最近一次独自出行应该还是在2023年去赫尔辛基出差，记录在我的空巢系列中。前不久也去了贝尔法斯特，但那毕竟在英国境内。这次去罗马，因为去之前一直忙碌，没顾得上思前想后，到出发前夜竟然忐忑起来，差点‘逼’教练更改他的日程安排，陪我去罗马。一边跟教练胡搅蛮缠，心里其实也还是盼望独自出行的，所以看见教练查来查去也没法改变他的行程，心里一边不安着、一边却也暗暗开心。期间真的是拿享受独自出游的博友淡然，还有最近独自游西班牙的海风姐鼓励自己。哈哈哈，榜样的力量，感谢两位博友。

我的博文都是断断续续写着，碎片式几乎成了通用模式，这一次干脆来个目录吧，但估计一篇完不成了：

罗马交通
遍地是宝的梵蒂冈博物馆 -入门不易
遍地是宝的梵蒂冈博物馆 -极致的享受
圣彼得教堂 - 25年后的再次朝圣
游客热点地外的罗马
一句话影评

1. 罗马交通

出发前的忐忑，多少是和罗马的小偷名声有关的，毕竟我们20几年前第一次到罗马就体验过（身无分文的罗马经历）。可后来的和这次的旅行，却发现罗马的交通比想象的容易得多、安全感也很好。

首先是从机场到市中心，机场快线是最佳选择。罗马的FCO机场到中心火车站Termini，半个小时直达，花费14欧元。下了飞机顺着exit/train方向走，到一个下行的楼梯口有买票的机器，旁边有服务员在那提供咨询。其实到了火车站也可以买票，但我强烈建议在机场出口买。因为一进火车站，那各个方向涌动的人群，去往不同地方的列车站台，让人一下不知所措，我很庆幸早买好了票。后来听别人说在取行李的地方也有卖票的机器。

买票的操作很简单，如果搞不定意大利语的话，先选语言，然后就按指令按键，不会搞错的。

从Termini 到我住的酒店坐地铁4站地。独自出游的好处（坏处）就是不能盲目跟着走，所以我在罗马这几天彻底明白了罗马的地铁线路，比伦敦简单很多。人家就A和B两条线，到那些旅游热点地，包括梵蒂冈，都在A线上。 A、B线在Termini火车站换乘。B线上有一个分叉，去往两个不同的终点站，其中一个就叫B1。就是一个丫字型，Termini在分叉前的主干上，我的酒店在左边分叉上。

其实呢，地铁站里都没有标示B1的，因为就是同一个站台，只是不同的车次去往两个不同的目的地，只需要在上车前看清楚车头上和信息牌上的目的地。这和伦敦地铁的northern line是一样的。我到的那天，到达B线站台的时候，因为已经有一趟车在等着，我看不到车头的目的地，就直接上车了。上去了再问乘客，知道这趟车不是B1 。也不用着急，因为还没到分叉点，我就下一站下车，再等下一趟去往B1 的。

在Termini火车站那么多人和那么多不同的站台，我隐隐觉得回程可能不会这么简单，于是就比正常的还提前了一个小时到火车站。感谢主，这个预感是对的。我一到火车站，就发现到处都是排队的，要找着人问信息已经不容易了。再加上火车站有不同公司运营的火车线路、去往不同地方，还各自有不同的售票机器，晕啊。

下面这个照片中有两台售票机器，去机场的快线就必须是右边那台机器。

我确认排在正确的队伍里后，尽管队伍移动很慢，也不敢再去找是不是有其他快一点的机器或售票口了 -这就是没有队友的短板了。反正我留了足够的时间。这队一排下来，足足花了我45分钟才买着票，然后进站台还得排队。。。

后来上了车，旁边坐的一位回纽约的女士，说她是在火车站的一个可以问信息的杂货店买的票，没排太长队。所以说，还是得碰运气，时间上多打点提前量总是没错的。罗马这些售票机器比较好的是，付款可以是信用卡或现金，现金可以是钞票或钢蹦，还找零。我的信用卡在机场和罗马一直都畅通无阻，偏偏在回程买票的时候不管用了，好在我带了有现金。我前面那位买票的也是类似情况，所以呀，尽管现在信用卡和手机付款很普遍，出门带点现金还是有必要的。

2. 遍地是宝的梵蒂冈博物馆 -入门不易呀

在罗马开三天会，有一天的自由活动时间，我选择了梵蒂冈：预定了参观梵蒂冈博物馆和西斯廷教堂的票，打算结束后去圣彼得教堂（那里只是去圆顶要票，进教堂不需要）。

我定的票是周四上午10.30，是一个40 欧元的“散客组团导游票”Guided Tours for Individuals - Vatican Museums and Sistine Chapel: 我大概提前了一周定票，我去的那一周就只有这一天、这个时间点有这一类的票了，别无选择。应该是比没有导游的贵了20欧，实际体验后觉得多花20欧非常值。

先说几句关于订票：

最好在官网上订：网上那些七七八八的订票代理机构太多，贵且不说，也怕不靠谱。我在等着入内的时候，看见有人拿着票来问怎么进去，工作人员说他们的票是在代理公司那订的，得去那边广场找他们问 – 不知道最后有没有问题，耽误时间是肯定的。

提前订票真的是必须。我的10.30的票，上面写着要求10点到门口，我早点去了，看着30摄氏度的骄阳下排队买票的人民群众，庆幸自己订票了，否则这队伍没有两个小时肯定排不到窗口，万一排半天没票了呢？！

进去了，不得不承认，梵蒂冈博物馆有它的一套成熟的管理程序和流程，只是对于外地游客来说，要看到它的有序不容易，一头雾水就很容易感觉乱、乱、乱。

我去得早，10点一到第一个进去了，所以能够还算淡定的在一头雾水中摸索。想着要跟团游，先上个厕所 – 罗马各景点的厕所设施都很不错，容易找到、也干净。

然后走程序：先到一个窗口拿着订票信息和身份证明排队换票 – 我看不少人拿着护照，我总觉得随身带着护照走心理负担太重，就带了我的驾照，上面也有照片和生日。还好，没遇到什么问题。

这个窗口给的是一张纸条，上面有集合时间，还有画符一样的字母之类的，又找人问才知道字母是导游集合点 – 那个大厅里有5、6个标着字母的集合点，我找着我的C集合点，是我选的英语团。

在集合点那每人发了一个耳机，然后导游来了，拿着个三角旗杆，带着我们20号人出发了-原来那个耳机是和导游麦克连着的，这样她不用可着嗓子喊。这个东东真是不错。

接下来就容易了，跟着导游走。两个小时到了西斯廷教堂前面，导游说到此结束了，因为西斯廷教堂里面要求保持安静，不能说话。她在我们的行程开始之前已经把教堂穹顶的壁画讲解过来：博物馆大厅有好几个穹顶壁画的展示点，有壁画的高清图供带队导游讲解用的。到了实地就我们自己看就好啦。

老实说，这个导游就是带着我们走马观花，那个点人特别多，很多镇馆之宝都是站在一群人后面给我们讲的。好处呢，就是让我们知道了想要看的东西都在哪里-她说了导游结束我们可以继续自己在博物馆逗留的。

从西斯廷教堂出来就是纪念品区，然后就是走向出口。我问工作人员那条路能回到博物馆，居然告诉我不能回去了！我心有不甘的走到通往出口的楼梯口，看见边上拦了两条绳子，中间有一个工作人员。我想着再努力一次吧，就问他我可不可以再回到博物馆里面，他说可以呀，就解开两头的绳索让我进去了！！！

所以呀，得勤问着点，不怕拒绝。我在博物馆真正的享受，都是二进宫而来的。

3. 遍地是宝的梵蒂冈博物馆 -极致的享受

我再次进到博物馆里面，这时人已经没有那么多了。先到八角庭院和埃及馆好好看了几位古代帅哥，然后去松果庭院悠闲的吃了午饭，再经过挂毯室和地图室，重新补拍了几张照片。最后，最享受的时间就是在拉斐尔房间和西斯廷教堂的壁画前流连忘返、、、

看图说话吧，先看帅哥：

1. 阿波罗大理石雕像 – 梵蒂冈博物馆中最著名的古典雕塑之一，原作约公元前4世纪，此为罗马时期复制品，约公元后2 世纪。

雕像刻画了阿波罗神射完箭后的瞬间，身体自然扭转、姿态优雅。他的左臂曾握弓（现已遗失），右手可能原持箭或其他神物。他披着象征神祇身份的披风，衣物随风掀起，有着轻盈动感。他站立脚下有一根树干缠绕着蛇，是供雕像支撑的装饰性元素，也可能暗示阿波罗的神谕或与蛇相关的象征意义。

在文艺复兴时期，这一雕像被认为是古典雕刻的最高典范。曾深受艺术家如米开朗基罗等推崇，被称为人类形体最完美的表达。

2. 安提诺乌斯的雕像 - 公元130—138年间作品。安提诺乌斯是个美少年，是哈德良皇帝的同性恋人，与哈德良巡游尼罗河的时候不幸溺水身亡，哈德良皇帝悲痛不已，将安提诺乌斯封为神-的确是个美少年哈。

3. 劳孔与儿子们 - 是梵蒂冈博物馆中最举世闻名的古典雕像之一，具有极高的艺术与历史价值（尽管对我来说，第一眼觉得没有上面两个美少年吸引力大：）

这组雕塑可能创作于公元前40–30年，于 1506年1月14日在罗马被发现，教皇尤利乌斯二世随即将其安置在梵蒂冈博物馆 – 梵蒂冈博物馆豪啊，几千年历史的作品都随处可见。

作品中间的劳孔是特洛伊的祭司，他曾警告同胞不要接受希腊人的“木马礼物”，为此，他触怒了神明（可能是雅典娜或波塞冬），于是神派两条巨蛇从海中而来，将他和儿子缠绕杀死。

这尊雕像要细细看，人物面部、肌肉和姿势都极度紧张，充满力量与痛苦。蛇的盘绕与身体的扭动构成强烈的旋转动势。整体的身体肌理表现、构图平衡和动态之美都令人震撼。这件作品对文艺复兴时期艺术产生巨大影响，米开朗基罗也深受其启发。被视为“人类苦难与抗争的永恒象征”。对我这不懂艺术和历史的小白来说，这是一件一开始我不以为然，可是站在它面前却越看越觉震撼的作品。

4 这两个抱着鹅或鸭的小童都很可爱：

5. 梵蒂冈博物馆中，我最想去的有两个地方，其中一个是拉斐尔房间。

拉斐尔·桑齐奥（Raphael Sanzio），尽管英年早逝，只活了短短的37年（1483年4月6日 – 1520年4月6日），却集画家、建筑师和设计师于一身，是与达·芬奇、米开朗基罗齐名的文艺复兴时期“三杰”之一。与米开朗基罗的激烈、达·芬奇的神秘不同，拉斐尔的艺术呈现一种理性与高贵的美学理念，而他最著名的壁画作品就在那四间教皇书房中（即“拉斐尔画室”）。

尽管我再度进入博物馆，有一整个下午的时间，可在拉菲尔的作品面前，感受是如此强烈，给人眩晕之感。我决定只重点看一个房间，就是这间有《雅典学院》壁画的房间，这幅画我在去之前就做了不少功课，可真正进入那个房间，视觉的冲击，仍然不是任何文字描述、网上背景资料可以覆盖的。

先记录一点这幅壁画的人物吧。我在那里的时候，正好有一组中国人，其中一个对画中的人物颇为熟悉，不知道是导游还是个人兴趣，我就蹭听了：

最核心的那两个人是柏拉图和亚里士多德：柏拉图（Plato）手指向天，手持自己的著作《蒂迈欧（Timaeus）》，而他的外貌参考的是达·芬奇。亚里士多德（Aristotle）手掌朝下，手持《尼各马可伦理学（Nicomachean Ethics）》，有人说他的外貌原型像米开朗基罗。右边角落里那个带小黑帽的是拉斐尔本人（要放大了照片才看得清，在那个拱的末端）。其他的，我没时间写了，网上有很多有趣的资料。网友麦姐的博文中也有很多有趣的资料：https://blog.wenxuecity.com/myblog/76644/202503/428.html

《雅典学院》（The School of Athens）绘于 1509–1511年。它不仅仅是一幅壁画，更是一场空间的建筑奇观——不仅在画面中构建了哲思的殿堂，也在视觉上与整间房间完美地融为一体 – 这种置身其中的感觉，着实让我着迷，真不是看照片可以体会到的。我在体验了这份感觉后，再看我自己拍的照片，回忆起在那里的感受，仍然觉得激动和兴奋。

拉斐尔巧妙地使用了透视法和古典建筑元素，在画中描绘了一个宏伟、半圆拱顶、镶嵌大理石柱的虚拟殿堂，这个画中建筑恰与署理室的实际结构高度一致：房间本身拥有拱顶和壁龛，画面中的殿堂就仿佛延续了现实的天花板与墙面，形成一种视觉上的拱形穹顶延展感，让人有“空间穿透”的幻觉，令人难以分辨哪里是现实、哪里是幻象。

壁画从地面上升，一直与四壁自然衔接，不突兀，不突显边界——它不是画在房间里的一幅画，而是房间本身的一部分。我有几张照片有游客的头在里面，看起来都有点分不清壁画和现实中的游客的边界，感觉如此奇妙。

6. 写累了，西斯廷教堂留待下篇吧。上几张轻松的：

地图室，这一张是我二进宫拍的，人少多了：