没有多少游人。湖前方的大山，山顶笼罩在云雾里，大块黑白相间的云朵被风刮着，从山前移开去，后面仍是厚厚的云层，看不见山头。当时的感觉很强烈，但很难描述，苍凉而不凉，悲怆却不悲，凄美但不凄。几天后我们回程时，又到了路易斯湖。这天阳光明媚，湖里的冰全化掉了，绿水清清，映着山影，湖边游人如云，一幅完美的春游图。但游湖的感触，远不及雪后的那天早上。
从路易斯湖出来，驱车前往Jasper。云渐渐散去，天放晴了。 一小时后，我们上了冰原高速（icefields parkway}。上高速不久，雪山的影子又出现在天际边。这一次雪山没有消失，而是越来越近，越来越多，最后扑面而来。汽车在雪山脚下穿行，绕过一座座高大的雪山，后面是更高更大的雪山，连绵不断，直到天际，耸入云霄。当时被这意想不到的遭遇震撼了。一生中第一次有了要作诗的兴头，又第一次对自己不是一个诗人而感到遗憾， 最后想起了伟人的一句诗，大喊了一声“横空出世，莽昆仑”，让积聚的一腔激情，都他妈的从一个“莽”字里迸放出来。
路上车很少，路旁没有人家，没有建筑，没有农田，没有牧场。左边有些景点，可以在路边停车道上观看，都是雪山脚下的湖泊，有的湖开了，有的还冻着，以最原始最纯洁的姿态呈现在眼前。在雪山脚下穿行两三个小时后，车转过一座高高的雪山，高速右边突然出现了一个庞大的休息站，路牌上赫然写着：哥伦比亚冰原。
休息站的中间，是一个两层的楼房，一楼有休息站的一应设施，还有旅游社的推销点。楼旁两侧均有很大的停车场，楼前有观景台。大多数游人从车里出来，走不到观景台，就被眼前的冰川景色迷住了，在停车场里开始拍照。高速的对面，左右两座大山，山顶上盖有积雪。正面是更大的一座雪山，不仅山顶有雪，从山顶到山脚，整个山坡以及和左右两座山形成的山谷都被冰雪覆盖着。好像有一天山顶爆发了山洪，铺天盖地的洪水从山顶上泻下来，充满了整个山谷，到了山脚，洪水突然全部被冻住了。看到这一景色，才发现glacier被译为冰川，在这里真是再贴切不过了。冰川大多数还被前一天晚上下的雪覆盖着，中间裸露的地方，泛着玉石一样的绿光。这时诗兴已经耗光了，但心里充满了惊艳和欣喜。
在休息站感叹了一番冰川奇景、照了许多照片后，我们在车上设置好地址，赶路前往旅馆。但试了几次，车子也开不出停车场，GPS指示：前方路程为零。人又一次被震撼了，因为终于意识到旅馆就是休息站的二楼。我们欣喜若狂地搬下行李，进了客房。走到客房的窗前，整个冰川静静地躺在眼前。这时已是黄昏，冰川笼罩在夕阳的金辉里。窗景照片发给没能同来的儿子，儿子回复：“我要哭了！”
晚上上网查了一下，才知道游班夫而不知哥伦比亚冰原，实在是够糊涂。眼前的这条大冰川（Athabaska Glacier) 只是哥伦比亚冰原的一个脚指头。冰原方圆三百多平方公里，最深处冰层厚达三百多米。冰原处在美洲洲际分水岭上。这个大分水岭从北极到南极，贯穿整个美洲大陆，包括有名的落基山脉和安第斯山脉。山西边的水，最终流到太平洋，山东边的水，最终流到大西洋。哥伦比亚冰原十分独特，冰川化的水，除了太平洋和大西洋外，还流到北冰洋。你可以像“针叶林“旅馆的服务员那样，想象站在冰原的顶上，看着脚下的水，向三个大洋流去。
妻子安排这次旅游时也不知道有哥伦比亚冰原这么回事。订下冰川对面的旅馆，是因为Jasper附近，这一家有优惠。旅馆服务员解释，因为怕暴风雪，景区每年都是六一后才正式开放。正式开放了，房间就很难订到了。
因为无知，方得惊喜。从路易斯湖到Jasper的行程，惊喜接二连三，成了我们到班夫旅游最为震撼和最值得留恋的经历。如果有人问我到班夫玩什么，我会告诉他一定要去冰原高速和哥伦比亚冰原。哦，不，不对，我应该什么都不告诉他。
如果说游班夫是充满了惊喜，到瑞士看阿尔卑斯山时的一段经历，得用惊吓来形容。
到瑞士看阿尔卑斯山，一般都到少女峰 (Jungfraujoch)。我们住在少女峰对面半山腰的一个叫Wengen的小镇上，从旅馆的房间里可以看到积雪覆盖的少女峰的山峰。小镇的出入靠小火车，小火车还把我们带到少女峰峰顶。镇上有一条街，街上有一个电缆车站，把人送上山顶。从山顶上，可以看到对面完整的少女峰和与她并肩而立的诸多山峰. 少女峰有欧洲之巅之称，紧靠着的是和尚峰 （Monch)。从缆车出来，背着少女峰的方向，有一条很热的旅游线，沿着平缓的山脊往下走，山腰处有一个不大不小的湖。旅游手册上，都会有一张这个湖的照片：从湖边可以看到由少女峰率领的群峰，同时平静如镜的湖面上，有这些山峰的倒影。
这天妻子和我坐缆车上山后，和众多游人一起，走了一个多小时后，到了湖边。天有微风，湖面泛起小小的涟漪，但还可以隐约看到山峰的倒影。我们在湖边吃午饭时，发现游览图上，有一条和来路同等距离的路线，往山下走。路线通到一个小火车的终点站，小火车可以把我们带到山脚下的小镇，游少女峰的游人，大多数都住在那里。我们可以在镇上吃晚饭, 然后坐小火车回到我们山腰的小镇。
计划一定，我们两人离开了原路回电缆车站的人群，沿着湖边与旅游线垂直的山脊，兴致勃勃地走上了一条布满石块的小路。暮春的天气，太阳很暖和，走在阿尔卑斯山上，觉得离蓝天很近。前面突然传来牛铃（cowbell）声，转过弯，路被一群奶牛挡着。放牛人微笑地看着我们惊恐的脸，拨开了一条路让我们走过去。不久，开始往山下走。山坡很平缓，山腰有一个大草甸子，让人想起《音乐之声》。人懒懒地躺在绿草上，看天上云圈云舒。走出草甸子时，又遇到一群奶牛，还有一个高个子青年，完全一个城市青年的模样，但拿着一条放牛的木棍。他说他家有个奶牛场，就在山下，生产奶酪，现在快到赶奶牛回家的时候了。年轻人的话提醒了我们，已经走了快两个小时了，我们还在山上，该不会走迷路了吧？不敢再滞留，赶紧赶路。
小路一会儿有，一会儿无。约三个小时后，终于插到了一条石渣路。路对面不远处可以看到一个奶牛场，一定是那个年轻人的家了。路往左，通向那条旅游线的山脊，山脊上的游人，像蚂蚁一样在移动。路往右，显然是往下走，但冷冷清清，看不到一点我们要找的小火车站的迹像，路上也没有其他行人。按时间算，一个多小时前我们就应该到小火车站了。一想到我们可能在什么地方迷了路，人就恐慌起来，两人争论下一步该怎么走。太阳已经西斜，一个小时天就要黑了。显然没有时间往回走，回到湖边。从左边的石渣路上山，回到熟悉的旅游线最稳妥，但那陡峭的山坡，让人望而止步。最后我们只好咬一咬牙，沿着右边的石渣路，向山下走去。
走了十来分钟，路渐渐宽了起来。转了一个弯，前面见到几间房子，靠路边的一间，像个咖啡馆，旁边停着一辆巴士。看来这是一个旅游点，巴士带着游客前来观光。我们赶紧跑到巴士上，垦求司机，我们迷路了，可不可以带我们下山。司机二话没说就答应了。我们赶紧买了车票，找了两个位子，牢牢地坐了下来。一会儿，咖啡馆里的人回到了车上，车就启动了。半个小时的车程，巴士把我们带到了山下的小镇。我们真幸运！上苍在这么荒僻的地方给我们安排了这辆巴士，还给了我们这个好司机。不然天黑了，我们还不知道在大山里哪条山路上挣扎。
晚上回到旅馆后，方才悟出这是一场虚惊 - 我们没有迷路！旅游图是按投影绘制的，图上同样长度的两条路，在山坡上的可以比在平地上的长出许多。加上山路崎岖，我们沉迷于景色，一路游玩，这条路走了三个多小时是正常的。见到的小咖啡馆，就是我们要寻找的小火车站。路边的巴士，就是我们要乘坐的小火车。在山腰坐小火车习惯了，把游览图上山下的汽车路误读成了小火车路。
阿尔卑斯山是个让人迷醉、让人留恋的地方，无奇但有大气，也很有人气。高大的雪山，空旷的蓝天，山顶和山腰的草甸子，无处不在的奶牛和牛铃的叮铛声。但每次想起这次旅行，印象最深的还是这一次受了点惊吓的“迷路”。
现在旅游讲攻略了，旅游指南成了孙子兵法。跟团旅游的紧凑安排自不必说，自由游，大家也是用网上的资料事先作周密安排。这样去旅游，诸事早已决胜于千里之外。计划得太周密了，是不是会减少惊喜，惊艳和惊吓？不过完全没有计划，也不一定会有惊遇。遇到了，是幸运，留下一段值得回忆的经历，好好珍惜吧。
（2023年4月）
旅游杂记 （1）
冬村 (2025-07-11 14:14:04) 评论 (0)“班夫是个什么去处？”
“是加拿大的Dallas, cowboy放牛的地方”
“那玩什么呢？”
“Hiking，有很多hiking trails.”
这是多年前, 因为要去加拿大班夫（Banff）国家公园旅游，我询问一位去过班夫的朋友。我至今还很感激这位朋友的答复。
当时想，这就是我们要去的班夫吗？但既然妻子已经安排好了，我就跟着去吧 - 走路，爬山，风吹草低见牛羊。
从加尔各答机场出来，驱车前往班夫。不一会儿，路边渐渐荒僻起来。 路过几家农场，围栏里几头奶牛在懒散地吃草，有点Dallas的意思了。
突然，前方的天际线处，出现了一排大山，一个个山峰像锯齿一般排列着，山顶都积着雪。人一下激动起来，这就是我们要去的班夫吗？
转个弯，雪山就没有了。到班夫镇时，天已经黑了下来。住进一家叫“针叶林”小旅馆。第二天早上起来，窗外是一架大山，正好被窗框围着，像一幅风景画，但山上没有积雪。吃早饭的时候，和服务员闲聊，告诉他我们离开班夫镇后，去路易斯湖，然后去山里的Jasper镇。服务员说，路易斯湖很漂亮，我们也常去。到Jasper的路上，你们会经过哥伦比亚冰原（Columbia Icefield）。如果站在冰原的顶上，可以看到脚下的水向三个方向流去。路易斯湖是世界三大名湖之一，我们刻意安排要去的。哥伦比亚冰原？ 没有听说过。
一大早去看路易斯湖。湖三面环山，静静的躺在山谷里。五月底了，晚上有过一场暴风雪，湖边的冰还没有化完，上面积着雪。风呼呼地刮着，云很厚，湖心的水黑森森的，湖边没有多少游人。湖前方的大山，山顶笼罩在云雾里，大块黑白相间的云朵被风刮着，从山前移开去，后面仍是厚厚的云层，看不见山头。当时的感觉很强烈，但很难描述，苍凉而不凉，悲怆却不悲，凄美但不凄。几天后我们回程时，又到了路易斯湖。这天阳光明媚，湖里的冰全化掉了，绿水清清，映着山影，湖边游人如云，一幅完美的春游图。但游湖的感触，远不及雪后的那天早上。
从路易斯湖出来，驱车前往Jasper。云渐渐散去，天放晴了。 一小时后，我们上了冰原高速（icefields parkway}。上高速不久，雪山的影子又出现在天际边。这一次雪山没有消失，而是越来越近，越来越多，最后扑面而来。汽车在雪山脚下穿行，绕过一座座高大的雪山，后面是更高更大的雪山，连绵不断，直到天际，耸入云霄。当时被这意想不到的遭遇震撼了。一生中第一次有了要作诗的兴头，又第一次对自己不是一个诗人而感到遗憾， 最后想起了伟人的一句诗，大喊了一声“横空出世，莽昆仑”，让积聚的一腔激情，都他妈的从一个“莽”字里迸放出来。
路上车很少，路旁没有人家，没有建筑，没有农田，没有牧场。左边有些景点，可以在路边停车道上观看，都是雪山脚下的湖泊，有的湖开了，有的还冻着，以最原始最纯洁的姿态呈现在眼前。在雪山脚下穿行两三个小时后，车转过一座高高的雪山，高速右边突然出现了一个庞大的休息站，路牌上赫然写着：哥伦比亚冰原。
休息站的中间，是一个两层的楼房，一楼有休息站的一应设施，还有旅游社的推销点。楼旁两侧均有很大的停车场，楼前有观景台。大多数游人从车里出来，走不到观景台，就被眼前的冰川景色迷住了，在停车场里开始拍照。高速的对面，左右两座大山，山顶上盖有积雪。正面是更大的一座雪山，不仅山顶有雪，从山顶到山脚，整个山坡以及和左右两座山形成的山谷都被冰雪覆盖着。好像有一天山顶爆发了山洪，铺天盖地的洪水从山顶上泻下来，充满了整个山谷，到了山脚，洪水突然全部被冻住了。看到这一景色，才发现glacier被译为冰川，在这里真是再贴切不过了。冰川大多数还被前一天晚上下的雪覆盖着，中间裸露的地方，泛着玉石一样的绿光。这时诗兴已经耗光了，但心里充满了惊艳和欣喜。
在休息站感叹了一番冰川奇景、照了许多照片后，我们在车上设置好地址，赶路前往旅馆。但试了几次，车子也开不出停车场，GPS指示：前方路程为零。人又一次被震撼了，因为终于意识到旅馆就是休息站的二楼。我们欣喜若狂地搬下行李，进了客房。走到客房的窗前，整个冰川静静地躺在眼前。这时已是黄昏，冰川笼罩在夕阳的金辉里。窗景照片发给没能同来的儿子，儿子回复：“我要哭了！”
晚上上网查了一下，才知道游班夫而不知哥伦比亚冰原，实在是够糊涂。眼前的这条大冰川（Athabaska Glacier) 只是哥伦比亚冰原的一个脚指头。冰原方圆三百多平方公里，最深处冰层厚达三百多米。冰原处在美洲洲际分水岭上。这个大分水岭从北极到南极，贯穿整个美洲大陆，包括有名的落基山脉和安第斯山脉。山西边的水，最终流到太平洋，山东边的水，最终流到大西洋。哥伦比亚冰原十分独特，冰川化的水，除了太平洋和大西洋外，还流到北冰洋。你可以像“针叶林“旅馆的服务员那样，想象站在冰原的顶上，看着脚下的水，向三个大洋流去。
妻子安排这次旅游时也不知道有哥伦比亚冰原这么回事。订下冰川对面的旅馆，是因为Jasper附近，这一家有优惠。旅馆服务员解释，因为怕暴风雪，景区每年都是六一后才正式开放。正式开放了，房间就很难订到了。
因为无知，方得惊喜。从路易斯湖到Jasper的行程，惊喜接二连三，成了我们到班夫旅游最为震撼和最值得留恋的经历。如果有人问我到班夫玩什么，我会告诉他一定要去冰原高速和哥伦比亚冰原。哦，不，不对，我应该什么都不告诉他。
如果说游班夫是充满了惊喜，到瑞士看阿尔卑斯山时的一段经历，得用惊吓来形容。
到瑞士看阿尔卑斯山，一般都到少女峰 (Jungfraujoch)。我们住在少女峰对面半山腰的一个叫Wengen的小镇上，从旅馆的房间里可以看到积雪覆盖的少女峰的山峰。小镇的出入靠小火车，小火车还把我们带到少女峰峰顶。镇上有一条街，街上有一个电缆车站，把人送上山顶。从山顶上，可以看到对面完整的少女峰和与她并肩而立的诸多山峰. 少女峰有欧洲之巅之称，紧靠着的是和尚峰 （Monch)。从缆车出来，背着少女峰的方向，有一条很热的旅游线，沿着平缓的山脊往下走，山腰处有一个不大不小的湖。旅游手册上，都会有一张这个湖的照片：从湖边可以看到由少女峰率领的群峰，同时平静如镜的湖面上，有这些山峰的倒影。
这天妻子和我坐缆车上山后，和众多游人一起，走了一个多小时后，到了湖边。天有微风，湖面泛起小小的涟漪，但还可以隐约看到山峰的倒影。我们在湖边吃午饭时，发现游览图上，有一条和来路同等距离的路线，往山下走。路线通到一个小火车的终点站，小火车可以把我们带到山脚下的小镇，游少女峰的游人，大多数都住在那里。我们可以在镇上吃晚饭, 然后坐小火车回到我们山腰的小镇。
计划一定，我们两人离开了原路回电缆车站的人群，沿着湖边与旅游线垂直的山脊，兴致勃勃地走上了一条布满石块的小路。暮春的天气，太阳很暖和，走在阿尔卑斯山上，觉得离蓝天很近。前面突然传来牛铃（cowbell）声，转过弯，路被一群奶牛挡着。放牛人微笑地看着我们惊恐的脸，拨开了一条路让我们走过去。不久，开始往山下走。山坡很平缓，山腰有一个大草甸子，让人想起《音乐之声》。人懒懒地躺在绿草上，看天上云圈云舒。走出草甸子时，又遇到一群奶牛，还有一个高个子青年，完全一个城市青年的模样，但拿着一条放牛的木棍。他说他家有个奶牛场，就在山下，生产奶酪，现在快到赶奶牛回家的时候了。年轻人的话提醒了我们，已经走了快两个小时了，我们还在山上，该不会走迷路了吧？不敢再滞留，赶紧赶路。
小路一会儿有，一会儿无。约三个小时后，终于插到了一条石渣路。路对面不远处可以看到一个奶牛场，一定是那个年轻人的家了。路往左，通向那条旅游线的山脊，山脊上的游人，像蚂蚁一样在移动。路往右，显然是往下走，但冷冷清清，看不到一点我们要找的小火车站的迹像，路上也没有其他行人。按时间算，一个多小时前我们就应该到小火车站了。一想到我们可能在什么地方迷了路，人就恐慌起来，两人争论下一步该怎么走。太阳已经西斜，一个小时天就要黑了。显然没有时间往回走，回到湖边。从左边的石渣路上山，回到熟悉的旅游线最稳妥，但那陡峭的山坡，让人望而止步。最后我们只好咬一咬牙，沿着右边的石渣路，向山下走去。
走了十来分钟，路渐渐宽了起来。转了一个弯，前面见到几间房子，靠路边的一间，像个咖啡馆，旁边停着一辆巴士。看来这是一个旅游点，巴士带着游客前来观光。我们赶紧跑到巴士上，垦求司机，我们迷路了，可不可以带我们下山。司机二话没说就答应了。我们赶紧买了车票，找了两个位子，牢牢地坐了下来。一会儿，咖啡馆里的人回到了车上，车就启动了。半个小时的车程，巴士把我们带到了山下的小镇。我们真幸运！上苍在这么荒僻的地方给我们安排了这辆巴士，还给了我们这个好司机。不然天黑了，我们还不知道在大山里哪条山路上挣扎。
晚上回到旅馆后，方才悟出这是一场虚惊 - 我们没有迷路！旅游图是按投影绘制的，图上同样长度的两条路，在山坡上的可以比在平地上的长出许多。加上山路崎岖，我们沉迷于景色，一路游玩，这条路走了三个多小时是正常的。见到的小咖啡馆，就是我们要寻找的小火车站。路边的巴士，就是我们要乘坐的小火车。在山腰坐小火车习惯了，把游览图上山下的汽车路误读成了小火车路。
阿尔卑斯山是个让人迷醉、让人留恋的地方，无奇但有大气，也很有人气。高大的雪山，空旷的蓝天，山顶和山腰的草甸子，无处不在的奶牛和牛铃的叮铛声。但每次想起这次旅行，印象最深的还是这一次受了点惊吓的“迷路”。
现在旅游讲攻略了，旅游指南成了孙子兵法。跟团旅游的紧凑安排自不必说，自由游，大家也是用网上的资料事先作周密安排。这样去旅游，诸事早已决胜于千里之外。计划得太周密了，是不是会减少惊喜，惊艳和惊吓？不过完全没有计划，也不一定会有惊遇。遇到了，是幸运，留下一段值得回忆的经历，好好珍惜吧。
（2023年4月）