我的世界没有边界
边走边说，带你去看我的世界。
2015 – 前南斯拉夫国家篇
一段关于南斯拉夫国家的介绍：
［南斯拉夫于1946年在国会政府成立时更称为南斯拉夫联邦共和国。党派领袖约瑟普·布。蒂托（Josip Broz Tito）为该国总统直到1980年去世。1963年，再次改名为南斯拉夫社会主义联邦 共和国（SFRY）
构成南斯拉夫社会主义共和国的六个组成共和国是SR波斯尼亚和黑塞哥维那，SR领土，SR马其顿，SR黑山，SR塞尔维亚和SR斯洛文尼亚。当时科索沃是塞尔维亚的一个省。在20世纪80年代蒂托总统 去世后的经济和政治危机以及民族主义的兴起下，南斯拉夫分裂共和国的边界分裂，最初分裂成五个国家，导致南斯拉夫战争。
分手后，黑山和塞尔维亚共和国组成了一个缩小的联邦制国家塞尔维亚和黑山，直到2003年才被称为南斯拉夫联邦共和国（南联盟）。该州渴望获得南斯拉夫社会主义共和国的唯一合法继承人领土，但这些 最终，它接受了Badinter仲裁委员会关于共同继承的意见，并在2003年将其官方名称转换为塞尔维亚和黑山。2006年，当黑山和塞尔维亚各自成为独立国家时， 该州解散，而科索沃于2008年宣布独立于塞尔维亚。］
南斯拉夫国家之行是我2015年欧洲旅行的一部分（全程四个月）和巴尔干半岛之行的一部分（一个半月），为时共二十多天。以前去过斯洛维尼亚和克罗地亚两次， 这次由于不顺路就没有去斯洛维尼亚，而克罗地亚也只是小小的擦了个边儿。
下面这张地图就是我的2015年巴尔干之行路线图：
土耳其的伊斯坦布尔 Istanbul
保加利亚的普罗夫迪夫Plovdiv
保加利亚首都索非亚 Sofia
马其顿首都斯科斯科 Skopje
马其顿的比托拉Bitola
马其顿的奥赫里德Ohrid
阿尔巴尼亚的培拉特 Perat
阿尔巴尼亚的吉诺卡斯特Gjirokaster
阿尔巴尼亚首都地拉那 Tirana
黑山国的乌尔齐尼Ulqinj
黑山国的布德瓦 Budva
黑山国的克托尔 Kotor
克罗地亚的杜布罗夫尼克 Dubrovnik
波黑国的莫斯塔尔Mostar
波黑国首都萨拉热窝 Sarajevo
塞尔维亚首都贝尔格莱德 Belgrade
塞尔维亚的诺维伤心Novi Sad
塞尔维亚的苏波缇卡Subotica
塞尔维亚的兹拉蒂博尔Zlatibor
塞尔维亚首都贝尔格莱德 Belgrade
罗马尼亚的蒂米什瓦拉Timisoara
罗马尼亚的阿尔巴尤利亚Alba Iulia
罗马尼亚的锡比乌Sibiu
罗马尼亚的布拉索夫 Brasov
罗马尼亚的锡纳亚Sinaia
罗马尼亚的锡吉什瓦拉Sighi?oara
罗马尼亚的克卢日-纳波卡Cluj-Napoca
罗马尼亚的巴亚马雷Baia Mare
罗马尼亚的特兰西瓦尼亚地区乡下村落transylvania countryside
罗马尼亚的奥拉迪Oradea
从奥拉迪进入布达佩斯，结束巴尔干半岛行程进入下一个行程（继续的旅程）。
从保加利亚到马其顿路边的田野
我的巴尔干路线图
2015/6/5
从保加利亚首都索非亚Sofia 到马其顿首都斯科普里Skopje 走短线就只有只有大巴。如果乘火车就要绕道塞尔维亚的南部城市Nis，而且是在午夜转乘。在东欧旅行乘坐大巴既省事，还便宜。在Sofia的中心车站买了早上9：30的大巴车票。这家巴士公司的名字是MATPU，不用提前买票，只要出发前去就可以。票价32LEV，相当于17个欧 。在车站可以将所有保加利亚钱换成欧元。车是半空的，还算舒服，也感觉很安全。Sofia的一切都非常的便宜，coffee 0.5 lev, fried bread (donuts ) 0.30 lev/ea。
从Sofia 到 Skopje
路过的Kriva Palanka – 一个马其顿小镇
view from the bus to Skopje
countryside of Macedonia
在跨接的边界上，双方都查护照，但乘客不用下车。他们来收了护照，盖了章，又上来发护照。过关 用了一个小时。整个行程花了近三个半小时。
到达Skopje后，汽车站离中心不远。在市中心的一家酒店与我预定的公寓主人碰了头，然后穿过很长很多的街道到达公寓。 很艺术。房东说她是学画画的。她说她很向往旅行，但是负担不起。
6/6
很多时候我都在纠结下一步如何走。担心是否有车，安全问题, 到达时间不合适, 或者究竟值不值得去那个地方。其实想开了无非就是走一步算一步。把心态放平和些。有时计划的天衣无缝, 可到时候还是会有差错。就像前幾天在土耳其时对究竟怎样从土耳其到保加利亚纠结了很久。计划一次次被自己推翻, 然后又重新把推翻拿回来使用。最候还是选用了最初的计划。又比如在Plovdiv 买好票第二天高高兴兴去火车站却有突发事件, 改乘汽车到另一个火车站上车。现在又在纠结要不要从 Struga 去 Albania的事。既然已经有人在网上说是可行的，那就做吧。如果发生什么事情，那也不是自己能先知的。提前担忧那么多是不值得的。至于由于行程不成而丧失已预定的旅店也是没办法。凡是能用钱解决的问题就全不是问题。我总是这样一边纠结着，一边安慰着自己。
我穿行在形形色色的街道中，新建的，破旧的。有些街道就像鬼打墙了似的，绕来绕去就不知道自己的 方位了。市中心以及老城区有很多游客，场面热闹繁华，餐馆林立，人声鼎沸，有大都市气派。我照常会游走到普通街道和居民区。那里看上去陈旧，街上人很少 。星星点点的小商铺。我最喜欢的是面包铺，因为这里人做得面包很好吃。事实上，东欧人都很会做面包。记得前一年在德国，奥地利，捷克，以及当时时，每天。 都要进面包店。吃了之后，还要买很多带在车上吃。多年下来还是回味无穷。
在非英语国家问路最好把路名以当地语言写在纸上，这样会减少很多麻烦。在这里买东西时售货员很习惯将总价打在计算器上拿给你看。我觉得这习惯 挺好的。好多乞讨的吉普赛人，我总是躲着他们走。
清真寺。马其顿有很多穆斯林人群，主要来自阿尔巴尼亚。
老街送茶水的小哥，很土耳其传统。
市中心的建筑
凯旋门
Mother Teresa 特里莎修女的故居
Tito - 南斯拉夫前总统。Skopje的人民很怀念他。据说六十年代的Skopje大地震，铁托不惜大量的资金和人力拯救这个城市。人们至今视他为史上最好的领导人。
城市的英雄雕塑
跨过Vardar河的大桥
我在馬其頓境內的路線圖
6/7
起了个大早去车站乘车去Bitola。如果第二天要早起，我总是会上闹钟，而每次都是在闹钟响起之前我就起来了。很庆幸来得早。如果乖乖地听从车站人说的出发前半小时来买票，那我今天就不能按时离开了。大巴上坐得满满的，来晚了只能等下一趟车。车票是480 denar, 略少于 $10。汽车走了近四个小时到达Bitola，一个马其顿名城，一路倒是顺利。从Bitola车站可以步行到市中心，穿过一个绿色的大大的公园。到了市中心后就进入一条很长的步行街，两边全是咖啡馆，餐馆和商店，游人如织。沿街的咖啡馆里坐满了人，人声鼎沸，好不热闹。很多人就是坐在那里看人。我感觉到人们的目光。在他们的眼里我该是多么的不同。在这个闭塞的国家里，有些人一辈子也没见过亚洲人。像我这样典型的亚洲面孔在这里应该是奇葩了。
Bitola是马其顿第二大城市。群山环绕有欧范的小街和建筑, 加上周边有几个著名的国家公园使这个城市成为理想的度假胜地。城市很小，几条街而已，很快就能把整个城市转个遍。这个地方对于本国人来说是度假休闲的胜地，对外国人来说可能很它的周边更加有吸引力。西方人来这里主要是为了爬周边的山和在国家公园里徒步。
长途车内
远离那条步行街，我来到本地人住的区域瞎转。小小的街道，小房子盖得密集。有新有旧。本地人的确看上去不太富裕。据说马其顿是巴尔干地区最贫穷的国家。照了几张照片就离开，不想引起太多人的注意。明天还是早点离开吧。天开始下小雨。
Bitola居民区
Bitola houses
Bitola center monument
Bitola street view
6/8
今天早上离开Bitola去Ohrid，一个湖光山色的世界文化遗产名录上的小镇。
酒店的早餐非常丰盛，服务员非常热情周到。之后酒店帮我叫了出租车。司机也是很热情周到。到车站，他收费是半个欧，我给他一个欧，他一副感激万分的样子。这里消费真的低。
在马其顿没见过一个亚洲面孔。在保加利亚倒是见过几个，虽然不多。
整个巴尔干地区走到哪里都会见到吉普赛人。他们长得黑而俏。孩子們大多都以乞讨为生。他们有很多诡计专门骗财。或者以偷窃为生。见到他们最好远离免得惹麻烦。
Ohrid 是被世界教科文组织列为世界文化遗产之一。湖很美,周边的山也美。湖区很touristy. 漂亮的,错落有致的,风格独具一格的小房子遍布在湖边的山坡上。小镇里面的街道歪歪斜斜的排列在层层叠叠的小房子中间。让人有迷失其中的乐趣。这里真是一个放松休息的地方。
汽车站及其简陋，像个大停车场。从地图上看车站离我住的湖区不远，于是我没有叫出租。沿着居民区街道走大约十几分钟就到中心地带。找我的酒店花了不少功夫。从镇子中心区到半山有很多条弯曲的上山小路，在每个拐弯处我都是问了人，最后找到我的住处，我已经累的半死。我一直不善于爬坡，走平路倒是很能走。酒店坐落在半山上。房间很漂亮。从阳台上可以看到整个湖区和对面的山峦。风景绝佳。
住处阳台上看到的Ohrid 景色
Ohrid street
Ohrid 的湖光山色
Ohrid湖和天鹅
晨钓
Ohrid湖景
6/9
在Ohrid。 起个大早。太阳还没出来一 切都是金黄色。跑到湖边照了几张照片，清晨的空气太好了。湖边有老人在垂钓，街上除了清洁工几乎没人。我很感慨这样好的环境如此的安静安全。这个国家安全到令我惊奇。车站也干净安静且安全。看不到homeless, 偶尔有吉普赛人乞讨而已。
我下一步要去阿尔巴尼亚，得到的信息是去马其顿边境小镇Struga坐车过境。现在不确定如何去Struga。按照房东说的，坐在街上的Hotel Montenegro Inn 的coffee shop里，会看到街边有出租车等人。
提了行李，下山，到了那条大街。咖啡店里就我一个人，店里大妈刚来上班，出出进进地搞清洁。喝了咖啡，走到街上，等了老半天，来了一个拉黑车的大叔。说50个地那就可以去Struga。 按我惯有的安全意识，我是不该坐这种车的。不过此时我已经没有了其它选择。车上又拉了一位客人，半路下车了。我一路顺利到达Struga。但是司机把我放在一个距离车站有相当一段路的一个大大的交通枢纽的南边,而汽车站还在北边什么地方（搞不明白，他为什么不直接把我送过去）。我得自己走汽车道(没人行道)过去。还是个荒凉无人地带。我找了一家店人问，被告知方向是对的。于是沿着公路走过去。还好，不是很远。
到了车站问过，果真有车去阿国，于是买了票。车站小小的，更像个停车场。在站边还有家咖啡馆。我接着喝咖啡吧。这些巴尔干国家的人们是以喝咖啡度日的。咖啡店里没什么可吃。过了时间车还没来，有点不放心。去售票处问，那售票员挺和蔼，让我再耐心等，车一定来的。后来来了一个澳大利亚小伙子也在等同一辆车。我很开心有说英语的人可以聊天。得知他是澳国Perth人，在巴尔干一人旅行。现在路经阿尔巴尼亚到黑山国的Herceg Novi的一个夏令营去做义工，教小孩子们如何在野外生存和自救。
票价€11。是去地拉那的价。估计价钱都一样,随便你在哪儿下车。
终于大巴10点正到了,仅晚了半个小时。比我想象的要好。一上车即被查护照。
the bus ride from Struga Macedonia to Albasan Albania
跨过马其顿和阿尔巴尼亚边境的路线
在阿尔巴尼亚的一段我有专门的一篇叙述，这里就只讲前南斯拉夫国的旅途经过。
Ulcinj 的日落
6/12
中午离开Tirane到达Shkodra。 在路邊打听了，说去Ulcinj的车是2点出發。没有车站，是在路邊等。那麼這麼大的地方該站在哪裡等呢。我 到处问了才知道，车是在一条主要街道的大十字口的东南侧载人。旁边的酒店下面有个酒吧可以坐在里面等，时间一到就会有人进来问是否有人要上车。还真是的，到时间了，一个司机进到酒吧，吆喝什么听不懂，反正跟着他出去看到一辆车，前面有个牌子写着Ulcinj，就对了。车票 300 lek plus lunch 5€。我对阿尔巴尼亚这种规矩已经很习惯了。无处去找的信息却是路人皆知，主要问人即可。神奇。
Ulcinj 海滩和度假的人们
到了Ulcinj, 乘出租到老城城根，剩下的路车是上不去了，全身阶梯。住在古城里略有不便因为它是在一个坡上。道路都是大石头砌的很不平，还有很多台阶，不能拉行李车。还好我没有大行李。老城的风景很好也安静，面向着Adriatic亚得里亚海。晚餐是这次在巴尔干以来最奢侈的。这才是走向奢侈的开始！是一种地中海特色鱼,看着海景和日落, 美餐。
从Ulcinj老城眺望亚得里亚海
6/13
Leaving Ulcinj for Budva.
Montenegro 黑山国， 前南斯拉夫解体国之一。是唯一在巴尔干动乱中站在Serbia塞尔维亚一边的国家(与它们夹角的国家Kosovo 科索沃至今不和睦, 這是一个巴尔干不稳定的因素。据说护照上有了科索沃的stamp 再去塞尔维亚或黑山就会有点麻烦)。这个国家发展的非常快。和它的邻居Croatia克罗地亚有非常接近的文化和风貌(克罗地亚我以前去过两次，所以在這裡有熟悉的感覺)。黑山国内陆是高山峻岭,沿海有很多美丽的海滩和古老村鎮。這些沿海城镇乡村大部分都发展成了阳光海滩度假村。这个国家的消费水平远远高过它的南面邻居。我从taxi 收费来评价消费水平。因为汽车站都远离市区中心或者旅店，小地方没有公交，只能依靠出租車。一路过来taxi费用从半个欧到现在的五个欧。这足以反映消费水平的不同。长途汽車从阿国的杂乱无序到这边的有序，我觉得轻松很多。汽車站很正規，有時間表可以查詢車次。车輛出發时间很准時。
Ulcinj是個比较小的鎮子，由于有海滩和一個建立在山坡上的遙望亚得里亚海的古镇，不少人来此度假。我本來並不知道這個地方這麼漂亮，只是为了转车。因为从阿尔巴尼亚的Shkodra的跨国界車輛只能走得這麼遠。
從Ulcinj到Budva只需不到两个小时的车程.
Budva这个镇子的汽车站是我此行见过的最漂亮的汽车站。里里外外都让人觉得是到了一个高级酒店。车站离我住的地方步行十多分钟。街道干净安静，楼房很现代，是我自從進入巴尔干之後见过的最繁华漂亮的旅游城市。
我住的是一家民居，房间布置的很溫馨，很人性化。还有凉台和厨房，可以自己做饭。站在陽台上可以眺望老城和海灣，此時此刻夕陽照在一片老房子的紅頂上，閃耀的金紅色，真是美輪美奐。真希望能在這裡就這麼住下去。
老城墙
老城边上的餐馆酒吧
从地拉那到Ulcinj
从住处阳台上看到的Budva景色
6/14
早晨阳光强烈。 我的房间充满了明亮的光线。这将是一个炎热的一天。 我不想在阳光下行走所以直到退房我都待在房間裡從陽台眺望海岸線和老城。
自从我来到黑山，我不必担心公交车时刻表。 一切都安排的按部就班，既安全又容易。从布德瓦（Budva）到科托尔（Kotor）只需一小时，沿途可享受惊人的海岸線風光。
现在我来到这个美丽的地方 - Kotor 科托尔。 它拥有令人惊叹的山脉，以及建在它上面的旧城墙。 老城区簡直就是時光倒流，是個应该让人们享受走丟了的感覺的地方。
努力地爬上建在悬崖上的城墙，我为自己感到骄傲，虽然我只能达到高度的三分之二。
Kotor 城墙
6/15
Kotor 是一個科教文组织的世界遗产之城。位于黑山国北部亚得里亚海边上Boka Kotorska湾的最顶尖。它的古镇和海湾的周边险峻的高山形成了它独特的魅力和景观。古城是三角形的,有城墙环绕。西北和西南面城墙厚重。东面则紧靠着耸立的高山,其城墙建在了山上,号称小长城。爬上这座山上的城墙还真得费点力气。从上面可以远观海湾和城市。古城内的街道曲曲弯弯,好像全都能联通。即使有图在手也会迷失方向。
Kotor 的清晨是很清靜的，古老的街道上沒有遊客，只有城裏的老人家們和準備一天生意的店員們在為一天的生計忙碌著。接近中午時分，大郵輪開始進港，小城猝然熱鬧非凡，窄小的石頭街道裡擠滿了各路遊客，熙熙攘攘好不熱鬧。街邊的食店咖啡館坐滿了人，老房子裡的禮品店也是滿滿的人。這個時間躲到城牆上去觀景是個不錯的選擇。Kotor 的傍晚是迷人的，白天擁擠的街道突然空了下來，這時候陽光正好，走在又舊又老的街道裡讓人有種時光倒流到千年前的感覺。這是她一天中最美好的光景。所以來Kotor 一定要住在這裏，享受一下她的古早味。
6/16
今天要去Perast，與Kotor 相隔著Boka Kotorska灣。我把行李留在Kotor，因為明天要從這裡去波黑国的Mostar。
Perast 是Boka Kotorska 湾 上的一个小村庄。这里安静没有很多人,然而它有着湾区的美景,有群山环绕的海湾, 还有地中海风格的民房。从 Kotor 到这里只要半个小时车程却能享受到没有游人的平静。
到黑山以后去的地方都是沿海的度假胜地所以消費也高了起来。消費最大的是餐飲。海边的露天餐馆一餐消費一般在三十歐元左右，相比起住宿來說是比較高的。
Perast 海灣景色，非常迷人。
从黑山的Kotor 到波黑的Mostar
6/17 Bosnia and Herzegovina (B&H 波黑) 又一南斯拉夫解体国之一。九十年代初当南斯拉夫解体后, B&H 里的塞尔尼亚人和克罗地亚人各自向其母国塞尔维亚和克罗地亚寻求支持因而造成波斯尼亚人与塞尔尼亚人和克罗地亚人三方的血腥战争。塞尔尼亚人和克罗地亚人在B&H的土地上大战,而NATO则在空中打击波斯尼亚的塞尔尼亚人。战争给这个国家造成了巨大的灾难和创伤。一直到克林顿政府时才给这段战争做了了断。直到今天各族之间仍划分地界,保留着社会隔离。战争创伤处处可见。遭到毁坏的历史遗迹都在慢慢修复。波黑国的土地主要在内陆,从图上看只有芝麻粒儿那么大点靠亚得里亚海岸。是个多山的国家。
早上起来下雨了。第一次没带行李在身边。没有雨衣。雨下得挺大,电闪雷鸣的。只有等等吧。昨天天气那么热是要下雨的前兆。我怎么就没查天气呢。未雨酬谬就是这个道理。
在Kotor and Herceg Novi 之間有一路環線Blue line 巴士连接起来起周邊的村莊。每半小时一趟，全程一个小时。上车一欧。所以沿着湾区任何一个地方住下都是很方便的。沿途每个地方都很美丽。
雨停了。到车站了。
黑山国的巴士服务相当不错。时间准点而且車次很频繁。从很多小地方招手上车就行。车站服务人也很好很负责。车站虽小但很安全。人来人往不断。
从 Kotor 到Mostar bus cost 35€.
此时此刻在车站的咖啡吧里等车。数个本地男人在这里边喝咖啡边看电视。电视正在播放足球联赛。每当有球进了或者谁踢了一脚好/坏球人们便大呼小叫的。关系到体育全世界的人是一样的。
我发现人们越来越少带行李出门了。每次出门我也觉得带多了东西。尤其是衣服。夏天出门只要带两身夏衣就行。每天洗衣,隔天换衣。再有一身御寒防雨。能防气温降到10度左右就行。鞋呢,两双就够。凉鞋兼拖鞋一双。走路鞋一双。洗漱要带全了因为很多旅店不提供。药物适量。很多东西可在路上买。帽子眼镜防晒相机手机。由于有时需用电脑，所以带着，否则不带电脑更轻装。照片可上传到cloud. 或多带SD卡。
我是一個很放鬆的旅行者。我有时为了等一趟车会在车站等上大半天也不覺得煩悶。其他人会利用这数小时到周边去玩。我往往在不到天黑就回酒店, 基本上不走夜路。我视旅行生活为自己日常生活，不必把日程安排的那么紧张。我并不赶时间。在旅店休息就相当于在家休息一样。上网,看电视。把在车站等待的时间利用起来, 比如記日記, 观察周边环境和人们。坐在车上的时候看看景色就好。
這趟車走的不短，路過克羅地亞邊界兩次，还在中途换車一次。到達Mostar已經是晚上十點多。從地圖上看去酒店的路程很近，以為可以很容易就走到。但是走到一半路我就放棄了，還是叫了出租車。這個城市看上去不是那麼安全，尤其是在深夜裡。儘管我步行時並沒有遇到什麼麻煩。旅店前台姑娘很nice，她告訴我她和一個美国人結了婚，正在等待VISA去美国。
the famous old bridge
Mostar river
波黑国乡下
6/18 昨天从Kotor 到Mostar bus 走了七个多小时。路经Croatia. 从Croatia过关就过了四次。两进一出Bosnia and Herzegovina 却没有任何的检查。看来在邻居Croatia的边境上是不檢查來自Croatia的人的, 依赖Croatia来替它檢查進入的外国人。
这也使我失去了护照上盖章的机会。
走在Mostar 莫斯塔尔市的老城區 我觉得这个城市有點令人沮丧。 可以輕易看到一些内战的痕迹。 人们看起来贫穷和情緒不高。 这个城市的所有设施，如公交车站，都陈旧，丑陋或者正在被拆除。 火车站就在公交车站的后面，但根本没有明顯的路標告诉你如何到达那里。 我从车站回到老城区，問了一些人才知道我需要进入公交车站，然后走上楼梯進入到火车站。
我乘公共汽车去了当地一个历史悠久的小镇Blagja。 等公共汽车用了很长时间（30分钟？）， 我差點以為以为这个路線没有運營。 在整个老城区，只有一个地方可以換匯，我到達那裡時他們說沒有現款給我，要我在一小时后再回来，真是從未見過的事情。 舊城區除了石头街之外的只有垃圾礼品店，找不到吃饭的地方。 石頭街上的菜单要么没有英文，要么太贵。 一道价值35欧元的菜甚至看起来都讓人沒胃口。 我去了一些当地居民區，没有餐馆，只有咖啡馆。 他们生活在咖啡裡吗？
Mostar 是波黑的一个多民族城市, 现在也是被各民族地域分割受累最大的。它还是在巴尔干战争中被轰炸最厉害的地方。这座古城曾以它的奥斯曼风格的古桥而有名。而那座有名的old bridge 早就在战争中毁坏，取而代之的就是现在人们参观的那座新桥。在城里走走,总能见到一座新房子而伴随旁边的是毁掉的旧房子。当年战争留下的痕迹随处可见, 让人心里怎能不痛恨战争呢。 这里人民的生活贫困。目前是前南斯拉夫分裂国中的第二穷国(马其顿是第一穷)。
Mostar 街道
战后废墟
Mostar 火车站
波黑国美丽的乡下景色
6/19
离开莫斯塔尔前往萨拉热窝。
一段关于萨拉热窝的解说：
‘萨拉热窝是欧洲历史上最具趣味性和多样性的城市之一。 这是西罗马帝国和东罗马帝国分裂的地方; 罗马天主教西部，东正教东部和奥斯曼南部的人们相遇，生活和交战。 它既是历史动荡和文明冲突的典范，也是通过多元文化融合实现和平与宽容的希望灯塔。 萨拉热窝不是一个巨大的城市 - 395,133人居住在市区，但它非常宜居，充满活力和繁忙。 这座城市历史上以其传统的宗教多样性而闻名，伊斯兰教，东正教，天主教和犹太教的信徒在那里共存了几个世纪。’
我早早到达車站時周围没有人，火车站看起来很空。 公交车站上根本没有火车站的标志。 如果我没有问人我永远不知道在哪里找到它。车站的外观代表着这个城市。 这个城市令人沮丧，车站也是如此。 女衛生間不工作，所以女士們只好用男衛生間。 车站没有專門等候区，平台上没有任何设施只是個空旷的地方，坐的地方也没有，所有人只能站著。
路上景色很棒，但窗户很脏，我无法拍照。
从Mostar 到Sarajevo
火车系统已经非常过时陳舊。 这条路线只为在这两个城市之间移动的人們提供基本的旅行服務。 車票倒是便宜仅花费11马克，约为6欧元。
我将在萨拉热窝停留4晚，因为我找到了价格更优惠的酒店。 然后我会去塞尔维亚，然后去罗马尼亚。 今晚我需要制定一个如何前往和去哪里的计划。
离开Mostar 继续在Bosnia and Herzegovina 波黑国旅行。虽然火车真的很旧,车站简陋的不得了,但一路风光则美的不得了。车窗脏得让人无法忍受,不能拍照是很让人不爽的。
從沿途看得出南斯拉夫以前是还不错的， 美丽而且富娆。但解体之后,各国发展的很不均衡。像Croatia 克罗地亚就非常发达,与西欧国家比起来没什么差别。我多年前去过两次，非常的喜欢。而其它国如波黑和马其顿就比较穷。解体前是各族人民大团结, 解体后各族就变成仇人, 人类是复杂的。The good news is that now they are trying to get along and live in harmony.
到达Sarajevo塞拉热窝车站是早上10点钟。作为一个主要城市的火车站它是相当的不怎样。本地人看起来很异样，也许只是我的感觉吧。 神奇吧，居然告诉我乘哪一趟车，而且非常正确。
萨拉热窝火车站
Sarajevo 萨拉热窝
6/20
也许有人会问我为什么要旅行。我也不是很明确。就是呆不住,对世界好奇吧。對旅途的紀錄全看心情看灵感。
Sarajevo, Bosnia & Herzegovina 的首都。 老一点的中国人对这座城市的熟悉程度莫过于那部电影'瓦尔特保卫萨拉热窝'。(这部电影好像是说的一次大战的事,内容我都忘了)。 我感觉这个城市特别有意思。它是东西南文化的混合体。信奉伊斯兰教, 东正教和天主教的人每天可能会在同一时间各自做着祷告。大街上混杂着各样的人群, 外加上成队的游客们。人们对这种混合熟识无睹, 相处甚安。这是一个非常美丽的城市。从每一个角度看都有成片兒的房子是建在山坡上的。它是四面环山, 中心低洼有sarajevo 河经过。那座桥就是有历史意义的latin bridge拉丁橋。
拉丁桥和萨拉热窝河
今天下雨。街上人少了点。有点冷。想走到车站去买票无奈禁不住美食咖啡的诱惑, 就半途坐下来。
Sarajevo 美丽而且特别的接地气。生活在这里应该不会太无聊。真想不出为什么战火总会烧在这片土地上。是這裡的人好斗吗? 可能是多民族和宗教的原因。人们都爱捍卫自己的信仰和文化。容不下他人的就斗。
当人们生活在和谐社会中应该很幸福的。战争给人带来的毁坏对没经过战争的人们来说是无法想象的。
早上下雨了。
下雨不好乱逛。街上人少了很多。市场空空如也。满街的咖啡座无人光顾。我来捧捧场吧。这鸽子也来分享我的美食?
美味蛋糕和咖啡
风驰雷鸣般的有轨电车总搞出很大动静, 好象很神气。
那烧焦的房子是在战争中烧坏的吗?
空无一人的火车站售票大厅(一天就两三趟火车进出)
很多房屋建築在上坡上
雨天的老城
爱吃的人们
老百姓
抽水煙在這裡很常見，老少咸宜
新城區
那座拉丁桥。1914年在这里一个奥匈帝国的,叫Archduke Franz Ferdinand(非迪南大公)被暗杀引发了第一次世界大战。
这里有浓重的土耳其文化，食品种类很丰富。东西都超好吃
今天买了去 Belgrade 的 bus ticket 47 mk
6/21
早上起来一直在网上查看后面的行程安排。可能是记忆力差了总要反复查看, 所以效率很低。
天气还是冷没晴。今天换一个旅店。Pansion Stari Grad is good and price is lower.
对山上的房子很感兴趣。爬到坡上去逛逛。这些房子不仅从下面看层层迭跌的。房子本身也很有层次因为地基是坡形的。感觉老百姓挺安居乐业的。没有了战争大家的心情也平和。而且人们完全没有敌意或防范意识。我在他们的住屋旁边照相他们都不看一眼。好一点的还摆摆手表示友好。我自己也感觉安全。没人盯着我看，呵呵。
山坡上層層疊疊的房屋
波黑国的饮食是很讲究的。他们吃的东西一定要用新鲜原材料,不用预制品。沙拉都是不放dressing 的。有橄榄油和醋自己调。肉的味道很香是因为要提前调制好第二天才烧的。这里的乳制品听说很有名。味道不一样。我平时素食多,可到这里就不禁诱惑。尤其冰淇淋本来就是我的最爱。每天不吃两次都觉得对不起自己。这里最多的是咖啡馆和冰淇淋店。整个巴尔干地区的人都爱泡咖啡馆。Cerapi是这儿的名吃。由松软的饼(像馕一样吧)包住烤香肠(各家都是自制的),再加点洋葱末和芥末,非常好吃。连吃了三顿都不够。
Cerapi
Sarajevo 的人开车很疯狂。速度特快。从山坡上开下来像是坐着过山车,大撒把的就飞下来。好可怕。再加上人行道都被停滿了车，人只好走在车道上。老得提心吊胆的左顾右盼的看着是不是来车了。红绿灯处绝对要遵守否则你看着这会儿没车要过马路，那车冷不定就飞了过来。人行道上走路要小心，因为汽车随时会开上人行道来横在你面前。
城市建築和街道很有特色，我忍不住要照很多照片。
河对岸的房子
中心市场人车混杂
很多旅游指导上会提醒游客小心不要踩雷。在波黑国有些地方还有没被发现的地雷。这些地雷都是在巴尔干战争中埋下的。如果去郊外人少去的地方尽量走在有铺垫的路上而不要走树丛草地之类的。今天爬坡看景,想起来这个提醒就没有走太远。想起那年去柬埔寨也遇到类似提醒。不过柬埔寨应该更严重。因为在柬国好像炸伤腿的人很多。
6/22
今早在查罗马尼亚的行程。很向往的。
那里的酒店都不能取消。定了就要付钱不管住不住。不预定又怕到时不好找。总不能一家家去问吧。手机最好随时上网。到时买个sim吧。
今天天晴了。太阳很好。街上很热闹。人们都出来泡咖啡馆了。好像他们不用做事都很悠闲的。
爱吃的人们
路上风景
从萨拉热窝到贝尔格莱德
贝尔格莱德中正教堂
6/23
Serbia 塞尔维亚是前南斯拉夫社会主义联邦共和国的创立国, 是六个共和国的其中之一。南斯拉夫解体后塞尔维亚和Montenegro成立了新的南斯拉夫联邦共和国, 但也于2003年解散。科索沃至今不被塞尔维亚认可它的独立。所以说南斯拉夫是解体成六个国家而不是七个。我这次走了四个解体后的国家。几年前去过另外两个:Slovenia and Croatia. 那现在我就算去过南斯拉夫所有国家。
塞尔维亚有着源远流长的古代历史和重要的现代历史。
南斯拉夫曾经是一个非常美丽富饶的国家, 而塞尔维亚则是被忽略了的。现在众多的游客包括塞尔维亚人在帮助这个国家发现和挖掘它的旅游资源。比如,它的Vojvodina平原的冬季景色是Dr. Zhivago的拍摄景点。曾有十七位罗马帝王出生在塞尔维亚, 仅次于意大利, 有众多的纪念碑和遗址, 宫殿和城堡。多瑙河流经这个国家比其它流域中的国家都要长,占了最长的一段。它的首都Belgrade 贝尔格莱德和Sarajevo 一样是欧洲东西南文化和宗教的混合体。也是集现代和过去为一体的多元性城市。
坐大巴从Sarajevo to Belgrade. 一路上照样风景如画。我太愛这个国家。真是美丽。
多山。谷里的农庄田野很美。
这些国家的路都不是高速。没有隧道和高架。都是盘山, 上坡进谷。很scenic.
波黑国和塞尔维亚的界河
界河
路邊的草垛子很可愛
波黑国到塞尔维亚的边境很好过也很快。过境前沿着一条河走, 河在右手边。过境之后河到了左手边还是沿河走。边境两边的百姓房子长得很像, 垃圾桶也一样。连那可爱的草垛也长得一样。看不出生活水平的差别来, 更看不出生活习性的差别。本来两国人民就有混合在这些地区。波黑国有三分之一的Serbs. 要不为什么有那么多地域划分和种族分割。外来人是看不出来的。
Belgrade（贝尔格莱德），Serbia 塞尔维亚首都。 这是我在这次旅行中访问过的第三大城市（伊斯坦布尔第一，索菲亚第二）。 它也是前南斯拉夫的首都。
6/24
我今天得去火車站查一下去北部城市的車票，還得買一個小照相機。在Mostar搞自拍把相機摔壞了。
在老城逛了一下看了很多紀念碑和老建築。
貝尔格萊德的大街道
雨中漫步
下雨了
下了一天的雨。冒着雨还是把该去的地方去了。走了很多路。中心城市基本走遍了。把去罗马尼亚的票也买了, 虽然早了点。反正行程已定。明天去Novi Sad and Subotica 看来会不太顺，因为下雨。最近可能一直有雨无论去哪里。就这样吧。明天看来还是坐大巴。趟数多比较灵活。听说也比火车快。這裡大巴票比火車的貴些。
中心商业街满满都是人
住处的楼下满是酒吧
雨雾中的萨瓦河和多瑙河
城贝尔格莱德城堡
城堡大门
贝尔格莱德到底是大城市。道路像迷宫似的。也有大城市的坏处, 人多而且很乱。不三不四的人到处都是。
6/25
雨停了。大早起来准备北上。昨晚就决定不坐火车了。汽车的时间表次数多,可以不必太赶。遂走遂买票。从贝尔格莱德出发向北路过Novi Sad 。便下车去了Padronavadin fortress.城堡。有几百年的历史。保留完好。结构很复杂。据说历史上它是一座从未被攻破过的堡壘。有四层。起码六道墙三道沟。再加上多瑙河的天险, 我看它也的确难于攻克。站在上面四周景色很好。沿着城门道路出来在城外有盘旋的小路围绕着城墙一路下来就到了老城区。老城区的房子很旧但依然在被用着。这种房子放在中国几百年前就拆毁了。
从贝尔格莱德向北地势非常平坦。是一望无际的农田。一路上田园美景看不够。小村小镇看着旧旧的但维护的不错。让人很有感觉。
Danube 多瑙河
Padronavadin fortress
路边的田野
从城堡上看老城
公园里
从城堡出来继续坐车去 Subotica。Subotica真是个五颜六色的城市。感觉很舒服。随便走走都很好看。
在Belgrade 的时候和大雨干上了。大雨不停地下, 真希望有双雨靴。旅行的人总是在带什么东西上斤斤计较。又想什么都有又要简单轻装。二者只能取一。
Subotica中心教堂
6/26
Subotica 是塞尔维亚最美丽城市。所有建筑物都是要么色彩鲜艳,要么风格独特, 多是受到16世纪匈牙利艺术的影响。走在街上让人很享受。城市很小而紧凑。每条街都像是幅画儿。这里的人像活在另一个世纪, 和现代世界毫无关系。人们早上起来逛早市买菜, 然后到美味的bakery 买早点, 然后妇女们推着孩子逛街, 老人们坐公园。 传统的生意就像早期电影中的一样只为街坊邻居服务。好有意境的生活啊。因为地处于匈牙利边境。与之有割不断的血缘关系。这里有很多匈牙利人。半数以上会说或听懂匈牙利语。很多人会说德语。据说德语在德国及其以东欧洲地区用的很多。很多人都会说。比英语好用。
在巴士上看到一个妇女骑自行车摔倒。路边很多人去扶她，很关心的样子。感觉这里人满有人情味的。这里满街都是骑自行车的, 那种老式儿的。
6/27
今天将会是一整天坐车。从Subotica to Belgrade by train, then from Belgrade to Uzice by bus, then to Zlatibor by bus. 我在设计这条路线上是犯了错误。只有辛苦自己了。
Subotica 火车站
这火车真的很破。但车票才是汽车的一半价钱。车窗很髒。在贝尔格莱德转汽车去Uzice. 火车晚点一个小时。还好急忙跑到汽车站赶上了一点鐘的汽车。还是汽车舒服些尽管价钱贵了一倍。
在塞尔维亚三进三出Belgrade. 从南到北, 又从最北到南部。走了不少冤枉路，坐了太多的車。
整个巴尔干地区的人都爱抽烟。車停下休息，无论男女老青人人手吊个烟。
进到Uzice已经4点45了。冲進車站去买去Zlatibor 的车票告知车马上开,又冲去platform. 车已经开动。我疯狂地摇手示意让停车。车停了, 竟然还是我前面乘的那辆从Belgrade到Uzice的车。司机说了什么我没听懂反正就是笑话我呗。我本来就应该在贝买直接到达的车。少问了一句给自己添了麻烦和紧张。
Zlatibor 不大。走到示意图上标的位置没找到住處。问了人才找到。结果我住的还不是这个房子。房东带我跑到靠镇子边上另一所房子。歪打正着。这个地方就在大草原边上。打开窗户就是美景。
没有wifi.找了房东她也没办法。那就过过没网的日子吧。到草甸子上走了走。很舒服惬意。
晚上房子里有些冷。没网那就早点睡吧。
6/28
本来要好好走走路的。但是下雨了。不知一会儿会不会晴。网路不好什么都不能作。难得清闲。
Zlatibor - 位于Serbia 塞尔维亚西南部山区。最高海拔1400多米。这个地区以它散布在山峦中的小村庄而有名。又是冬季的滑雪胜地。由于地处山区气候变化很快。今天早上下雨气温才10度左右。午后天晴便是20多度。太阳下面很热。当太阳下山气温立刻下降。趁天晴出去走路, 看看野花野草。
下午看着天还不错出去走路。这次是向著不同的方向。看着景色越来越好。我也越走越远。突然看到远方的雨云翻江倒海似的向这边奔腾而来。我赶紧转向回家的方向, 还没两分钟,大雨就滂泊而至。我就是再怎么跑也来不及了。只有淋个精湿。这山里的气候我算是领略了。
6/29
今早上网速虽慢但还过得去，顺便查了後面去北歐国家的路程。真够复杂的。每一段都要对的上时间。要找前一趟和下一段衔接得上的车。日期怎样安排，在每个地方待多久，能否在有限的的时间内赶完这路程？有的网站只能查时间表不能订票。有的网站能定票但不出电子票。
中午赶到车站乘大巴车再进贝城。差点没赶上。这段路在地图上看不长啊，怎么走起来这么远。
The Center Guest House in Belgrade贝尔格莱德的中心宾馆是一个不错的地方，我的房间很好，除了开始时WIFI有点问题。
我的床很舒服。 在所有这些努力工作之后，我应该得到一张好床和良好的睡眠。
中心宾馆28€/晚非常好。 我强烈推荐它。巴士900第纳尔
6/30
我将有一天放松的时间，在去罗马尼亚之前我有3000第纳尔挥霍。
今天又去城堡走一遍。的确不如那天在雨中走过的感觉。若有一双好雨靴真能为人带来很大雨中乐趣的。
我的觀察：
塞尔维亚是我去过的南斯拉夫解体后六国中的最后一个国家。我的巴尔干之行也接近尾声。只是尾声然而远没有结束。下一个国家还是属于巴尔干地区但我把它和前面去过的分开来因为它将是个重头戏。
南斯拉夫解体后的各国发展特别不均衡。Slovenia (两年前去的)就是一個發达的西方国家。它也从不认为自己属于巴尔干。Croatia， 这次只是路过dubrovnik。加上這次一共去过三次了。以前特别喜欢Croatia，现在覺得它過于发达和商业化。Macedonia 是六国中最穷的也比较保守。深受它西边邻居的骚扰。Montenegro 由于有很大的靠海边地域, 旅游业欣欣向荣, 商业化程度比它邻国克罗地亚轻很多。Bosnia and Herzegovina 是巴尔干战争中受害最大的。还在恢复中。因为多山, 好像比較闭塞, 然而它的首都Sarajevo 是非常值得去的, 它集中了奥匈帝国的遗产和奥斯曼文化的在这个地方的体现。Serbia 塞尔维亚很富饶。看得出南斯拉夫解体后它没有停下自己的脚步。它既有历史又有现代, 而且很多元化。
保加利亚在巴尔干地区发展较慢,然而她的首都Sofia 和周邊地區比起來完全不一樣，是個国际化的大都市,虽然居民区看上去仍然很破旧。Alb
阿尔巴尼亚人是很有冲劲好斗的人群。巴尔干战争就是在科索沃的阿尔巴尼亚人开始的，到现在他们还不安生。但这个国家很漂亮，保留有很不錯的古蹟。总之在巴尔干地区旅行比較便宜，性價比不錯。
巴尔干行程快要结束了（后面還有羅馬尼亞篇）。我对这里的一切都很喜歡。
巴尔干地区的穆斯林和奥斯曼时期的影响非常深重，喜歡歷史的人可以好好地學習一下。
这里的人热爱抽烟和喝咖啡。 从土耳其开始到整个巴尔干地区不论男女都爱抽烟。几乎总见到人们手里拿著或嘴里刁着烟。一次在高速休息处, 一个车上下来三男三女，每个人都是一从车里出来就迅速點着烟。所有咖啡吧都是烟雾缭绕。所有街上都布满了咖啡馆而且大部分只卖咖啡，不卖吃的。咖啡是土耳其式的, 煮出来的，特别浓特别苦。
架车没有时速限制，大家很习惯把车开得很快。尽管都比较自觉地在人行横道上为行人让路，但听到那飞车的声音还是要很让人心惊肉跳的。尤其在一些老城里，由于路是石头或砖铺的，汽车经过时引起很大轰鸣声，听起来像是车在路上横冲直撞似的。有些路上没有人行道或者人行道上停满了车, 行人就不得不走在马路上，有点人车混战的感觉。尤其是汽车在经过行人的时候没有慢下來一点的意思，还往往是一脚油门吓得人半死。走在人行道上也得小心因为车会随时冲上人行道停在你的面前。
佩服楼主！