这是一段极具仪式感以及永生难忘的航程：在跨年之际，我们身处地球上波涛汹涌，最壮丽的南大洋的斯科舍海（Scotia Sea），从“极地英雄”沙克尔顿求救的终点（南乔），驶向他的船员们苦等生机的起点（象岛）。
12月29日日下午7点，我们告别南乔治亚岛，当游轮缓缓驶离福图纳湾（Fortuna Bay）时，南乔治亚岛那锯齿般的雪山渐渐地浓缩成一道金色的轮廓。这里是沙克尔顿徒步穿越的最后一站，而接下来的两三天我们将要逆着110年前他们那段伟大的800海里航程，向着象岛进发。
进入斯科舍海后，世界瞬间变得纯粹——除了深邃的海水，汹涌的浪花，就是掠过桅杆的信天翁。没有陆地，诺大的海洋，只有我们一艘游轮乘风破浪的声音。在这种极致的孤独中，感官会被无限放大，即使是看到每一块浮冰的幽蓝，也会感受到南极带来的刺骨寒意。
斯科舍海位于南美洲与南极之间，德雷克海峡以东，是环绕南极的南大洋（Southern Ocean）重要组成部分，也是通往南极半岛与南乔治亚岛的关键海域。顺便提一下南大洋，南大洋的英文是 Southern Ocean，又称为 Antarctic Ocean（南冰洋、南极海}指的是环绕南极洲、位于南纬60度以南的海洋区域，由美国国家地理学会等认可为地球上的第五大洋。
12月30日，不知道是耐受了还是提前做了预防,大家这次也没多少晕船的感觉，这天，游轮上组织了许多关于南极的历史，地理，地质变迁，动物（企鹅，海豹，鲸鱼）等知识讲座。
12月31日是令人激动的一天，能不感慨吗？这是2025年的最后一天了， 我们在南大洋上，在西风带，在驶向南极途中与2025挥手告别， 迎接2026年的到来呢！
是的，这一天是航程中最特殊的一天。我们在南纬50多度的海上，穿越着著名的“愤怒五十度”。窗外是排山倒海的浪涌，舱内却是暖意融融的筹备。
游轮上安排了时装表演， 而表演者都是自愿参与的游客，由娱乐总监Joanna主持。游轮上还有歌唱晚会，娱乐总监Joanna总是那位歌手。
船上为我们准备跨年的中晚餐都比较特别，为每位客人准备了别具一格的一次性礼帽，上面印有新年快乐的英文。戴着节日礼帽，人在旅途的我们举起杯，尽情地相互祝愿，希望大家来年身体健康，万事如意，
午夜时分到了，当倒计时响起，全船的人员聚集在甲板或全景沙龙，大家举杯欢庆， 尽情欢呼，在友谊地久天长的旋律中向2025年告别，迎来崭新的2026年。没有霓虹灯火，没有烟花，只有远处冰山在极昼微光下泛着的冷光。在这个没有时区定义的公海上，我们庆祝的不仅是新年的到来，更是对自然敬畏之下的自由。这一刻太特别了，当世界各地的人们在陆地上庆祝时，我们这艘船正像一座游动的孤岛，漂浮在万年不变的南大洋之上。这种“与世隔绝”的跨年，是送给生命最好的，值得终生保存的礼物。
2026年1月1日早上8点钟，游轮在灰蓝色的水面上，缓缓靠近象岛。最终停在了象岛（Elephant Island）的怀尔德点（怀尔德岬，Piont Wild) 的海面上，游轮周围的雪山和冰川近在眼前，风景壮美，大饱眼福，云层低垂，风不算大，海却带着南极特有的起伏感，这里在地区上已属于南极了。怀尔德点其实是一块狭小的陆地，看着那拍打着岩石的巨浪，很难想象他们是如何在翻扣的小船下度过南极寒冬的。
象岛（Elephant Island） 位于南极半岛东北方，属于南设得兰群岛（South Shetland Islands），在南纬约 61°–62°，地势陡峭、冰川密布，几乎没有适合登陆的海滩， 所以基本上无法登陆， 只能坐冲锋舟尽量靠近岸边巡游。象岛名字来自早期探险者看到成群的象海豹（elephant seals）聚集在岸边的景象。地理上属于南极地区，是南极探险史中极具象征意义的一处地点。另外，南极洲（大陆）指南纬 60° 以南的大陆本体，而南极地区则包括南极大陆，周边岛屿（如南设得兰群岛如象岛），冰架、近海。
当然，让象岛真正进入人类历史的，是 1916 年沙克尔顿（Ernest Shackleton）探险队在这里的生死停留， 他们的奇迹故事在前篇游记里都详细介绍过，简而说之，在“坚忍号（Endurance）”沉没后，22 名船员被困在这里的 Point Wild，在帐篷、倒扣的小艇和企鹅、海豹肉的支撑下，等待救援整整四个半月。这里Point Wild 的Wild 就是纪念沙克尔顿的“右手人”Wild先生而命名的。沙克尔顿当时要求他留在这里坐镇指挥其他21人，等候佳音到来。
象岛没有永久居民，只有企鹅、海豹、海鸟，以及不断变换的云、浪、冰与光。它不是“美丽”的南极，而是冷峻、真实、沉默的南极。象岛在地理上属于南极地区，即是“南极的一部分”，不是任何国家的领土，也受《南极条约体系》管理。
我们乘坐冲锋舟开始巡游。在冲锋舟上才发现，周围海浪很大，达到冲锋舟巡游的临界线了。坐在冲锋舟上，手还紧紧地抓住绳索，心里有点小小的紧张。
黑色的岩壁直插海中，冰雪在褶皱般的山体间堆积，显得冷峻而拒人千里。就在这样几乎没有“落脚之地”的岸线上，帽带企鹅（chinstrap penguins）却显得异常从容。成群地站立在岩石之上，也有站在碎石与积雪之间，黑白分明，胸前那一道“帽带”像是被风随手画上去的标记——简单、干脆、不容误认。因为风浪大，冲锋舟很颠簸，起伏无常，给拍照增添了很大的难度。
一座大冰山上，站着不少帽带企鹅， 我们前面一艘冲锋舟靠得很近，这时风浪非常之大了, 感觉那应该是刘医生和宋女士夫妇和他们儿子坐的那一条船。
冲锋舟贴近 Point Wild 时，岸边那尊 Luis Pardo （路易斯·帕尔多）的雕像逐渐清晰。他面朝大海，身后是陡峭的山坡和冰雪，像是在等待，又像是在守望。一百多年前的1916年8月30日，正是从这个方向，这位智利海军上校驾驶拖船 Yelcho，在极端海况下和沙克尔顿一起把 22 条几乎被世界遗忘的生命带离象岛，成功救出所有人，这尊雕像，正是为了纪念Luis Pardo 这位功不可没的救命恩人。
中午之前我们回到了游轮。此刻的海面依旧冷硬，历史却突然变得很近。中午时分，游轮又缓缓离开了这值得纪念的地方。其实象岛更是一段必须亲眼见过，或者用英文说的“seeing ID believing”，才能真正理解的人类记忆。
约摸一点半钟左右，船长突然广播示意大家注意，游轮四周有很多长须鲸（Fin Whale）出现，游轮也停止了前行。我们带着大炮相机，冲到了9层顶楼，开始拍摄令人激动的时刻。
长须鲸（Fin whale）是地球第二大动物，仅次于蓝鲸，身形修长、游速极快，被称为“海洋中的赛车”。它们常成群出现在冷水海域，以磷虾和小型鱼类为食，掠过海面时背鳍如刀，极具力量与优雅。比大象还大？是的，大得多。一头成年长须鲸（Fin whale）通常 20–27 米长、50–80 吨重，非洲象是陆地最大动物，也只有 6–7 米、5–7 吨左右，一头长须鲸≈10 头以上大象的重量！
不远处，水面出现了一道接一道低沉的白雾——那是长须鲸在呼吸。
海面上不是一条，两条，而是几十条。
它们在游轮周围缓慢穿行，身体修长，背线优雅，喷出的气柱在冷空气中迅速消散。
鲸鱼吸引了许多海鸟如信天翁，企鹅的到来，估计周围的海里有很多鱼虾。
没有刻意靠近，偶尔跃出水面，又是安静地存在着，仿佛是极地真正的主人。
两条长须鲸并列而行，像是短暂结伴的旅人，在南极水面向同一方向前行。
这一刻，时间像是被拉平了。1916 年的坚忍号的绝望、今天的平静、鲸的呼吸、企鹅的站立，海鸟全都叠在同一片海上。
2026年元旦，我们“奔南极海上辞旧岁，游象岛浪间迎新年”，没有烟火， 没有城市的喧闹，甚至周围都没有人。只有冰冷的风、历史的重量，帽带企鹅，Pardo 船长雕像以及几十条长须鲸在新年的第一天，默默地环绕着我们。
