按照计划，我们会在早上八点搭乘火车离开罗马，前往佛罗伦萨；谁知来到罗马火车站，才知道意大利铁路工人罢工，没有列车开出。我们于是去意大利共乘（Ride-sharing)网站看看有没有人可以开车搭我们一程。
折腾到十点钟，终于匹配上了。一位意大利小哥接我们上车；三个小时后，我们终于来到了佛罗伦萨，比原定计划迟了四个小时，很多要去的景点只好忍痛割爱了。
我们在佛罗伦萨的首站是乌菲兹美术馆（Galleria degli Uffizi)，领略佛罗伦萨的黄金年代。
十六世纪时，这里是统治佛罗伦萨几百年的美第奇家族（Medici）的市政司法机构办公室（乌菲兹为意大利语“办公室”之意）。稍后，美第奇家族开始将家族收藏存放至这里的顶层，并不断的扩充；十八世纪初，美第奇家族式微；1769年，乌菲兹美术馆正式对公众开放。
乌菲兹美术馆以收藏文艺复兴时期的作品出名。知名藏品有米开朗琪罗的“Doni Tondo”、达. 芬奇的“圣母领报”、波提切利的“春”和“维纳斯的诞生”等名画。它被誉为与卢浮宫、大英博物馆齐名的世界三大美术馆。
波提切利的画作被放在美术馆二楼41号房展览。
波提切利于1445年出生在佛罗伦萨的一个中产家庭；他曾与小七岁的达. 芬奇师从同一个老师。波提切利的绘画风格主要以哥特式的手法，精于对三维立体事物的把握，对细微人物脸部表情的表现，和对细节的重视。
1470年，波提切利自立门户，开设个人绘画工作室，很快就受到美第奇家族的赏识，向他订购了大量的画作。与强大的美第奇家族保持着良好的关系也使画家获得政治上的保护，并享有有利的绘画条件。此外也是通过这一层关系，波提切利得以接触到佛罗伦萨上流社会和文艺界名流，开拓了视野，接触各方面多种的知识。
1477年，波提切利以诗人波利蒂安歌颂爱神维纳斯的长诗为主题，为美第奇别墅所画《春》（Primavera)
在这幅画中，波提切利运用自己的想像力对古代神话故事重新演绎，人物线条流畅，色彩明亮灿烂，却又在充满着欢乐详和的气氛中，带有一丝忧愁。
画面右上方是风神，他拥抱着春神，春神又抱着花神，被鲜花装点的花神向大地撒着鲜花；画面中间立着女神维纳斯，在她头顶处飞翔着手执爱情之箭的小爱神丘比特；维纳斯的右手边是三美神手拉手翩翩起舞，她们分别象征“华美”、“贞淑”和“欢悦”；画面的左下方是主神宙斯的特使墨丘利。
1485年完成的《维纳斯的诞生》是波提切利的另一幅杰作，表现的是希腊神话中代表爱与美的女神维纳斯从大海中诞生的场景，这幅画的绘画风格在当时颇为与众不同，不强调明暗法来表现人体造型，而更强调轮廓线，使得人体有浅浮雕的感觉，而且极适合装饰作用。画面中的女神肌肤洁白，金色的长发飘逸，无愧为是完美的化身；但脸上却又挂有淡淡的忧愁、迷惘和困惑。
离开波提切利画室后，我们来到米开朗琪罗室（Michelangelo Room), 这里收藏了他的唯一传世画作-Doni Tondo(圣家族）。
该画可能是Agnlo Doni为了纪念他与托斯卡纳权贵家族斯特罗齐家族的女儿Maddalena Strozzi 的婚姻而委托米开朗琪罗创作的。这幅画的形式为“Tondo”, 即意大利语中的“圆形”。这一形状在文艺复兴时期常与“家庭”这一概念相勾连。
该画描绘了圣家族（孩提时代的耶稣、圣母玛利亚和圣约瑟），中景是施洗约翰，背景是五个裸体男子。学界对于背景中的五个裸体男性形象有着多种解释。
米开朗琪罗室中最吸引我的，是这座摆放在中央的雕像Sleeping Ariadne(沉睡的阿里阿德涅）。
这座“沉睡的阿里阿德涅”雕像在公元二世纪中期雕刻；十六世纪重新出土后，经过了艺术家的修复，再放在博物馆展出。
该雕像的主角Ariadne, 是古希腊神话中的克里特公主。她爱上了雅典英雄Theseus, 并帮助其不仅解开米诺斯的迷宫，还助他杀死了迷宫中半人半牛怪物弥诺陶洛斯。后来，Ariadne与Theseus一起逃离克里特岛；Theseus却趁她在纳克索斯岛上睡觉时抛弃了她。
Ariadne睡醒后发现自己被抛弃，悲愤异常；幸而被酒神Dionysos 怜悯，娶她为妻。
我们来到美术馆三楼长廊，这里有更多的雕像。
这尊雕像名叫Pothos, 创作于公元前三世纪。文艺复兴时期它在罗马重新出土后，曾被误认为是年轻时的阿波罗。1780年，这尊雕像被运到佛罗伦萨摆放。
经过更深入的研究，专家们才确认雕像主角是Pothos波索斯（希腊语“怀念”），是希腊神话中与爱情与性有关的带有翅膀的神。他随身带着藤蔓，代表酒、渴望与向往。
这尊雕像名叫丘比特与赛姬（Cupid and Psyche), 是古罗马时期雕刻的、一件复制古希腊的雕像；故事则出自一本反映神话故事的古罗马小说《金驴记》。
Psyche赛姬（希腊语意为“灵魂”），是一个国家的公主，美丽无双。她的美丽甚至能够与女神维纳斯媲美，这让维纳斯嫉妒万分。维纳斯命自己的儿子，丘比特，用金箭射中熟睡的赛姬，使她爱上世上最丑的怪物。
丘比特夜晚从窗户飞入赛姬的房间，身为神的他是凡人看不见的，所以赛姬不可能看见他。丘比特心中觉得赛姬挺可怜的，她生的如此美丽，却给自己带来了厄运。这时，赛姬突然醒了。她虽然看不见丘比特，但她动人的双眼直视着他。丘比特一下子慌的神，不小心用手中的金箭划伤了自己，从而无可救药地爱上了眼前的赛姬。
这时他原是孩童般若身躯也瞬间长成了青年般的壮阔。他觉得眼前的赛姬越发美丽，知道自己无法完成维纳斯交待的使命。
……
后面的故事比较曲折，丘比特和赛姬饱经磨难；最后在宙斯的主持下，正式将赛姬嫁给丘比特，并让赛姬成为一名神，永远和丘比特在一起。维纳斯和赛姬也原谅了彼此。
这尊雕像名叫Spinario(拔刺男孩），描绘了一个男孩赤身裸体，盘腿坐在岩石上的形象，他正试图从左脚地板拔出一根刺。它在欧洲很有名，很多博物馆都有收藏类似的雕像。
最初的雕像于公元前一世纪在古希腊创作，后来出现了十几件复制品；乌菲兹美术馆的这尊复制品雕像自1772年就收藏至今。
从美术馆眺望阿尔诺河（Arno)和老桥（Ponte Vecchio)。
老桥长约100米，横跨在阿尔诺河河道最狭窄的地方。自古罗马帝国开始，这里就已经修造过桥梁，后来多次被洪水冲毁。
现在看到的老桥建于1345年，为石拱桥。自桥建成后，许多商店就在老桥上开铺营业。十五世纪时，老桥上的商铺被肉类行会垄断，一到夏天桥上就臭气熏天；十六世纪末，当局禁止肉类商铺设在桥上，只允许珠宝店和饰品店在桥上经营。
二战期间，老桥差点被炸毁。1944年8月，德军撤出佛罗伦萨前，炸毁了阿尔诺河上的所有大桥，仅有老桥幸免于难。据说保留老桥的命令是由希特勒直接下令的。
老桥上层的建筑是建于十六世纪的瓦萨里长廊（Corridoio Vasariano)的一部分。
十六世纪中期，美第奇家族以武力重夺佛罗伦萨的控制权，在清洗了反对派后，美第奇家族成为了佛罗伦萨的世袭大公。
当时美第奇家族的办公地点位于现乌菲齐美术馆以北的旧宫（Palazzo Vecchio), 居住地是在河对岸的彼提宫（Palazzo Pitti)。
1565年，时任佛罗伦萨大公科西莫一世. 美第奇委任瓦萨里修建长廊。这条长廊从大公居住地彼提宫出发，穿过老桥，经过现在的乌菲齐美术馆，最后到达大公办工地点的旧宫。长廊全长约一公里。
长廊建成后，成为了一条只供美第奇家族行走，与其他普罗大众、贩夫走卒隔绝的封闭通道。佛罗伦萨大公达成了在其居住地和政府机构之间自由往来的愿望；这也让他感到安全，大大降低了他在公众场合被刺杀的风险。
我们去的时候，瓦萨里长廊正在维修，没有对公众开放。
从乌菲齐美术馆北侧还可以看到佛罗伦萨的地标 - 圣母百花大教堂的穹顶。
这是一只充满艺术细胞的小鸟。
离开乌菲齐美术馆后，我们从恩宠桥Ponte alle Grazie (原建于1345年，二战中被德军炸毁，战后1953年重建完成）跨过阿尔诺河，欣赏河两岸的佛罗伦萨老城。
佛罗伦萨的兴起与它的地理环境有很大关系。
佛罗伦萨地处意大利中部偏北的一处小盘地中，阿尔诺河自东向西在城南穿过，再向西延伸90公里，在比萨斜塔附近流入地中海。
在河水的滋润下，该地区物产丰富；另外，佛罗伦萨还是罗马连接意大利北部的商道上的重要节点，商业发达。
中世纪后期，佛罗伦萨因为纺织业而成为意大利最富裕的城市之一。该城纺织业所用的羊毛从北欧和西班牙进口，来自东方的染料则用来作高级衣料。
十三世纪，佛罗伦萨成为欧洲银行业的中心；佛罗伦萨发行的金币（Florin)变成了国际贸易实际上的通行货币。
佛罗伦萨历史上最叱咤风云的家族，当属美第奇家族。
美第奇家族是医师起家的金融家族（如其名Medici), 其财富、势力和影响源于经商、从事羊毛加工和在毛纺同业工作中的活动。然而真正使该家族发达起来的是金融业务。
Salvestro Medici 是第一个被载入历史的美第奇家族成员。他在1378年镇压了震动整个佛罗伦萨的梳毛工起义，成为了当地市政委员会主席。
1397年，美第奇银行成立。十几年后，银行家乔凡尼. 美第奇在教廷纷争中站队成功，继任的教宗们都委托美第奇银行管理自己的财产。同时乔凡尼还得到包税合同和矿山经营权。美第奇家族成为欧洲最富有的家族。
1434年，乔凡尼的儿子科西莫. 美第奇成为佛罗伦萨共和国的实际首脑；他运用他的金钱和影响力，使得意大利北部各诸侯国结束与佛罗伦萨的战争，给佛罗伦萨带来了稳定与繁荣。
科西莫的儿子皮耶罗. 美第奇在佛罗伦萨当政五年。1469年皮耶罗去世后，他年仅20岁的儿子洛伦佐. 美第奇上位。佛罗伦萨也进入了“黄金时代”。
一方面，洛伦佐大力赞助佛罗伦萨艺术家，当地的文化产业空前繁荣；另一方面，他以金钱收买佛罗伦萨议员，通过议会中的代理人来控制议会，间接统治佛罗伦萨。同时，他还是意大利和平的保护人，意大利北部诸侯的争端仲裁者，使得佛罗伦萨得以在和平环境下保持繁荣。
美第奇家族在佛罗伦萨的长期统治引起了反对势力的不满，他们甚至在1478年复活节进行了一场针对美第奇家族的刺杀行动，洛伦佐在事件中逃过一劫。
美第奇家族统治的几百年间，曾在1494年和1527年两度被市民驱逐；佛罗伦萨由共和派暂时掌权。
达. 芬奇与米开朗琪罗同情共和派，后者还曾帮助共和派设计堡垒来抵御美第奇军队的进攻；马基雅维利（《君主论》的作者）被夹在共和派和美第奇家族之间，末能充分施展所学之才。
1530年，在教廷和西班牙军队的帮助下，美第奇家族以武力重夺佛罗伦萨，共和派被清洗。米开朗琪罗哀叹“共和已死”，永远地离开了佛罗伦萨。达. 芬奇则早在十几年前就离开佛罗伦萨，前往它乡发展，最后在法国去世。
重返旧地后，美第奇家族成立佛罗伦萨大公国，并世袭大公之位。虽然美第奇家族继续资助艺术，但在其他领域，则受制于教廷和西班牙帝国，没有什么大的发展。
值得一提的是，十六世纪时有三位美第奇家族成员当选为教宗，他们都热衷于文化艺术。一方面，他们把佛罗伦萨的文艺复兴之风带到了罗马；另一方面，他们也帮助美第奇家族巩固了在佛罗伦萨的统治。
十七世纪，佛罗伦萨头上的文艺复兴光环逐渐褪去；十八世纪初，美第奇家族对佛罗伦萨的统治因绝嗣而结束。
佛罗伦萨的“黄金岁月”不到两百年；但它凭借文艺复兴的光芒，在意大利名城中占据一席之地。
望着滚滚西去的阿尔诺河，回想佛罗伦萨的历史往事，一首描述三国故事的古诗词忽然涌上心头：
……浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在。几度夕阳红。
……古今多少事 都付笑谈中。
跑题了。继续回到佛罗伦萨的旅程。
接下来，我们走了十几分钟，来到山上的米开朗琪罗广场（Piazzale Michelangelo)。
该广场建于1869年。广场中央有一尊大卫像的青铜复制品。该广场最吸引人的，是它是欣赏佛罗伦萨全景的最佳地方，所以吸引了很多游客慕名而来。
下山后，趁着天还没黑，我们前往佛罗伦萨的另一处地标 - 圣十字大教堂（Basilica di Santa Croce）。
该教堂始建于1294年，是方济各会在意大利的最大教堂；其设计风格属于哥德式；教堂修了150年才完工，其间添加了文艺复兴式风格，可以说是两种建筑风格的过渡。
圣十字大教堂最出名的地方，在于其安葬着许多最杰出的意大利人，例如米开朗琪罗、伽利略、马基雅维利、罗西尼（作曲家）、马可尼（无线电报发明家），因而被称为“意大利的先贤祠”。
可惜我们去的时候，教堂内部进行维修，无法入内参观；我们只好去教堂附属的修道院庭院（Friars Minor Conventual)去逛逛。
这座铁门挺有历史质感，看起来是属于哥德式风格。
饥肠辘辘了一天后，我们随便就去了当地的餐馆吃晚饭。
当披萨上桌后，我还去问服务员能否把它切开来吃，结果服务员说：“在意大利，我们是不用Cutter的”。最后我们自己用刀叉把披萨切成几份来吃，再一次领略到意大利饮食文化与美国的不同。
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