10/16/2025 | 晴 | 12–21°C
今天的游览主题是：文艺复兴核心。
我大约十点出门，从朝圣招待所沿着早晨阳光正好的小巷，步行前往乌菲兹美术馆（Galleria degli Uffizi）。
乌菲兹美术馆：
乌菲兹是文艺复兴最密集、也最令人目眩的殿堂。
值得一提的是：乌菲兹原本是由乔尔乔·瓦萨里（Giorgio Vasari）在1560年为科西莫一世·美第奇（Cosimo I de’ Medici）修建的政府办公楼。“Uffizi”意为“办公室”。而它之所以成为今日的美术馆，则要感谢美第奇家族最后的女继承人安娜·玛丽亚·路易莎·德·美第奇（Anna Maria Luisa de’ Medici）。
她在1737年去世前将家族收藏：无价的绘画、雕塑与文物，全部捐赠给佛罗伦萨市民，但附带一个条件：“这些艺术珍藏永不得移出佛罗伦萨。”
正因这份遗嘱，今日的佛罗伦萨才得以成为“世界艺术之都”。每一位走进乌菲兹的人，其实都在享受这位女继承人的馈赠。
我先直奔二楼的波提切利房间，只为与相逢那两幅人类视觉史上最温柔的奇迹：《维纳斯的诞生》和《春》。画中轻盈的线条、花与风交织的节奏，恰是文艺复兴精神的写照：人性的觉醒与对自然的重新凝视。
波提切利的《春》。
波提切利的《维纳斯的诞生》。
走廊里的这座雕塑为《Mars》。配得上维纳斯吗？:-)
接着一路看达·芬奇，拉斐尔，提香以及卡拉瓦乔的光影世界。
中段的展厅临窗，可以远望阿尔诺河与老桥。透过窗棂看外面的风景，有种时间被折叠的错觉，窗内是十五世纪的光，窗外是今日的流动人群。
底层展厅多是早期宗教题材的板画，与文艺复兴的自由精神距离尚远，便略略浏览。
午餐就在乌菲兹附近的咖啡馆轻松解决，切片 Pizza 和一杯 Café Latte，算是恢复体力的小插曲。
学院美术馆：
午后前往学院美术馆（Galleria dell’Accademia）。阳光下排了一个多小时的队，进去后不到半小时就结束。
米开朗基罗的《大卫》仍是震撼的中心。无论多少复制品见过，亲眼见它的瞬间仍会屏住呼吸。
此时我想起今年春天徒步 Via Francigena 时，曾走过托斯卡纳北部的 Avenza 和Pietrasanta。那是两座盛产大理和大理石雕塑的小城。今天在佛罗伦萨仰望《大卫》，我忽然意识到，那些雕像所用的大理石，正是出自我几个月前路过的地方。春天我走在无处不见大理石的步道上，如今看到这些石头被赋予灵魂，时间和路径在我心里自然衔接了起来。
旁边的几件“奴隶”雕塑，人物的手臂和肌肉仿佛还在与石块纠缠，这种半完成的状态反而最能体现米开朗基罗的隐喻：人类始终在命运的岩石里挣扎着冲破束缚。
我现在的发髻竟然跟意大利文艺复兴时期的流行发髻差不多。:-)
美第奇礼拜堂：
最后一站是美第奇礼拜堂（Medici Chapels）。若说圣母百花大教堂是“外华内朴”，那么这里则是“外简内耀”。每一寸石材、每一道浮雕都在提醒参观者：这里是文艺复兴的权力源头。
美第奇小礼拜堂。
我对美第奇家族怀有复杂的敬意。他们既是银行家，也是人类精神史上最重要的“投资人”。若没有他们的支持，就没有布鲁内莱斯基的穹顶、没有波提切利与达·芬奇的黄金时代。
想到这里，我不免联想到当代的“资本家艺术”。例如 Elon Musk。若说美第奇用财富点燃了思想与艺术之光，那么 Musk 却用资源去撕裂社会、扭曲真相。前者扶持人文，后者消费人性。他们身处不同的时代，却都象征了金钱与影响力可以左右人类的发展方向。
我在徒步北方之路（Camino del Norte）到达 Bilbao后，参观古根海姆现代艺术馆时，曾在日记中写过自己对文艺复兴的理解：以人为本，实事求是。
今天的游览加深了我对文艺复兴的认识。文艺复兴不仅仅是一次艺术运动，更是一次人类意识的重生。人从神的阴影中走出，重新发现了自己的光。
而佛罗伦萨，正是这种觉醒的起点。
小提醒：关于意大利/欧洲 ATM 的使用
最后向查阅我徒步日记的朋友们。送上一份安利：
今天早晨出发后，我在途中的BLP 银行的 ATM 取现金。旁边一对来自美国的年轻夫妇正为“汇率”犯愁。于是，我跟他们解释了“mark up rate”的陷阱。一定要在 ATM 屏幕上选择 “Decline conversion rate”，才能按银行间净汇率结算，避免任何隐藏费用
他们半信半疑地照做，随后果然免除了 8% 的“手续费”。赢来他俩的惊喜和连声感谢。
为方便前往意大利旅行的朋友，我将意大利街头常见ATM归纳如下：
1）可拒绝 mark-up rate 的ATM：
UniCredit
Intesa Sanpaolo
BNL
Deutsche Bank
2）mark up rate 高达15%以上，多数无法拒绝。务必谨慎使用的ATM：
Euronet
CashZone
Cardpoin
