2026年1月3日的天气应该是航行以来最好的一次，不仅阳光灿烂，而且风平浪静，海面清澈如镜，探险队给皮划艇（kayaking）首次开了绿灯，划皮划艇需要提前自愿报名。这样今天不仅是最接近南极大陆，也是接近南大洋，接近鲸鱼，接近企鹅，接近海豹，接地气的一天。看看，天气是多么的重要。
清晨的南极海面异常安静，雾气开始散去。船在缓慢减速，发动机声被压得很低。四周的雪山和冰川越来越厚，越来越多，我们越来越靠南，南极半岛已是近在咫尺。
游轮最终静静躺在米克尔森港（Mikkelsen Harbor）附近的海面。这里并不张扬，没有陡峭的冰崖，也没有压迫感十足的冰川，却像一处被时间轻轻包裹的小港湾——海面平整、冰屑稀疏，空气冷冽而透明， 而四周非常寂静让人感到有些心悸与胆寒，如果不是游轮大喇叭通知我们登陆顺序，我们会融入这一片寂静之中无法动弹。
冲锋舟把我们载向米克尔森港，靠近岸边时，米克尔森港鹅卵石滩上出现了几段不属于这个时代的痕迹。在风化的石头之间，散落着捕鲸时代留下的遗骸——几根泛白的骨骼，被时间打磨得失去锋利的边缘，静静躺在企鹅往返的路径旁。它们不再完整，也不再骇人，只是存在。
一百多年前，这里曾是捕鲸船的停泊点之一，这地名来自挪威捕鲸人 Johan Mikkelsen。鲸被拖上岸，分割、熬炼，化作燃料与利润；而今天，鲸重新回到海里，企鹅在骨骼旁筑巢，人类则只剩下观看与记录的资格。对于企鹅来说，只有他们的的祖辈们才见证了昔日的残酷。
站在那片碎石滩上，忽然意识到，历史并没有被抹去，只是被自然重新收编。这些遗骸不是控诉历史，也不是纪念碑。它们只是提醒——人类来过，做过那种选择，也必须承受后果。
依然有许多的企鹅，绝大多数是金图企鹅，有的在海岸，有的在雪地上，有的在山脊上，相当多的在此筑巢，孵蛋，养小宝宝，企鹅父母们各司其职，任劳任怨，这是动物界生生不息的自然。
（这张照片里的多数是金图企鹅，但有一只帽带企鹅在爬坡）这里有很多企鹅的排泄物，混杂在在雪地里，呈暗红色，我们踏着这些混合体， 沿着企鹅睬出的“高速公路”前行。
沿着雪地里开出的小路缓缓向上，不少企鹅在看护企鹅崽。智利标志性的锥形路标建在顶部，似乎在告诉人们，我们智利人曾来过，如果南极情况有变，有路标为证。
在雪地里行走的企鹅也会是一癫一簸的，还会跌跤。
当空中有敌鸟来抓小企鹅或鹅蛋时，企鹅都抬起头来大叫，试图赶走天敌，保护幼崽。
在临海低处的一面，有一间红色小木屋，上面涂有蓝白相间的阿根廷国旗，这是阿根廷在米克尔森港设置的南极应急避难小屋，通常被称为Argentine Antarctic Refuge – Mikkelsen Harbour（D’Hainaut Island Refuge），也常被游客和考察队直接叫 “Mikkelsen Refuge”，红色小屋周围都是企鹅。
感谢风和日丽的天气， 游轮首次允许Kayaking，游客需要提前登记报名，在另一处Zodiac 靠岸后，朋友们换上橙色连衣防水制服，在探险队员指导下，推着 Kayak 入水。没有船舷，没有引擎，南大洋水面与身体的距离只剩下一层薄薄的船壳， 只有摇着船桨的声音，借一支桨，在这片海水上轻轻地划过。
企鹅就在不远处跳跃，入水的姿态干脆利落。
就在Kayak 缓慢前行时，水面出现一道深色的弧线。不是冰, 是鲸。不是一条，是多条。从不同视角里都能看到。
它们先是在游轮旁浮出水面，呼吸声低沉而有力，白色的气柱在冷空气中迅速消散。巨大的身体在钢铁船身旁显得从容不迫，仿佛这是它早已熟悉的存在。鲸鱼如此近，海水如此清澈，让我这位扛大炮的激动不已。
随后，它改变方向，向 Kayak 所在的水域游来。那一刻，没有人说话。水面静得出奇。鲸并没有靠得很近，却足够近——近到能清楚看见它背部的纹理，近到能感受到水体因它的移动而产生的缓慢涌动。此刻，无论在Kayak上，或是在冲锋舟上，还是在游轮上，我们置身其中，不会觉得自己“在看鲸”。更像是——我们恰好被允许，进入它们的世界。震撼都来不及，一种不一样的感受：谦卑之感-油然而生。
下午，我们乘坐冲锋舟去西尔瓦湾（Cierva Cove），驾驶冲锋舟的是来自中国上海的女孩Vesper。也许是天气太好，游轮的客房经理给每座冲锋舟送来香槟酒。
座头鲸还在游轮，皮划艇，冲锋舟之间游来游去，几只企鹅 在鲸鱼旁边伴游，似乎今天这里是南极的嘉年华。
冲锋舟不久驶入西尔瓦湾，世界的线条骤然变得锋利，这里的冰不再温和。幽蓝色的冰川裂隙在阳光下闪耀，像深海被翻到空中。水里有很多冰山及浮冰。
西尔瓦湾以阿根廷航空工程师 Guillermo Cierva 命名（他在1920年代发明了自转旋翼机，autogyro）。这里靠近阿根廷的科研活动区域-阿根廷普里马韦拉科考站（Base Primavera） — 位于Cierva Cove的科考站，是南极半岛重要的冰川观察海湾之一。科学家在这里记录冰的厚度、退缩的速度、气候变化留下的每一道痕迹。好几处红房子，一个阿根廷国旗画在墙上，一座桥把两栋房子连接着，房屋四周的山坡上， 山脚有很多金图企鹅。
1954年1月23日，阿根廷海军在Cierva Cove的普里马韦拉角建成了一个小型海军庇护所（Cape Primavera Naval Refuge），作为探险和补给点。庇护所包括两间房和卫生设施，能供三人维持约三个月的物资。1977年3月3日：阿根廷陆军在此基础上扩建，正式建立了普里马韦拉基地（Primavera Base），以加强阿根廷在南极的存在感并开展科学研究。目前，普里马韦拉基地属于季节性科考站，通常仅在南半球夏季（约11月至次年3月）开放。1977至1982年间曾作为常年站点，但此后改为夏季运行。阿根廷国家南极局（Instituto Antártico Argentino）负责科学研究与日常运营。
突然水里来了一群企鹅，如此近距离看企鹅游泳，它们的泳姿特别地帅。
Zodiac 在浮冰之间穿行，偶尔需要停下，让一座冰山缓慢旋转、重新安放自己。远处传来冰体断裂的回声，不是爆裂，而是一种迟缓而庄严的崩解。这是南极的声音，像时间在断裂。
在一面山上，许多的帽带企鹅在上岸与下海，一只刚刚告别幼年的企鹅首次下海前的战战兢兢样子也被捕捉到，生物都要经过自己特有的生命周期。一只金图企鹅也混到庞大的帽带企鹅群里，但它们除非自己退群，没有谁被踢出群里。
（“刷子尾”看得清楚）
（金图企鹅混进来了）
在一座冰山上，有一头躺着晒太阳睡觉维德尔海豹，闭着眼，懒洋洋的，偶尔把眼睛睁开一下，把前肢张开一下，但根本不理睬观看的人类，然后睡觉依旧。
维德尔海豹（Weddell Seal）体长约2.5–3.3 米，体重约400–600 公斤（胖的时候更重），寿命约20–30 年。它们几乎只生活在南极，尤其偏爱稳定的海冰边缘和裂隙附近，是地球上分布最南的哺乳动物之一。在南极半岛、威德尔海、罗斯海都能见到它们经常直接躺在冰面上，“占冰为王”（正如这位）。它们身体粗壮、头部圆润，毛色灰褐到银灰色，上有不规则浅色斑点，表情常年“佛系”，看起来像在发呆，嘴不大，但牙齿极其重要， 能用牙齿“锯冰”，能在厚海冰下活动，用牙齿反复啃咬冰层，保持呼吸孔不封闭，同一个呼吸孔可能被使用整个冬天，代价是牙齿严重磨损，老年个体往往牙齿几乎被磨平。常规潜水：200–400 米，最深可达 600 米以上，单次潜水 可超过 60 分钟，它们在黑暗、结冰的海水下导航自如，靠的是听觉和空间记忆。主要捕食鱼类（尤其是南极鳕鱼），乌贼，甲壳类，属于冷静而高效的猎手，不追求速度，靠耐力和判断力。它们在海冰上产仔，每胎 1 只幼崽，幼崽出生时就能发声，与母亲通过声音精准识别彼此。它们行动缓慢，攻击性低，对人类到来通常非常淡定从容，是南极登陆时最容易近距离观察的大型哺乳动物之一，很多人第一次在冰面上“对视”的南极动物，就是维德尔海豹（我们就是这样的与之对视）。
另一座冰山上站着一只企鹅，哇塞，那是阿德利企鹅（Adélie Penguin）！俺迄今看到的唯一的一只阿德利企鹅，也是我们见到的第六种企鹅。
阿德利企鹅（Adélie Penguin），身高约 70 cm，体重3.5–6 kg，寿命通常 10–20 年，阿德利企鹅是最典型、最“南极本土”的企鹅之一，几乎只生活在南极大陆及其近岸岛屿，它们是“真正的南极居民”，不像金图或帽带企鹅那样北扩得很远，。外形特征黑白分明的“燕尾服”配色，最显著特征是眼睛周围一圈纯白眼环（像自带眼线），嘴短而结实。
性格倔强、好斗、行动力极强，能在零下几十度、强风环境中繁殖，对海冰变化极为敏感，是气候变化的重要指标物种，近年来它们有往更南的方向迁移的趋势， 名字由法国探险家 迪蒙·迪维尔（Dumont d’Urville）妻子的名字 Adèle 命名，所以阿德利企鹅，名字其实还挺浪漫的。
这样，我们今天一天就看到了南极三种“刷子尾”企鹅。水中还有海鸟不时地掠过水面。
返航时，阳光变得柔和，冰川表面泛起淡淡的金蓝色。半夜里， 来到游轮的9层甲板上，看南极”日落“的 远山与海上，这是一种极地特有的光影，平常我们很难见到，而几小时后，我们要第一次真正踏上南极大陆了，很是期待。
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