北非于我并不陌生。因为在我生活的国家，原籍北非或者与北非有渊源的人，他们早已是第二大族裔。穆斯林宏大的清真寺，我们这儿有；阿拉伯琳瑯满目让人眼花缭乱的集市，我们这儿也有。更别提我们工作生活中认识的阿拉伯人了。
北非我也去过。那是多年前的事情。Djerba — 地中海的突尼斯小岛，我们在岛上度过了难忘的假期。但那也算不上是到过阿拉伯国家，因为我们在岛上所经历的一切都是专为西方游客订制的：酒店，餐饮，出行。。。阿拉伯只是我们旅行的布景。
十一月的某个午后，奥利机场大厅，正要抬头看航班信息，工作人员走上来：“请问您去哪？” “Casablanca.” BB脱口而出。我吃了一惊又吓了一跳，内心的声音问：“谁改的？” “我们不是去Marrakech吗？” 我回问BB。同时以无比肯定的口吻回复工作人员：“我们去Marrakech！”
这都得怪电影“卡萨布兰卡”。八十多年都过去了，一提到北非，Casablanca 还是直接就跳到舌头上。其实，相比Marrakech，Casablanca 不值一提。这可不是我说的，这是BB摩洛哥同事的原话。贬损完“白房子”，同事还建议：“住要住Riad；买东西要讲价，至少要对半砍；10€不到可以美美吃上一顿；城市没什么好玩的，一天就够了，多到周边去转转。。。” 同事大概不会料到自己这随口一说却成为了接下来我们Marrakech 的“出行宝典”。
大街上电动汽车与驴车并行
我们住Riad；在souk讨价还价；吃tajine, tangia，couscous；去Ourika爬山看瀑布；去Agafay骑骆驼开quad ；在沙漠漆黑的夜里看星星围着篝火看艺人与火共舞；跟着导游在Marrakech老城东奔西走。。。我们的眼睛看见了很多很多东西，耳朵听到了很多很多声音，我们的味觉感知了很多很多芬芳，我们从一个地方到另一个地方。。。可是当我坐在书桌前回首Marrakech的这七天，试图写下些什么的时候，我的笔却变得无比的笨拙，脑袋塞得满满的却又空空如也。
Riad我们定的是老城中心的一处，离Médina 很近。旅馆的主人是个60岁男人，每天当我们在天井里的桌边早餐，他就在厨房里忙碌，烧茶煮咖啡，头顶上那片不毛之地，圆圆的，在暗淡的灯光里泛着油光。心理学上有“局部大于整体”一说，一想起那处Riad，店主人那片油亮亮的光就会出现在我的印象前庭。他其实是个很温和的人，甚至可以说是温柔。说话轻轻的缓缓的，似乎生怕惊动了无处不在的神灵，且语气诚恳，仿佛句句都是在援引“可兰经”。他还开诚布公。我们还在办理入住手续的时候，他就把他的一生都告诉了我们，以至于接下来的日子里都找不着合适的话跟我们说，如果我们不问他有关城市啊，沙漠啊，绿洲之类的问题。
讲别人的人生往往几句话，讲自己的呢，常常会没完没了。我现在来讲他的：山里人，做了15年山中向导后来到Marrakech，有什么就干什么，履历如下，如果他写履历的话：导游，酒店前台，管子工，出租司机。。。四年前买下这处院落做起上了旅店老板。一儿一女一老婆。旅店他独自经营，老婆不出门只管家务，女儿成年了也不出门工作，儿子在外求学，去了中国。旅馆我是在booking上定的，在询问用哪种货币交city taxe时，他希望我们付欧元，最好是现金。理由是每个星期五他要去税务局交税，他都是用现金交的。
说到旅游，他很不喜欢现在的市场风气，因为“大家眼里只有钱”，而他认为旅游业不只是追逐金钱，还应该有比钱更重要的价值。他自己是很坚守这个价值的。他也很不喜欢现在的Marrakech 城，因为“太嘈杂”，“太混乱”。这点我深有感触。如果说武汉的雾霾是个慢性杀手，Marrakech 的空气就是个急性呼吸病的制造者。数不清的摩托大街小巷疾驰，伴着飞扬尘土的是那一缕缕蓝色烟雾，混合在空气中让人止不住地咳嗽，让人感觉无比的疲惫。这个疲惫感就是我的笔变得无比笨拙的直接原因之一。
Marrakech 老城就是个巨大的集市，都是生意，只有生意。街上除了游客全是生意人。在Médina 如迷宫般的市场里，所经之处，生意人都会跟你打招呼：“来我店里看看吧！我铺子里有很多宝贝。”语气那么的热情笑容那么的灿烂，我只好走进店里看看。但我并没有那么多东西要买，最后只好满怀歉意地道谢告别。当然这是我自己的问题，我不善于面对这样的情形。我不忍让他人的热情和笑容直接落空，我会一并收下，然后再悄悄地轻轻地放下。BB总说我这是浪费时间，自己的别人的。但我就是无法克服我自己。所以，在Marrakech 逛集市也让我很疲惫。
让我疲惫的还有讨价还价。你永远不知道你要买的东西到底是个什么价？女儿喜欢那种手工敲制的铜手镯，送自己送朋友。生意人开口600，BB运用“宝典”和商人东扯西拉，我和女儿背过身去直笑。平日里连超市门朝哪开都不知道的人居然和精明的阿拉伯商人讨价还价，还能够好几个回合！最后200成交时，我们除了笑疼肚子还开始怀疑时空的正确性起来。几次以后，虽然是BB用“宝典” 但我看也看累了。再买东西的时候，我们就去那些明码标价不讨价还价的地方了。
没完没了地参观合作社 (coopératifs)也让我疲惫。只要有导游带领的出行必定要去参观合作社，berbère 的合作社。流程常常是这样的：先在门口看柏柏尔妇女用原始的石磨磨argan（摩洛哥坚果），游客可以和她们照相，再坐下来喝喝茶蘸着当地的蜂蜜果酱吃饼，接下来听戴头巾的女孩用英语或法语介绍摩洛哥坚果和香草提炼的各种或吃或抹的产品。那些产品的功能如果叠加起来的话，人不光可以长生不老，还可以美貌永驻。去Ourika的途中我们是第一次参观合作社，感觉不错，因为真的了解了不少植物的食效与药效。但一而再而三地，就无法不让人厌倦了。
合作社里的柏柏尔妇女，她的神情也是疲惫的
Marrakech 的生意人很有意思。我们在小街的餐馆就坐，半天过去了菜却迟迟不见上来。这是很奇怪的事情，因为除了我们仨和另一对情侣，餐厅并无其他食客。Tajine, couscous这类食物都是早就预备好了的，重新加热并不费时。见店主和跑堂的小伙子换着进进出出站在街上拉客，我猜是不是把我们多留一会儿就可以多保留一下店里的人气？在souk，讨价还价后并没有成交，也不见商人有什么不悦之色。他们还是和和气气笑着跟你说：“再见！” 甚至还有一次，我们在明码标价的店里买了一些东西。稍后再打门前经过时，被店主叫住了，原来是要退钱给我们，因为刚才结算时弄错了。
凡此种种都无法改变一个事实，那就是，Marrakech非同寻常，它重启了你的感官。
北非多棱镜Marrakech
Luumia (2025-12-08 07:41:38) 评论 (2)北非于我并不陌生。因为在我生活的国家，原籍北非或者与北非有渊源的人，他们早已是第二大族裔。穆斯林宏大的清真寺，我们这儿有；阿拉伯琳瑯满目让人眼花缭乱的集市，我们这儿也有。更别提我们工作生活中认识的阿拉伯人了。
北非我也去过。那是多年前的事情。Djerba — 地中海的突尼斯小岛，我们在岛上度过了难忘的假期。但那也算不上是到过阿拉伯国家，因为我们在岛上所经历的一切都是专为西方游客订制的：酒店，餐饮，出行。。。阿拉伯只是我们旅行的布景。
十一月的某个午后，奥利机场大厅，正要抬头看航班信息，工作人员走上来：“请问您去哪？” “Casablanca.” BB脱口而出。我吃了一惊又吓了一跳，内心的声音问：“谁改的？” “我们不是去Marrakech吗？” 我回问BB。同时以无比肯定的口吻回复工作人员：“我们去Marrakech！”
这都得怪电影“卡萨布兰卡”。八十多年都过去了，一提到北非，Casablanca 还是直接就跳到舌头上。其实，相比Marrakech，Casablanca 不值一提。这可不是我说的，这是BB摩洛哥同事的原话。贬损完“白房子”，同事还建议：“住要住Riad；买东西要讲价，至少要对半砍；10€不到可以美美吃上一顿；城市没什么好玩的，一天就够了，多到周边去转转。。。” 同事大概不会料到自己这随口一说却成为了接下来我们Marrakech 的“出行宝典”。
大街上电动汽车与驴车并行
我们住Riad；在souk讨价还价；吃tajine, tangia，couscous；去Ourika爬山看瀑布；去Agafay骑骆驼开quad ；在沙漠漆黑的夜里看星星围着篝火看艺人与火共舞；跟着导游在Marrakech老城东奔西走。。。我们的眼睛看见了很多很多东西，耳朵听到了很多很多声音，我们的味觉感知了很多很多芬芳，我们从一个地方到另一个地方。。。可是当我坐在书桌前回首Marrakech的这七天，试图写下些什么的时候，我的笔却变得无比的笨拙，脑袋塞得满满的却又空空如也。
Riad我们定的是老城中心的一处，离Médina 很近。旅馆的主人是个60岁男人，每天当我们在天井里的桌边早餐，他就在厨房里忙碌，烧茶煮咖啡，头顶上那片不毛之地，圆圆的，在暗淡的灯光里泛着油光。心理学上有“局部大于整体”一说，一想起那处Riad，店主人那片油亮亮的光就会出现在我的印象前庭。他其实是个很温和的人，甚至可以说是温柔。说话轻轻的缓缓的，似乎生怕惊动了无处不在的神灵，且语气诚恳，仿佛句句都是在援引“可兰经”。他还开诚布公。我们还在办理入住手续的时候，他就把他的一生都告诉了我们，以至于接下来的日子里都找不着合适的话跟我们说，如果我们不问他有关城市啊，沙漠啊，绿洲之类的问题。
讲别人的人生往往几句话，讲自己的呢，常常会没完没了。我现在来讲他的：山里人，做了15年山中向导后来到Marrakech，有什么就干什么，履历如下，如果他写履历的话：导游，酒店前台，管子工，出租司机。。。四年前买下这处院落做起上了旅店老板。一儿一女一老婆。旅店他独自经营，老婆不出门只管家务，女儿成年了也不出门工作，儿子在外求学，去了中国。旅馆我是在booking上定的，在询问用哪种货币交city taxe时，他希望我们付欧元，最好是现金。理由是每个星期五他要去税务局交税，他都是用现金交的。
说到旅游，他很不喜欢现在的市场风气，因为“大家眼里只有钱”，而他认为旅游业不只是追逐金钱，还应该有比钱更重要的价值。他自己是很坚守这个价值的。他也很不喜欢现在的Marrakech 城，因为“太嘈杂”，“太混乱”。这点我深有感触。如果说武汉的雾霾是个慢性杀手，Marrakech 的空气就是个急性呼吸病的制造者。数不清的摩托大街小巷疾驰，伴着飞扬尘土的是那一缕缕蓝色烟雾，混合在空气中让人止不住地咳嗽，让人感觉无比的疲惫。这个疲惫感就是我的笔变得无比笨拙的直接原因之一。
Marrakech 老城就是个巨大的集市，都是生意，只有生意。街上除了游客全是生意人。在Médina 如迷宫般的市场里，所经之处，生意人都会跟你打招呼：“来我店里看看吧！我铺子里有很多宝贝。”语气那么的热情笑容那么的灿烂，我只好走进店里看看。但我并没有那么多东西要买，最后只好满怀歉意地道谢告别。当然这是我自己的问题，我不善于面对这样的情形。我不忍让他人的热情和笑容直接落空，我会一并收下，然后再悄悄地轻轻地放下。BB总说我这是浪费时间，自己的别人的。但我就是无法克服我自己。所以，在Marrakech 逛集市也让我很疲惫。
让我疲惫的还有讨价还价。你永远不知道你要买的东西到底是个什么价？女儿喜欢那种手工敲制的铜手镯，送自己送朋友。生意人开口600，BB运用“宝典”和商人东扯西拉，我和女儿背过身去直笑。平日里连超市门朝哪开都不知道的人居然和精明的阿拉伯商人讨价还价，还能够好几个回合！最后200成交时，我们除了笑疼肚子还开始怀疑时空的正确性起来。几次以后，虽然是BB用“宝典” 但我看也看累了。再买东西的时候，我们就去那些明码标价不讨价还价的地方了。
没完没了地参观合作社 (coopératifs)也让我疲惫。只要有导游带领的出行必定要去参观合作社，berbère 的合作社。流程常常是这样的：先在门口看柏柏尔妇女用原始的石磨磨argan（摩洛哥坚果），游客可以和她们照相，再坐下来喝喝茶蘸着当地的蜂蜜果酱吃饼，接下来听戴头巾的女孩用英语或法语介绍摩洛哥坚果和香草提炼的各种或吃或抹的产品。那些产品的功能如果叠加起来的话，人不光可以长生不老，还可以美貌永驻。去Ourika的途中我们是第一次参观合作社，感觉不错，因为真的了解了不少植物的食效与药效。但一而再而三地，就无法不让人厌倦了。
合作社里的柏柏尔妇女，她的神情也是疲惫的
Marrakech 的生意人很有意思。我们在小街的餐馆就坐，半天过去了菜却迟迟不见上来。这是很奇怪的事情，因为除了我们仨和另一对情侣，餐厅并无其他食客。Tajine, couscous这类食物都是早就预备好了的，重新加热并不费时。见店主和跑堂的小伙子换着进进出出站在街上拉客，我猜是不是把我们多留一会儿就可以多保留一下店里的人气？在souk，讨价还价后并没有成交，也不见商人有什么不悦之色。他们还是和和气气笑着跟你说：“再见！” 甚至还有一次，我们在明码标价的店里买了一些东西。稍后再打门前经过时，被店主叫住了，原来是要退钱给我们，因为刚才结算时弄错了。
凡此种种都无法改变一个事实，那就是，Marrakech非同寻常，它重启了你的感官。