说实在，旅行真是件苦差事：早起晚归、风雨兼程、舟车劳顿、水土不服、社交疲劳…等等等等，不一而足。“苦旅”之意，莫非如此？看来，要让自己享受每一次旅行，我们真得像唐僧那样目标坚定，像悟空那样能量强大，像沙僧那样遇事不慌，尤其要像八戒那样能吃能睡。
这不，在纳米比亚的世界第四大公园，纳米布-诺克鲁夫国家公园，首日任务甫一结束，导游就布置了第二天行程：晨5:30出发，赶在日出时分观看“日照金山”；然后，攀登“大爸爸沙丘”（Big Daddy）；然然后，游览“死亡谷”（Deadvlei），听起来是“紧张严肃活泼”的又一天。
可是然而但是，计划赶不上变化。次日凌晨，太阳不单没有露脸儿，天空中还淅淅沥沥地落下雨滴。哇塞！纳米布沙漠的平均年降雨量仅有100mm，且集中在非洲夏天的12-4月。在这冬季的8月，怎会烟雨蒙蒙呢？这下，生存在干旱沙漠的动植物们能在雨丝风片里滋润了。世上没有完美，想开了，想通了，就是完美。
我们先是迷迷糊糊地登上旅行社的大巴，在柏油道上驱车60多公里；然后昏昏沉沉地爬进公园的摆渡车，一辆4x4吉普，沿着崎岖的沙地颠簸了5公里；最后还恍恍惚惚地徒步了1公里，终于到达公园核心景观-苏丝斯黎（Sossusvlei），即“沼泽尽头”的盐沼区域。这时，我们眼前一亮，⊙o⊙！一卷令人难以置信的画轴让我们彻底苏醒：它，一派寂静，我们仿佛降临到了世界末日的荒凉场景；它，千里沧桑，我们似乎登陆到了完全陌生的奇异星球。在非洲大地的原始壮阔、神秘魔幻的景致中，我们彻底地被沦陷了，而且心甘情愿！
在苏丝斯黎盐沼地，锈红色的沙丘连绵起伏着，环绕在白色盐碱地和粘土盆地四周。远处325米高的世界第一红沙丘-“大爸爸沙丘”在雾色里有些朦胧；面前的白色盆地即为“干枯的湖泊”-“死亡谷”。
最触目惊心的是死亡谷里的株株千年古树-骆驼刺树（camelthorn）：它们零零落落地佇立在干裂的河床上，没有绿叶婆娑，曾经花枝摇曳，此时却只有虬枝盘旋，躯干焦黑。在清晨冰冷浓雾的笼罩下，时隐时现的骆驼刺树，更加浓缩了苍凉凄绝的超现实魔幻地貌。它们静默无语，像是见证天荒地老的忠诚守护者；它们倔强站立，像是不甘自身毁灭的庄严纪念碑。我们不禁要问，“这里，发生过什么？”
“死亡谷”入口的介绍牌让我了解到苏丝斯黎的千年变迁：大约900年前，气候渐变干燥→沙丘隔绝河道→沼泽水枯木衰→烈日灼烧树林，却难腐烂殆尽→黑木石化孤立，独伴星辰旭日。
因在“死亡谷”流连过久，我几乎看不到小伙伴们，赶紧着加快步伐，追上大部队，并甩掉鞋子，开始攀登“大爸爸沙丘”。不久，我就感觉到，昨天太阳下爬“45号沙丘”，热得要死；今日风雨中爬“大爸爸沙丘”，则冷得要命。当你上身以羽绒服御寒时，刺入肌骨的寒意很快让与沙粒直接接触的双脚冰冷麻木，一双袜子完全不顶用场。寒风袭来，甚至还夹着雪花，我们的队伍慢慢变成了一列弓腰曲背的虾阵。在一沙脊处，队列缓慢下来，队友们开始以“大爸爸沙丘”的顶峰为背景，挥手留念；随后，转身，撤退。折返的人流与我一个个擦肩而过。
于是，我从队尾变成了队首。我凝眸远处的峰顶，感觉它也正在和我对视，好像在说，“无论前行，还是掉头，你的选择都有理由，你自己决定你的方向。”在我与它之间，是一条锋利而弯曲的沙脊线，两侧，光滑如缎的沙坡形成了完美的钝角。经过一夜风与雨与雪的雕琢，沙流早已覆盖了前人的足迹，仿佛从来不曾有过人迹。
我彷徨着。
“上吧”，这是阳的声音，听不出一丝踌躇。没等我回复，一行新鲜的足迹已出现在沙丘上。接着，一位男生的脚印叠加其上。
“我想登顶。”这是室友蕾的声音，慢性子的她依然慢悠悠地说着，一步一个脚印地走过我的身旁。
“好，我也试试。”我像被唤醒一样，做出了决定，跟在了三位队友的身后。我感受到了神队友的能量，并与他们产生共振。我也体会到了“登山”和“爬山”的区别。前者，你用的是两足；后者，你用的是四肢。当沙丘的坡度大于45度时，我毫不介意地用手帮忙。
登顶了！只有喜悦，外加一份疲劳，但是没有遗憾。据说，“大爸爸沙丘”是面向“大妈妈沙丘”的，我稳稳地站在了老爸沙丘上，却没有分辨出老妈沙丘的方位，或许当时太兴奋了，不够专注。
如果说攀登沙丘是件费力气的事儿，尤其在极端气候下，那么，下山的过程轻松极了。你可以出溜着朝下滑；也可以张开手臂，踏沙奔跑。当我说，这是一种飞扬的感觉，这是一种自由的感觉，如果你亲历过，你是懂的。
从“大爸爸沙丘”朝上爬要绕来绕去，下滑却很省力， 一条直线。
沙漠的气候变幻瞬息。像被褥般覆盖在头顶的乌云不知何时随风而去，只剩下碧空如洗，云朵无暇。它们和棕红沙丘、乳色河床、焦黑树木一起构成了强烈的色彩反差。
干裂的土地
凝固的时间与生命
有一种美丽，叫做天荒地老。
有一种光芒，叫做永不言弃。
走得够远，你就会遇见风景，遇见自己。
感谢队友们的美图，感恩同行
