古巴探秘12：法国风情西恩富戈斯（Cienfuegos）

《古巴探秘12：法国风情西恩富戈斯（Cienfuegos）》

文 / 若敏

“这是我最爱的城市La ciudad que más me gusta a mí 。”——古巴歌手本尼·莫雷在他的《西恩富戈斯》中唱道。《孤独星球》则更为浪漫地评价：如果古巴有一座巴黎，那一定是西恩富戈斯（Cienfuegos）。



离开碧波荡漾的猪湾，我们一路向东南驶去，迎面而来的，是一座承载着法国梦与加勒比阳光的城市——西恩富戈斯（Cienfuegos），一颗镶嵌在古巴南岸的明珠。她曾是甘蔗、烟草与咖啡的黄金港口，而今则以其整洁街道、典雅建筑与法式浪漫，再度焕发迷人光彩。



阳光在下午一点如烈焰般倾泻而下，我们抵达城中最具代表性的地标——西恩富戈斯俱乐部（Club Cienfuegos）。远远望去，那栋立于哈瓜湾（Bahía de Jagua）畔、外墙粉饰一新的建筑，如法兰西的艺术品，静静地伫立在加勒比海的怀抱中。



俱乐部建于1920年，原为游艇俱乐部，是古巴20世纪折衷主义建筑的杰作。塔楼耸立、穹顶圆润，砖石结构与钢筋混凝土交织出古典与现代的交响。这里曾是名流聚会、舞会交织的场所；1960年革命之后，它成为工人们的休闲之家。如今，在修缮后重新开放，俱乐部不仅保有历史魅力，更焕发出新的活力。



在三楼的Marinero餐厅，我们终于得以饱餐一顿。早餐只是简单的面包和牛奶，至此已是饥肠辘辘。坐在临海的长桌边，阳光洒落在餐盘之间，眼前是宽阔的海湾，海风轻拂，帆影点点。女士们兴奋地奔向露台，那里的视野让人心醉：海天一色，白云浮动，帆船点点，仿佛一幅流动的画卷。



我点的是虾套餐，配上一道甜品，比乡间餐馆的水准高出不少。耳边飘荡着萨克斯演奏的世界名曲，旋律悠扬。演奏者也乐于与游客合影，只需一点小费，便能留下加勒比的一段回忆。



这座城市的名字，源自西班牙总督何塞·西恩富戈斯（José Cienfuegos），其字面意为“百火”——光明、力量与希望的象征。而它的根，却深植于法国的土地。1819年，来自波尔多与路易斯安那的法国移民在此建立了殖民地——费尔南迪娜·德·哈瓜（Fernandina de Jagua），并赋予它法式浪漫的灵魂。



城市规划整齐划一，街道笔直宽敞，如巴黎般优雅。历史的风雨虽曾席卷而来，但西恩富戈斯依旧自信地屹立于加勒比之畔，伴随着一种历久弥新的尊贵与庄严。



午餐后，我们参观了瓦列宫殿（Palacio de Valle），这座建于1917年的建筑，是法国、意大利与摩尔风格的交融之作。其主人阿西斯克洛·瓦列·布兰科（Acisclo del Valle Blanco），从西班牙移民古巴，在此缔造了商业帝国与宫殿奇迹。



阿西斯克洛·瓦列·布兰科（Acisclo del Valle Blanco），1865年出生于西班牙阿斯图里亚斯的阿里翁达斯，17岁时远赴古巴谋生，最终在西恩富戈斯打下商业帝国。他从事进出口、糖业、房地产、蜂蜜和燃料等多项产业，1909年他的公司已是西恩富戈斯港最大的船舶代理。



1913年，他在岳父赠地上建造了一座摩尔风格的豪宅——瓦列宫，如今是这座城市最著名的地标之一。1919年，他突发心脏病去世，遗体后被迁回故乡。妻子Amparo在西班牙内战爆发后重返古巴，终老于此。



1950年代，一家投资公司购买了宫殿所在的土地，打算将其改造成毗邻Jagua酒店的赌场，但卡斯特罗的胜利使计划流产，从而保护了瓦列宫。古巴给我最深的印象就是，自从1960年卡斯特罗革命胜利以后，由于缺乏资金，建筑都按下了暂停键，所以可以看到很多建筑艺术的原貌。



三座塔楼象征力量、爱情与信仰，而内部的彩绘玻璃、镶嵌瓷砖与雕花天顶，如同时光的浮雕，将宫殿的光辉历史娓娓道来。



登上宫殿露台，极目远望，碧海与蓝天在天际接壤，海风中夹带着薄荷与朗姆的香气，一杯冰镇莫吉托在手，仿佛饮下了整个加勒比的夏天。



随后，我们走进何塞·马蒂中央公园（Parque Central José Martí），仿佛步入了一座露天的历史博物馆。这里不仅是城市的地理中心，更是它的文化轴心。环绕广场的建筑群如同展开的画卷，静静诉说着这座城市两个多世纪以来的故事。



我首先被一块地面镶嵌的马赛克图案吸引。那是一幅美洲大陆地图，中央醒目标示着西恩富戈斯的地理位置，周围是八角罗盘图案。图案下方写着：“Ateneo de Cienfuegos, Abril 22, 1955”，上方则刻着：“Primer pueblo de Castilla la Nueva en 1819”。这是为纪念建城136周年，由本地文化团体“雅典学院”设立的嵌石铭文。阳光斜照之下，图案闪烁着细碎的光，我俯身细看，每一道纹理仿佛都承载着时间的重量。它没有博物馆那般刻意的庄严，却以最日常的方式提醒着人们：你所站立的这片土地，有着怎样的源头与延续。此刻，我突然对脚下的砖石升起一丝敬意，也更深地理解了这座城市“法国风情”背后的历史底色。



公园中央，何塞·马蒂的白色大理石雕像静静伫立，手指前方，仿佛仍在引领古巴的未来。雕像于1906年竖立，是为纪念这位古巴民族英雄在争取独立斗争中的重要贡献。何塞·马蒂（José Martí，1853年1月28日－1895年5月19日）是古巴最重要的民族英雄之一，也是拉丁美洲著名的诗人、作家、思想家和独立运动领袖。他被誉为“古巴独立之父”和“拉美自由的先知”。



西恩富戈斯大教堂（the Cienfuegos Cathedral）和费雷尔宫 （Palacio Ferrer），托马斯·特里剧院（Teatro Tomás Terry），政府宫（Palacio de Gobierno）环绕四周，诉说着一个城市的荣耀。



向东望去，一座凯旋门静静矗立。古巴唯一的一座凯旋门，建于1902年，以纪念共和国的诞生。门楣上写着“La República de Cuba”，象征市民对新生国家的希望与认同。这座粉红与奶黄相间的拱门，是为自由而立。



在公园北侧，是托马斯·特里剧院，一座19世纪末落成的古典建筑。灰白的拱门、雕花的阳台、剧院上方那幅金色马赛克肖像，都在讲述这座城市如何以艺术为荣。这座剧院如今依然是古巴表演艺术的殿堂。剧场内部马蹄形座席、天顶壁画、木质扶手，一切都保留着上世纪的风华。



向西，是巍然矗立的市政厅。新古典主义的灰白外墙、高大的爱奥尼柱、红顶圆塔赋予它一种庄重。市政厅建于1819年，其借鉴佛罗伦萨大教堂的砖红圆顶成为其显著标志，搭配黄色窗户和白色装饰，是古巴南部的象征性建筑。1842 年，市政厅曾作为总督府，后来，成为市政厅和监狱，1957年是革命发生地，如今是省人民代表大会的召开地，不对外开放。



在市政厅的斜对面，矗立着一座双塔教堂——西恩富戈斯大教堂（Catedral de la Purísima Concepción），它以柔和的奶黄色外墙与红顶钟楼，为整座广场增添一丝宁静的神圣感。教堂始建于19世纪中叶，是这座城市法裔移民宗教信仰的象征。两座高低不一的钟塔，一左一右矗立在正立面两侧，仿佛守望着这片土地的信仰与秩序。



教堂内部同样典雅肃穆：穹顶高耸，采光柔和，白色石柱支撑着整座空间，圣坛上方的圣母像温柔地注视着前来祈祷的信徒与游客。



我站在门口，阳光穿过彩绘玻璃洒在地砖上，那一刻，历史、宗教与日常生活奇妙地交织在一起，令人感慨。



古巴政府对天主教的态度在过去几十年中经历了显著变化，从初期的强烈对立逐步转向有限的包容与对话。目前，尽管古巴是一个世俗社会主义国家，天主教依然是最广泛的宗教信仰之一，但其信仰和实践形式与拉美其他国家相比，表现出独特性和复杂性。



广场一侧的“尼古拉斯·萨尔瓦多（Nicolas Salvador Acea）纪念雕塑，碑身上写着 Cienfuegos a su Benefactor（西恩富戈斯恩人）他是西恩富戈斯市的富商和慈善家，对城市的教育、医疗和社会福利做出了巨大贡献。1944年7月4日，这座城市竖立了Acea的半身像。



广场上行人不多，唯有红顶白墙的新古典建筑，在夕阳下投射出绵长的剪影，简洁而和谐，如一首无声的咏叹调。



导游告诉我们，必须马上出发，因为特立尼达的民宿告知晚上8:00停电。



我离开广场时，回望那一圈建筑，它们静默而庄严，仿佛几个世纪的历史正以和缓的语气低声倾诉。或许这就是旅行的意义：在一个陌生城市的阳光下，与你不期而遇的建筑，让你感动。



我们驱车沿着风景如画的滨海大道（Malecón de Cienfuegos）离开，海风徐徐，城影渐远。此行时间有限，未能等到落日，但西恩富戈斯的美丽，早已烙印在心。



（完稿于2025年5月5日，美国亚特兰大）

（感谢汪策医生、Sydney陈、Lynn 提供照片，与你们同行，非常快乐）