作为一个魔羯，我一直崇尚按计划行事，但这几年我有点觉悟了，有时候，准备得不充分，也不妨碍一场美好旅程的发生。Banff，就是我在“说走就走”这件事上，迈出的重要一步。
五月中的时候，我们算出来可以偷六天假期。去哪呢？我一直向往Banff，但朋友提醒说，票要提前好几个月才能订到，我想毕竟旺季未到，碰碰运气吧。
我先调查了住宿，选择不少；再看机票，直飞虽然小贵，但也还能接受。于是就下了住宿订单， 等回头再定机票，What？刚刚看好的价格，居然原地涨了两百！我换手机、换账号，结果都一样，好像刚才那个价钱只是一闪而过的幻觉。
还好，晚两天出发的价格还维持原样，于是就把住宿往后顺延，却发现两天后的房价贵了。好嘛，折腾半天，背着抱着一边儿沉，根本没省几块钱。我搞烦了，直接付款，不给自己反悔的余地。
跟住宿和机票相比，租车最容易，Costco网站，五分钟搞定。
第一天 5月30号 到达
5月30日，我们飞抵离Banff最近的城市Calgary，取车，开了一个半小时到达镇里。
旅馆前台是个亚裔小姑娘（后来发现Banff的亚裔工作人员不少），特别热心。我顺便问她第二天去Lake Louise的大巴在哪里上车。Lake Louise可以说是Banff最著名的景点，属于没看就算白来级别的。淡季可以开车自行前往，进入旺季后，停车场在早七点之后就一位难寻了。我们为了稳妥，按照官网指示，提前两天预约了大巴，29号就预约好了31号的票。
小姑娘拿出镇地图，一边画一边讲：哪里免费停车、走几分钟到哪、坐几号线等等，讲得条理清晰，但我觉得哪里不太对劲。
我翻出手机订单给她看，她一愣，说从没见过这种票，问我是在哪订的。我一下子慌了：明明是从公园官网进去订的，难道遇到骗子网站了？于是我们一块儿打开官网，按着流程从头再看一遍，才发现问题所在。
去Lake Louise的大巴分两种：一种是镇上的公交车Roam Transit；另一种是景区接驳车Parks Canada Shuttle。我订的是后者。也就是说，我们需要自行开车去湖区附近的大停车场，再转乘景区大巴。
自驾虽然不是问题，但这和我预想的完全不一样，而且小姑娘也说我们是第一次问她这个问题的人。当时我觉得自己愚蠢得史无前例，花了钱，绕了远，还要自己开车。我之前做攻略可没有这样大意过，心里还有点小失落。
找到房间放下行李，我们又细看了一遍订票单和第二天路线，然后——又发现一个新问题！车票包含Lake Louise与Moraine Lake的往返，但是，前者是全年开放，而据说更漂亮的Moraine Lake只在夏季开几个月，今年的开放日是6月1号，也就是后天，而我们的票是明天5月31号的！怪不得，我当时还暗自得意呢，抢得很轻松嘛。
我们在镇上住五天，完全来得及换个时间去。如果退了票，再抢不到怎么办？如果等抢到再退，票过时作废，退也白退，钱回不来。最终决定赌一把——先退再抢。反正湖有那么多，少看一个不亏，多看一个赚了。我们两个都是死脑筋，凑在一起也没想到，为啥不将错就错先去一趟，再抢一次。
折腾完，我们来到街上。Banff的夏天，白昼长达16小时，眼看都快晚上十点了，天竟然还亮着，街上也依旧热闹。从超市买了水和一些基本食材，抱着回到住处，随便吃了点东西，又开始研究行程。
第二天 5月31号 Johnston Canyon，Banff Gondola
早上八点一到，我们就上线。虽然只抢到6月2号下午的，但已经觉得很幸运了，毕竟那是Moraine Lake开放的第二天，竞争不小。
上午，我们按昨晚——确切说是今天凌晨——临时调整的计划，先去离得最近的朱砂湖Vermilion Lakes。我们攻略做得不好，来的时间不早不晚，除了遇到大批骑自行车的人，没有体会到此湖的惊艳之处。其实，这个湖底有温泉，罕见的冬天不结冰，是拍日落的好地方。位于较低海拔的湖泊就会早一点。如班夫国家公园内的朱砂湖在4月份就开始解冻，在其附近的明尼旺卡湖一般也会在5月初解冻。
今天的第二站是Johnston Canyon，这个峡谷徒步老少咸宜，走到低瀑 Lower Falls只有一公里多一点，接着爬到高瀑 Upper Falls，不到三公里，往返三小时足够。再往上两公里可以到达The Ink Pots，但我们惦记着昨天晚上预定的今天下午Banff Gondola缆车，怕来不及，就没有继续去看墨水池，有点遗憾。
回到镇上，乘免费大巴，来到硫磺山底Sulphur Mountain缆车站。徒步登顶的话，花费两个小时左右，但听人说沿途景色一般。Banff美景太多，我们决定就暂且放过“一般”的，坐缆车体验八分钟登顶。
山顶有一座四层建筑，设施有点像香港的太平山顶，有咖啡店、纪念品商店、餐厅等。最高层是露天观景台，也是回程缆车的搭乘点。
沿山顶栈道继续前行，视野愈发开阔。脚下是连绵起伏的山谷，远处雪山高耸，Banff镇静静地卧在山谷之中。栈道尽头是峰顶，有一座已有百年历史的气象观测站，曾用于观测宇宙射线。如今虽已废弃，但因一位曾在此坚守三十年的气象员Norman Bethune Sanson，而被命名为Sanson Peak。站在峰顶，可以360度欣赏班夫整个公园，特别是落基山脉的壮丽景色。
栈道来回两公里，半到一个小时足够了。我们本来以为上午峡谷，下午缆车，动静结合，没想到高估了自己的体力，一天下来还是很累。此行最大遗憾是没有吃到山顶自助餐。
第三天 6月1号Tunnel Mountain，Minnewanka Loop
又是一个大晴天。早起先抢了一次票，顺利把两张后天上午去看湖的大巴票收入囊中。
今天计划轻装上阵，去附近Tunnel Mountain转转，来回约4公里，缓坡爬升不到300米。 这座山原是无名小丘，因铁路修建时曾计划开凿隧道穿山而过，但因成本过高，铁路最终绕山而行，留下“隧道山”这徒有虚名的称号。
步道上游客络绎不绝，途中偶遇一户来自成都的三口之家：父母来加拿大探望在此读博的女儿，女儿精心安排了近二十天的加西行程，从Victoria到Edmonton, 令人羡慕。
山顶视野开阔，班夫小镇、弓河（Bow River）、蓝道山（Mount Rundle）尽收眼底。班夫温泉酒店（Fairmont Banff Springs Hotel）背靠群山，面朝弓河，森林环抱，格外醒目。此刻，我并未意识到，这座酒店本身就是班夫一大名胜。
下山后稍作休整，我们驱车前往Minnewanka Loop，计划一网打尽沿途的Two Jack Lake、Lake Minnewanka和Hoodoos等景点，为明后两天的“两湖区大餐”做铺垫。
第一站到达惊喜角Surprise Corner。我本来以为，往上走几步观景台上大家对着拍照的就是“惊喜”，凑过去抬头一看，那不就是最近天天见到的那家酒店，上午在山顶上还远远地打过招呼呢，怎么又见面了，好令人喜出望外啊。其实，真正的惊喜过一会儿才能看到。
这家酒店已有百年历史的，是加拿大国家历史遗址（National Historic Site of Canada），拥有加拿大最大的SPA温泉水疗中心。有趣的是，此酒店有些神出鬼没的传说，比如摔死的新娘、轮班的灵魂门童山姆（帮忙搬行李后消失），以及873号房间不时传出的尖叫声（因曾有一家人在此丧生）。某杂志曾评选“全球二十大恐怖地点”榜单，此酒店作为加拿大的唯一代表上榜。
从停车场沿山坡下行几分钟，就来到弓河（Bow River）边，与对岸的瀑布观景台隔河相望。弓河在此转弯，只能闻瀑布轰鸣，却不见貌。近距离感受滚滚河水东流的气势，触手可及的奔腾水流，还有不期而遇的麋鹿，才是真正的“惊喜”。
下一站是双杰克湖（Two Jack Lake）。我一直好奇这名字的由来，甚至猜想是否与鹿角兔（Jackalope）的传说有关。回来一查才知，湖名源于两个名叫Jack的人打牌赌湖名，裁判糊涂，忘了谁赢，干脆取名“Two Jack Lake”，公平又公正。
明尼旺卡湖 Lake Minnewanka，公园最大最深的湖，湖名的意思是水之精灵。 如果说，在班夫温泉酒店（Fairmont Banff Springs Hotel）遇鬼经历可遇不可求，Lake Minnewanka的水下鬼城却随时可以供参观，只要会水肺潜水。
水底小镇叫Minnewanka Landing，曾是一个热闹的度假胜地，小镇有多条街道、几十座别墅、众多的旅馆和餐馆，还有多艘帆船。1912年，新建的水坝导致相当一部分的镇子被水淹。1941年，二战期间，为满足各方面对能量的渴求，又建了一个新水坝，水位提高30米，小镇完全沉入了水底。由于Minnewanka属于冰川湖，湖水寒冷而清澈，当年小镇的许多结构仍完整保存着，包括住宅和酒店地基、码头、烤箱、烟囱、地窖、桥桩和人行道，甚至联邦政府在1895年建造的水坝遗址和1912年建的都清晰可见。可以说它已变成一个受欢迎的潜水俱乐部，每年大约有8000人下潜参观。
Hoodoos，意思看到后让人惊叫的石柱，我们曾在美西Utah，Arizona这样干旱的地方看到过很多。虽然Banff的没有什么特殊，但优美、安静的步道还是值得一走，除了隐藏在树林里的石柱，还同时欣赏到Mount Rundle和Bow River。
Minnewanka Loop沿途常有野生动物出没。一次刚拐进观景台停车场，就看到一群羚羊已“捷足先登”。游客们自觉保持安静，公园管理员提醒大家不要靠近。有路过的车辆也放慢速度，甚至停下来观赏，管理员却突然对路上的车大喊一声“keep moving”，把游客们和羚羊都吓得一哆嗦。路上车辆稀疏，静静观赏片刻何至于像犯罪 ？
除了这一点点不愉快，总的来说，这一天收获颇丰：爬了山，玩了水，近距离见到羚羊等三种动物，唯一遗憾是未见熊影。
第四天 6月2号Peyto，Louise， Moraine
去往湖边的大巴票是下午的，我们先去更北边的Peyto 湖消磨半天。当然，这趟旅程的魔咒似乎从未解除——事情，往往不会按计划来。虽然进入了六月，清晨的气温还是只有摄氏2、3，空气清冽。沿冰原大道Icefields Parkway北上，路上的云天、山岩、雪松林、湖泊，都有一种清冷的美。路标并沒有写Peyto Lake，而是弓山Bow Summit。当时我们没有注意到这也是一种暗示。
从停车场步行约一公里，被山崖和密林包围乳蓝色跃入眼帘，纯净而深邃，湖面仿佛蕴藏神秘力量，有种不属于人间的 距离感，只可远观，不可亵玩。
蓝色的奥秘源于冰川。冰川移动碾磨石灰岩，形成极细的冰川乳粉末。每年春季，融雪携这些微粒涌入湖中，悬浮于水面。阳光照射时，红色、橙色、黄色光波被水吸收，紫色、靛蓝色被冰川乳吸收，折射出独特的乳蓝绿色。冰川水的低温还抑制藻类生长，使湖水清澈如镜，远超内陆湖泊。
湖水的颜色一年四季并不相同，在有冰川水汇入的夏季，最为出彩，充满活力。Peyto刚刚解冻一个星期，想起订机票时，多么庆幸因为价格原因往后挪了两天。
然而，这抹蓝色正悄然改变。NASA卫星图像显示，过去半个世纪，Peyto冰川因全球变暖缩减约70%。融水减少，冰川乳流入量下降，湖水逐渐从迷雾般的蓝绿色转为更加清透的、毫无杂质的宝石蓝。Jasper国家公园的部分湖泊已在数年内完成类似转变，Peyto湖的未来亦如此。
由于攻略准备不足，我原以为Peyto湖只是短暂一游，去弓山山峰观景台Bow Summit Lookout也就是几步路的事。没想到虽然只有三公里，山坡看似平缓，却因高海拔积雪未化，步道从泥泞冰渣地转为小腿深的雪地，走起来并不容易。幸好阳光明媚，雪地松软，摔倒几次也不觉疼，倒是意外收获了爬雪山的独特体验。
这条路上游客稀少，我们紧紧跟在另一组七人游客身后，因为没有租防熊喷雾，心里总有些忐忑。为了显得自然点，我主动上前打招呼，问他们是否来自美国——因为我听他们谈话提到距离时用的是“英里”，而不是加拿大常用的“公里”。一聊，原来是邻居州的波士顿游客。
所谓的观景台，只是半山腰的一个缓坡，可远眺Bow Lake。我心里惦记着下午去Lake Louise的大巴时间，无暇久留，与波士顿游客道别后，连滚带爬地下山。这趟往返耗去近三小时。
匆匆返回冰原大道，仅在Bow Lake短暂停留，便直奔Lake Louise大巴接驳站停车场。冰原大道上的冰川湖，如Bow Lake，皆因湖中冰碛物含量不同，呈现或蓝或绿的迷人色泽，令人目不转睛。Bow Lake冬季积雪深厚，可进行越野滑雪，即使盛夏，湖水温度仅0～5℃。
有人说，五岳归来不看山，Banff归来不看湖，Peyto归来不看色。Lake Louise美则美矣，下午的湖水颜色随天色变得更加绿，但少了那份原始的宁静。游人如织，湖里有人划船，岸边有人照婚纱照，几步之外就是豪华大酒店。我印象中的国家公园多属荒野之地，这样有街市感觉的少见。如果再建一个亭子，加两把红椅子，就是妥妥网红打卡地了。
我们走了最短的一段，Fairmont Lookout：单程，45分钟往返，爬升一百米，观景台很小，隐藏在半山腰的树林里，刚好可以俯瞰酒店和湖景。这个酒店与Banff镇上的同属Fairmont，也是逾百年历史，被誉为“世界第一窗——有着全球最好景色的酒店，2011年被美国著名财经杂志《福布斯》评选为“全球十大景色最美酒店”。
到达梦莲湖Moraine Lake时，已近黄昏，小卖部都关门了。二话不说，抓紧时间先爬到石头堆Rockpile Trail上照相。梦莲湖的倩影不仅常常出现在加拿大纪念品盒子的封面上，还在现1970年及1978年发行的二十面值加币上。
有人说，Lake Louise美如端庄的公主，Moraine Lake宛若灵动的山林少女。我却觉得，它们像是《罗马假日》中公主的长发与短发：Lake Louise如长发般典雅高贵，Moraine Lake如短发般活泼轻盈，各有千秋。
国家公园建议安全起见登山至少结伴四人。
第五天 6月3号 Lake Louise，Lake Agnes
今天阴天，早晨五度，最高气温十一、二摄氏度，我们要熟门熟路地再探一趟Lake Louise，作为整个行程的收尾。昨天回到酒店，累惨了。今天没有力气走很远，所以选了性价比最高的Lake Agnes Teahouse Trail，走一条步道，赏两个湖，Mirror Lake 和Lake Agnes，而且终点还有一间百年茶室。如果能吃着甜点看湖景，岂不美哉。
Banff的步道往往带有几分“欺骗性”。为了饱览湖景，常常需要登高远眺，而我们只关注距离时，却忽略了海拔爬升，结果步道总比预想中更具挑战。公园内湖泊星罗棋布，观湖几乎总伴随着爬升，这一次也不例外。这条步道宽阔，偶尔在密林的空隙中可以看到下面的湖水，来回不到七公里，升高四百米，预计用时三小时。
这条步道很热闹，听口音，来自欧洲各国的居多，而且很多年轻的小两口还背着孩子，令人佩服。
加拿大作为一个英联邦国家，有很多地名都与英国皇室有关，比如Lake Louise。
1818年，英国国王乔治三世的儿子爱德华王子迎娶了一位名叫维多利亚Victoria的德国公主。次年，他们的女儿出生，也取名Victoria。二代Victoria十八岁的时候，成为了英国女王。过了几年，女王主动追求亲舅舅的儿子，表弟Alberta，并最终与他成婚。Victoria女王和Alberta的第六个孩子是Louise Caroline Alberta公主，据说是九个兄弟姐妹中容貌最出众的一个。
她后来嫁给了英国贵族但非皇室成员 John Campbell。1878年，John Campbell公爵被任命为加拿大的新任总督，Louise公主随之成为总督夫人，也是第一位常驻加拿大总督官邸的王室成员。他们夫妇一直住在加拿大直到1883年。
1882年，加拿大设立阿尔伯塔地区（District of Alberta），以纪念Louise公主。同年，加拿大太平洋铁路（CPR）正穿越落基山脉。铁路工人初见那片湛蓝泛绿的湖水，便将其称为“翡翠湖”（Emerald Lake）。两年后，这片湖被正式命名为路易丝湖（Lake Louise），以纪念曾在加拿大留下足迹的路易丝公主。1905年，该地区扩建并正式升格为阿尔伯塔省（Province of Alberta）。
越往上走，温度越低。途中经过镜子湖Mirrow Lake。
Lake Agnes 海拔两千多米高，冬长夏短，群山环绕，一大片湖面常年见不到阳光，本来气温就低，湖面要等到七月份才能完全解冻。而且没想到的是，等我刚刚看到湖的影子，就变天了。湖面刮起冷风，挟裹着雪花，四周变得雾茫茫的。虽然我们出门时把所有的衣服都穿在身上了，但十层单不如一层棉，这时更加渴望有一杯浓巧克力热饮了。
茶屋外排队的人很多，牌子上的告示说，只提供外卖，明天起才开放室内设施。我觉得凭自己的春夏装撑不了在风雪中排队一小时，就放弃了想象中的热巧克力，就着两根黄瓜啃了一个三明治。如果往上走不远，还有小蜂窝和大蜂窝两个观景台可以俯瞰Lake Agnes 和 Lake Louise，但在这种天气情况下，即使走上去也看不见什么，我们犹豫片刻还是放弃了。
从山上下来，虽然累却意犹未尽。听人说如果坐缆车，可以看见熊在脚下吃草，可惜缆车要两天后才开放，工人们还在测试呢。我们刚从停车场出来两分钟，还没上高速呢，前方就有一头黑熊横冲出来过马路，连蹦带跳的，一点没有动物园里笨熊的样子。老天怜我，在最后一天还是给了我一直期待中的惊喜。
第五天 6月4号 回家
今天早晨七点的飞机，路上要开九十分钟，所以凌晨三点半就起床了。如果攻略做得好，前一天应该就回到市里住，不仅早晨时间充裕，而且还可以逛一下城市。但是，我理解的旅游精神是，要不怕起早贪黑，但也不能求全，凡是经历的，都是最好的安排。
