2025马耳他度假之旅 （二）

早晨乘坐渡轮从马耳他本岛出发，前往戈佐岛（Gozo）。渡轮在姆加尔港（Mgarr Harbour）靠岸后，我们开车直奔吉干提亚巨石庙（Ggantija Temples）。车窗外的田野安静地延展，橄榄树、低矮的石墙与不时闪现的教堂尖塔交织成一幅纯净的乡村画卷。喜欢考古的女儿，老早就做了功课。一路顺利，约莫二十来分钟，我们便抵达目的地。

抵达吉干提亚的那一刻，阳光正烈，戈佐岛上的风却一如既往地温柔。停车场外，一段短短的步道引领我们通往神庙的入口。还没看到庙宇，就能感受到远方传来的某种召唤，那座几千年的神庙，在等你走近。

停车场边是低矮的围墙，墙后是一块块巨大的石灰岩，斑驳之中透着某种沉默的庄严。



吉干提亚神庙的建造年代比埃及金字塔和英国巨石阵还早，它被认为是现存最古老的自由立柱式宗教建筑，已有超过5600年历史。巨石垒砌的庙宇，见证了史前人类文明的智慧。一些石块高达 5米，重达 50吨。这些石头并非由帝王将相下令建造，而是出自部落与农耕社会的集体力量。他们没有金属工具，也没有轮子，却能将几十吨重的石块从远处搬来，并巧妙如此宏伟的庙宇，这种技术与信念的结合，令人肃然。

女儿站在一块五米高的石墙前拍照，说：“他们一定是巨人。”我微笑不语。也许他们不是身形的巨人，却是精神的巨人。



站在吉干提亚巨石庙的主体建筑前，不由得屏住了呼吸。这不是一处普通的遗址，而是一段时间本身的凝固。5600年的风雨早已磨去其表面的棱角，但石块中那种凝重而不朽的力量，却仍在延续。置身废墟之中，不禁思绪飞扬，虽然想象不出古人在这里建造庙宇的场面，却生出对庙宇本身的一种敬畏。



参观完古庙，我们沿着蜿蜒小路驶往戈佐岛东北角的拉姆拉湾（Ramla Bay）。车子最后停在Nadur村外的尽头，再步行五六分钟，忽见一洞，隐在山腰。这便是Tal-Mixta岩洞。走进洞内，凉爽宜人，宛若另一时空。向外望去，拉姆拉湾，景色壮丽。一弯半月形的沙滩，呈现罕见的橙红色，在阳光下泛着金红微光。湛蓝的海水在边缘轻轻拍岸，显得静谧而炽热。

我们坐在洞口的石头上，不说话，只听海风低声送爽。人生许多所谓值得的片刻，大抵就是这样，没剧情，有风景。

中午的戈佐岛，阳光更加炙热。我们从Tal-Mixta岩洞下山，沿着起伏的乡间小路驶入岛上的心脏地带——维多利亚（Victoria）。这座小城也是戈佐的首府，旧称拉巴特（Rabat），却因维多利亚女王而得今名。

城不大，却安安静静地坐在阳光下，像一位上了年纪但保养得体的贵族老太太，不张扬，却有故事。

我们按图索骥，在一条转角街边找了家小餐馆。没什么显眼的招牌，没有堂吃，只接受点餐外卖。点菜时我们毫不犹豫地选了Ftira——这是马耳他人自豪的传统美食，也许你可以说它是“披萨的远房亲戚”，但咬上一口后，便知它自成一格。

Ftira是种发酵酵母面饼，呈圆形而略扁，表面常带孔洞。表皮烤得焦黄酥脆，内部却松软带韧，里面夹着土豆片、腌金枪鱼、番茄干、橄榄、洋葱、腊肠……香气在空气中慢慢散开，还没定完餐，肚子已经开始欢腾。



趁着Ftira还没烤熟的等候时间，我们在餐馆附近的小巷子里转了转，感受到一种中世纪的老城街巷风情。



饱餐一顿Ftira后，顶着烈日，我们前往岛上最具代表性的地标——维多利亚要塞（The Victoria Citadel）。这座城堡傲然矗立在戈佐岛的至高点，千百年来，它不仅是地理上的制高点，更是岛民心中的安全堡垒和文化象征。

初抵要塞脚下，便能看到一整片金黄色的石灰石墙体在阳光下泛着斑驳的光泽。厚重的城门提醒着我们这座要塞曾肩负的防御使命。在历史上，它是岛民躲避海盗侵袭的重要避难所，也是军事防御体系的一部分。踏入城门，一种历史的氛围扑面而来，仿佛穿越回中世纪。

随着台阶逐层攀升，眼前的视野逐渐开阔。当我们登上城墙，整个戈佐岛便如一幅展开的画卷，绿意盎然的田野与湛蓝海岸线交织成一幅风景画面。远处的村庄、教堂钟楼、甚至是海天相接处的轮廓都清晰可见，让人不禁感叹这座小岛今日的静谧与和谐。



要塞里坐落着戈佐岛最重要的教堂 - 圣母玛利亚升天大教堂(Cathedral of the Assumption of St. Mary)，但因为行色匆匆，我们未能进去参观。

要塞内还有旧监狱、博物馆等设施，但此行我们更愿意徜徉在古老的城墙之上，感受风从海上吹来，带着海盐与岁月的味道。黄色石墙诉说着被围困、祈祷与重建的历史，而脚下踏着的每一块石板，都承载着无数代岛民的故事。

离开时回望这座要塞，它不仅仅是一座军事建筑，更是一部活的历史，一处让人心灵沉静的所在。站在这座岛屿的高处，心中满是敬意，也多了一份对马耳他群岛坚韧文化的理解。

马耳他是个教堂之国。走在它的城市、乡村、港口、山丘之间，总不愁遇不到一座教堂，旧的、古的、巴洛克的、哥特的，每一座都沉甸甸地镌刻着信仰与岁月的印痕。但今天，我们在戈佐岛上造访的塔庇努圣殿（Ta’ Pinu Basilica），却给了我一种截然不同的感受。



塔庇努圣殿并不古老，落成于1931年，采用的是新罗曼式建筑风格。比起岛上那些建于十七、十八世纪的教堂，它还算年轻，甚至算得上是现代的作品。

远远望去，塔庇努坐落于田野之间，四周空旷寂静。教堂以金黄色石灰岩建成，在阳光下熠熠生辉。高耸的钟楼像是一只指向天堂的手，而整座教堂的轮廓线条平稳而庄严，带着一种近乎宁静的美。

这座国家圣殿，供奉圣母玛利亚，是马耳他最神圣、最著名的朝拜圣地之一。

传说这座圣殿之所以神圣，是因为一位农妇曾在此听到圣母的声音。消息传开后，这里便成为马耳他人的朝圣圣地。无数信徒在此跪拜，感谢康复、祈求平安。即使没有宗教信仰的人，也难免会被这种集体的虔敬情感所感召。



走进殿内，顿觉空气变得凝重而清澈。教堂内部装饰并不奢华，甚至称得上朴素，但那种从中渗出的神圣感，却能不言自明地触动人心。

我站在教堂前的广场上，远处是戈佐岛起伏的丘陵与安静的天空，耳边传来教堂钟声的余音。那一刻，我突然理解了什么叫“信仰的力量”。这种力量不只是宗教的归属，更是人们在生活不确定中所寻找的安定之光。

塔庇努圣殿，是一座写着当代故事的教堂，也是一座承载古老心愿的殿堂。在马耳他众多教堂中，它不以历史取胜，却以心灵取人。

离开了庄严肃穆的塔庇努圣殿，大地仍在下午的阳光下暴晒，孩子们迫不及待地想跳进水里避暑。于是，我们驱车前往戈佐岛西海岸的蓝窗遗址与蓝洞（Blue Window & Blue Hole）。尽管那座著名的蓝窗已在2017年倒塌，但它的神秘余韵仍吸引着游客前来凭吊，而孩子们要去的地方，则是它附近迷人的蓝洞。



蓝洞是一个天然海蚀洞，清澈见底的湛蓝海水宛如通向另一个世界的入口。孩子们在水中畅游，欢笑声在岩石之间回荡。我坐在岩壁上，看着阳光在水面跳跃，水下的岩层清晰可见，奇形怪状的鱼在波光中穿梭。突然，几个黑色庞然大物从水里钻了出来，吓我一跳，原来是深潜的游客凯旋归来。



游罢蓝洞，我们沿着海岸北上，前往戈佐岛的另一处奇景——盐田（Salt Pans）。一排排几何状的石池沿海岸线铺展开来，宛如古老文明的密码阵。夕阳洒下时，盐田在阳光照耀下泛出银白的光泽，像一面面细碎的镜子镶嵌在大地上。盐田背后，是粗犷嶙峋的岩岸和一望无际的蔚蓝大海，风吹来一丝丝咸味，那是大自然最原始的味道。