陋巷亦浪漫
那不勒斯像迷宫似的巷子，是最贴近当地居民生活的地方。走街串巷，是我们后来加进的节目。
到老城区的巷子走一走，你也许也会像我一样，想起“陋巷”一词。它最早出自《论语·雍也》：“一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧， 回也不改其乐。
巷子里的路，清一色原石铺的，狭窄，时直时弯，有的地方坑坑洼洼，走路得绕过街边停放的车辆，得时时留心身后的汽车、摩托，常常得侧身让它们擦身而过。看得出，当初，这石板路的工程是相当了不起的。
天气好的时候，居民巷子里晾晒的衣物，在狭窄的上空飘展，像万国旗一般。
很多城市都有巷子。上海以前也有，比这还窄，小轿车开不进去，上海人称之为弄堂。不过我想，大规模涂鸦的巷子，只有那不勒斯才有。
我一直认为，涂鸦是儿童的行为。公共场所的涂鸦，是一种不靠谱，不是颓废，就是愤世嫉俗。Nancy则说，涂鸦是一种浪漫。在那不勒斯的陋巷里穿行了几天后，感受到他们当下生活的鲜活，开始理解满墙的涂鸦。
是啊，整洁的墙是一种美，但，在本来斑驳的墙上，添上无拘无束，随心所欲的涂鸦，不也是一种美？这就像，一件喜欢的衣服破了，心灵巧手的人会顺势绣上些花，既补洞又好看。什么是浪漫？人在陋巷，“不改其乐”，不压抑人性，潇洒随性地活着, 不也是一种浪漫？旅行常常使人更包容，不随便说人家不靠谱。
大点的巷子，两边常见商品堆出半条街的杂货铺、旅游商品店和餐馆。人声鼎沸。
这座城市最长的斯帕卡纳波利 （Spaccanapoli）巷子，狭窄笔直，把那不勒斯城“劈”成两半。街上游人如织，似乎没有什么特别引人注目的，但它是公元前580年时建造的穿越古那不勒斯的三条主要道路之一，卖点是悠长的历史。它被联合国教科文组织列为世界遗产。
这个老旧的阳台上，鲜花盛开，一位“老绅士”永远俯视着人来人往。
走在这条“世遗”巷子里，正当Nancy转身亮相，留影之际，擦肩而过的红裤男见状，夸张地佯作蹭镜状，在最初瞬间，吓了我俩一跳，马上都笑了起来。后来，碰上多了，就习惯了，意大利人喜欢同陌生人开玩笑。也许他们以这种方式表达对游客的友好，也许这些人的心情不错，也许他们生性幽默，喜欢搞笑...，不管怎样，幽默有一种化解焦虑的力量，在那里旅游让人放松。
有些巷子里的夜市，幽静宜人，不嘈杂。
那天，我们从坐落在山坡上的卡波迪蒙特博物馆(Capodimonte Museum)回市中心，选择走直路，穿过下坡的巷子。这是最近的路，也是更典型的陋巷，再次感受到，人间生活都不易。
常常，游人心目中的远方，其实是人家的平常生活，未必都灿烂新奇。不过，这又如何？人们照样去旅游，“从自己住腻的地方，到别人住腻的地方去”。就看你能不能从平常中看出诗意，感悟人生，也许回家更潇洒。
下坡巷子拐弯的地方。
信步走进巷子深处的教堂，邂逅“伟大的灵魂”
在那不勒斯巷子转悠，常常遇见教堂。
教堂边的壁画。
圣洛伦索·马焦雷教堂正在翻修，“浑身”是脚手架。塔楼左下方是新开的博物馆，以及教堂地下的古罗马市场的进口处。我们到那里时，已到关门时候，没能进去。
那天，在“世遗”街附近的广场上，看到这座混杂风格的教堂，就走了进去。后来才知道，这就是圣多梅尼科·马焦雷（San Domenico Maggiore）教堂和修道院，是那不勒斯最著名的教堂之一。
当时，太阳光透过彩色玻璃窗，起先投射在绘画上，继而投射到大殿的立柱上，好像是天国的幻影，教堂越发显得神秘，引人遐想。
那不勒斯的教堂，都是向公众开放的，随便进出。我们走进过好多个教堂，起先每每被建筑、绘画、雕刻、马赛克等艺术震撼，为之赞叹，拍照。后来好像审美疲劳了，也懒得拍照。
看这个教堂曾经是何等精美，如今破象难掩。中间的网是为了防止破旧的建筑碎片，掉下砸伤人。
在巷子里找到藏有卡拉瓦乔名画的小教堂
寻找这个仁慈山（Pio Monte della Misericordia）小教堂，费了不少劲。巷子太复杂，跟着Google map ，转了个圈没找到。只好问路。方法是，把事先打印的意大利语小教堂名字，给路边一位看上去有文化的大叔看，他显然知道这个教堂，马上回答，可惜我们听不懂。见我们一脸不明白，另一大叔主动前来帮忙，用手势比划，还是不得要领。不远处一年轻男子看到这一幕，快步走过来，用英语说，他知道这教堂，可以带我们去。我们欣然道谢，跟着他，走了约5-6分钟，终于来到这个小教堂门前（上图）。其实我们已看到过此门，却错过了。
慈悲山（Pio Monte della Misericordia）是一个慈善组织。1601年，由那不勒斯的七名年轻贵族创立。该组织的宗旨是服务患者，帮助需要帮助的人。出于这个目的，1602年，这些创始人委托建造了这座小型八角形教堂。他们想要用艺术品来表达他们的慈善使命感，于是，委托卡拉瓦乔创作《七善事The Seven Works of Mercy》，当时（1606年），卡拉瓦乔在一次争斗中因误杀了对手而被迫离开罗马，逃亡于那不勒斯。
卡拉瓦乔是意大利16世纪末至17世纪初的著名画家。他有明显的人格缺陷，被美国国家公共广播电台NPR称为“坏蛋艺术家的鼻祖"；陈丹清则称其为“闯祸胚”。他从小生活贫困，性格暴躁、狂放不羁，常因打架斗殴而坐牢、逃跑、流浪，使他一生处于社会底层。正因如此，他对底层劳苦大众的生活和形象更加熟悉，他的模特来自大街、酒馆、集市甚至妓院，他画的耶稣比之前的作品都更朴实和自然。
BBC纪录片《艺术的力量》的第一集，就是卡拉瓦乔。非常精彩到位。确实，如纪录片题记所说“艺术必定有震撼人心的力量，但是艺术家并不全是德艺双馨”，卡拉瓦乔的一生疯狂颠沛，但他拥有一个特质，那就是“执作的追寻，彻底的服从心底的声音。“
慈善家们原计划要有七个独立的画，但卡拉瓦乔将七件善事结合在一个画面中，成为他最要杰作。
这幅《七善事》，仍然悬挂在中央祭坛上方的原始位置！这得益于仁慈山教堂文物保护机构的及时规定，它从一开始就规定永久性禁止出售，无论出价多少。
相比旁边其他那不勒斯画家的以七大仁慈为主题的画作，卡拉瓦乔的作品，夺人眼球。那是由于卡拉瓦乔精湛的构图，戏剧性地运用明暗对比，使整个画面生动有力，摄人心魄。
不过，我得说，如果不了解天主教徒的七善事：埋葬死者，探访被囚禁的人，给饥饿的人食物，庇护无家可归者，给赤身裸体的人衣服，探望病人，给口渴的人水喝，就无法理解这幅作品。
那里工作人员，告诉我们，从相邻画廊一楼的“ coretto”（小合唱团室）中可以更好地看到这幅画，于是就有了上图。
7欧元的门票包括参观隔壁的Quadreria艺术画廊。那里有许多16、17、18世纪那不勒斯艺术家的佳作。
上图，莱昂纳多·科科兰（1680-1750）的《废墟》组画，很喜欢。
《纯洁的麦当娜》（Teodoro d'errico）约1575-1600年。
那不勒斯画家Massimo Stanzione 约 1585 年的作品。
这个现代艺术蛮有趣。
小教堂的窗口，看到毗邻的圣根纳罗方尖碑（Obelisco di San Gennaro）。
披萨(pizza )之乡
上图的这些人不是在集会，而是在排队吃披萨。我们到那时，拿到的号是76，而门口显示刚轮到39号。
那不勒斯据说是意式披萨的发源地。到那不勒斯的游客，都想到这家Pizzeria Da Michele（达马切）去尝尝玛格丽特披萨。这家店已有2百多年的历史，是意大利迄今为止最古老的比萨店。
据说，1889年，意大利国王翁贝托和王后玛格丽特来那不勒斯参观，店主夫妇受到会面邀请。为了这次荣幸的会见，披萨店主人准备了3种披萨请国王和王后品尝。其中用番茄、马苏里拉奶酪和罗勒作topping的披萨，最受玛格丽特皇后的喜爱。于是店主将这种披萨命名为玛格丽特披萨。从此以后，那不勒斯的玛格丽特披萨名声远扬。
自从电影《美食、祈祷和恋爱》（Eat Pray love）在这里拍摄，大嘴美女茱莉亚·罗伯茨来店里吃了玛格丽特披萨（Margherita）后，这家披萨店就越发火红了。
我们决定不等了，饥肠辘辘，不计较店老不老。离开前，经店家允许，到这古老的店里参观了一下，拍个照。里面场地很小，墙上挂满了照片纪念物之类。
我们于是来到老店对面的一家披萨店。这家店也蛮老的，1923开业。店很大，估计是沾了对面第一老店的光。人不多，我们选择了楼上雅座。服务员问也不问，就给我们要了一个玛格丽特披萨。
上图，就是玛格丽特披萨（Margherita）。topping 很简单： 马苏里拉起司和番茄酱，加几片罗勒叶。红白绿，就像意大利的国旗颜色。味道不错，但我觉得后来在西西里岛上吃的披萨更好。
那不勒斯的咖啡很不错。开心果蛋挞也好吃。贝壳形的千层酥（Sfogliatella），是那不勒斯的特色甜品。但我们觉得一般，酥皮倒是薄，但有点硬，不够香脆，里面的馅，味道不够丰富。可能没找对店。
在那不勒斯最满意的一顿饭，是在老城区的巷子里的一家小店吃的，那是去卡普里岛一日游时的导游介绍的。服务生不会英语，见我们一问三知，特地请来会讲英语的老板娘，向我们科普意面种类。结果我们选了从来没吃过的那种，确实非常好吃，很香，很有筋道。第二天中午又去，人很多，排了四十分钟队，味道却不如头天的。也许人太多，请了帮忙厨师。
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