2018 发现纽芬兰之六 Bonavista

离开Gander,折向东南，途经Terra Nova National Park.

Terra Nova 面积400平方公里，它建立于1957年，是纽芬兰第一个国家公园。“Terra Nova”是纽芬兰的拉丁语名字。

这个国家公园地势崎岖，海岸线多由悬崖峭壁所组成，岛屿星罗棋布地散落在海洋之中。大片的原始森林由粗直的云杉和枫树构成，森林中隐藏着无数沼泽地、池塘和湿地。多样的自然环境使这个国家公园成为野生动物的天堂，其中生活着黑熊、猞猁、驯鹿以及该省特有的纽芬兰黑貂等动物。

我们只是路过这儿，但在高速上横穿这个国家公园，就花了我们半个多小时，由此可以想象一下这个公园的巨大。

因为时间紧张，我们在公园的游客中心稍事停留，走了附近密林深处的一条2公里的Trail(这是我们在纽芬兰走的第11条

Trail穿过昔日开荒者的居住地，还可以看到生锈的炊具。

安静的湖边，不见一个人影。

Sandy coves是一个只有一百来居民的小渔村。这座漂亮的小白房子是它的村政府。

这个小渔村早在1865年就迎来了第一批居民。

耐寒的鲁冰花（Lupine)开满大地。

我们在纽芬兰海滨多半看到的是石灰岩地质构造，Sandy cove的特别之处是这儿的海滩是实实在在的沙滩，也许就是这个原因，它才叫Sandy Cove吧。

儿子天性爱水。

虽然水温只有10来度，但他还是要试试赤脚走在沙滩上的感觉。

LG说，你跳起来试试。儿子说：好。

从Sandy Cove到Salvage只有10来公里的距离。

纽芬兰相关游记很少提及Salvage这个名字，但它曾被Harrowsmith Country Life命名为加拿大10个最漂亮的城镇之一，它是北美最古老的有人居住的社区之一。

这条1公里的Trail是我们在纽芬兰走的第12条。

居高临下，远远看着海中小岛上那两栋白色小屋，我在想，住在那个地方的人们会因为寂寞的美丽而产生那种无法与人分享这种美丽的寂寞吗？

忙着拍照的LG已经忘记了时间已经不知不觉过了晚上8点半，他更忘记了我们离开今晚的下榻点--Bonavista还有200多公里，怪只怪纽芬兰夏天太阳落山的太晚。

醒悟过来以后，我们一路小跑奔下山去。

一路行来，汽车和MOOSE相撞的新闻不绝于耳，所以我们一直避免天黑以后行车。这一天，为了尽量缩短在黑暗中开车的时间，车速必须加快，但是车速加快的同时，也增加了和Moose相撞的危险。

那一晚，200多公里的里程，我坐在副驾驶位子一直瞪大着眼睛注视前方，希望在看到Moose出现的时候能提前通知LG。LG也再不停车拍照了。这段200多公里的距离，LG只花了一个来小时。

终于在晚上10点多，我们进入了Bonavista.

我们在Bonavista租住的是海边的一套Cabin.一室一厅一厨一厕。

我们抵达的那晚酒店的office已经关门了。值班经理接到我们的电话赶来，给我们打开了房门，因为时间太晚，几乎所有餐馆都已经关门，他又开着车带着我们横穿半个城市，赶在最后一家餐厅关门之前，买下了对方的最后一份餐点。

纽芬兰人的热情给我留下了难以磨灭的印象。

早上在酒店附设的餐厅吃了顿丰盛的早餐。

Bonavista现在人口有3000多人。与许多纽芬兰沿海定居点不同，Bonavista建在一个开阔的平原上，而不是在陡峭的海湾里，因此它有空间扩展到目前31.5平方公里的面积。

Giovanni Caboto(又称John Caboto)是一名威尼斯探险家，他与英格兰的亨利七世签约，寻找新的土地和通往东方的海路。他于1497年）开始从英国布里斯托尔起航,当他第一次看到陆地时，据称他说“O Buon Vista”（（“Oh, Happy Sight！”），这块他踏上的土地就是现在的Bonavista，Cabota也成为最早踏上北美土地的欧洲人。

Bonavista是纽芬兰最大，最古老，甚至是最繁荣的渔业城镇。

在Caboto的年代，纽芬兰曾经是世界上最大的捕鱼场之一。Caboto的船员曾经报道过： “这片海域的鱼是如此之多，无需渔网只要用鱼篮即可捕鱼”。 即使在一百多年后的1600年，一名英国船长仍然提到：“海岸有如此厚的鱼群，我们几乎是在它们之上行船”。繁荣的捕鱼业也触发了Bonavista这座城市的蓬勃发展。

但没有人会想到，纽芬兰这个世界上最大的渔场，进入20世纪后，居然会如此快的消亡。

1950、1960年代大型机械化拖网渔船开始在渔场作业，这些全天候的大型机械化拖网渔船一波一波的驶入了纽芬兰湾。而船上的现代化的冷冻技术能确保刚捕捞上来的鲜鱼速冻保鲜。据统计，这种渔轮一个小时捕获量竟达200吨，在16世纪时一条传统的渔船整个渔季捕捞量只有100吨。

1960年代末，加拿大政府的调查表明纽芬兰渔场的产量开始急速下降，1975年已经减少了60%。1992年，加拿大政府下达了关于纽芬兰渔场的禁渔令。这一举动一下子使得近4万渔民失业。但这已于事无补。纽芬兰渔场已成为历史名词。

自1992年禁捕鳕鱼到现在，已经26年了。纽芬兰的发展日渐萧条。虽然根据最新的调查，曾经濒于消亡的大西洋鳕鱼种群已经在逐渐恢复，但专家依然建议禁捕令再延续十年。

站在Bonavista港口，看着零星的十几艘渔船，我很难想象昔日繁荣时期这儿的景象。人类对于自然的肆意行为的结果，最后受害的还是人类自己。

据说现在纽芬兰规定，每年鳕鱼只有个把星期的开捕期。而且每艘船每天捕鱼量不能超过15条。

纪念Caboto的the Mathew博物馆,多层屋顶的结构非常别致。

这个很不起眼的建筑物是Bonavista地方法院。

Alexander Mortuary Chapel of All Souls--据说这是纽芬兰最后留下的两座葬礼教堂之一。

该建筑以当地商人威廉亚历山大命名，他为建造小教堂提供了大量资金。1896年12月，一位名叫莱德的Bonavista木匠开始了这个项目的工作。

小教堂采用当地切割的松木建造而成，呈现出带拱形窗户的哥特式风格。完成的结构容量在75到100人之间。内部特别精细，有锤梁屋顶。

说实话，作为纽芬兰最古老的城市之一，Bonavista城市里却乏善可陈，远没有Twillingate吸引我。但是Bonavista的周围却让人叹为观止。

一般来说，知道Bonavista的人，一定知道Elliston-- 这个世界著名的Puffin观赏地。

每一年夏天，很多人从世界各地来到Elliston，只为了那些可爱的小家伙-- Puffin.

Ellison有一块巨型岩石，每年从春到秋季，大量的Puffin在这里栖息繁殖，这里是世界上能够从陆地上(不需坐船)观看Puffin最近的地方。

长枪大炮一字排开。

这就是Puffin，中文名称海鹦鹉。

Puffin最显著的特征就是桔红色的三角形大嘴，而这只有在其交配季节才会是这样，到 了冬季，它的脸部和鼻部大部分是暗的。它们冬天生活在水里，吃鱼为生，飞行能力有限，显得笨笨的。

它的长相有点像企鹅，但它比企鹅强，能飞上天。

全世界的Puffin原来有四种，但Dow's puffin目前已经绝迹。目前还余三种：Horned puffin, Tufted puffin和Atlantic puffin。在Ellison栖居的是Atlantic puffin。

Puffin是忠诚的爱情鸟，每年四月到八月之间，爱侣比翼飞回陆地传宗接代。他们每年回到固定的鸟穴繁殖，和固定的鸟伴交配，除非一方配偶过世。母鸟一年只产一个蛋。鸟夫妻轮流担起孵化和养育责任，约39～43天。出海捕鱼通常是鸟妈，一天往返数次，大大的鸟喙里塞满了鱼，一次可以带上20条。Puffin爱吃的美食，有青鱼，鳕鱼，毛鳞鱼，玉筋鱼。觅食时，鸟妈同时要躲避海鸥，贼鸥和其他天敌的袭击。

拍鸟的人们都很自觉，静静地依次排开，除了此起彼伏的快门声，没有任何人大声喧哗，大家都唯恐打扰了这些小家伙的清净。

这儿有不少张Puffin的照片是儿子在LG的指导下拍摄的。

Spillars Cove离开Elliston不到8公里。它位于Cape Bonavista的顶端。

我带去的红裙在这个怪石嶙峋的海岸线旁总算派上了用场。

King's cove, 来这儿的本来目的是想去看看二战时期的雷达站-- Red cliff Radar Station。结果到了GPS指示的Red Cliff，才发觉那个雷达站虽然以Red Cliff冠名，却是在280公里开外。 好在附近的King's cove倒是一个很漂亮的小村庄。

这个百来人的小村庄找不到一家餐馆，在GPS和手机地图上也找不到加油站，没办法，停车问路，当地小孩指点了最近的加油站方向，我们开车过去加油，加油站老板娘看见我们这几个外人特别高兴，因为她已经很久没有看到陌生人了， 不过她很遗憾地告诉我们，这附近没有餐馆，没办法， 开车回BONAVISTA 解决午餐。

Dungeon Provincial Park,是我们在纽芬兰走过的第二个省立公园。

这里有一个由天然岩石围成的离地表深达几十米的大水潭，一段陆桥把它与大海隔开。滴水真的可以穿石，经历海水上万年的冲刷，使得陆桥接触水面的部分被风化溶蚀出了两个直径数米的天然洞。水潭壁四周的一块块天然岩石像被人用刀切过似的，特别齐整。水潭旁的展板告诉我们这些岩石已经有6亿年的历史。

Dungeon的中文意思是地牢。名字倒是恰如其分，谁要是真的掉进这个“地牢”中，估计真的要给永远困在其中了。

但我却真的目睹这个胆大的女士爬下“地牢”，再原路爬回。

曾经号称有恐高症的儿子，现在也不怕悬崖了。

LG在悬崖边忍不住摆了一个YOGO里面的Crow动作。

地牢旁边居然是牛场。我不知道这些牛群是不是已经给训练得知道怎么避开那些陡峭的悬崖了。

博纳维斯塔角灯塔（Cape Bonavista lighthouse），这座红白相间的灯塔建于1843年，现在是省级历史遗迹。

灯塔旁边竖立着一尊Caboto的铜像，纪念这位第一个登上北美的欧洲探险家。

Bonavista市里很萧条，实在找不到几家像样的餐馆，倒是在灯塔下的这家看似极其普通的餐馆，网上评价还不错。

傍晚时分，屋外狂风大作，屋内我们安静地享用了此行在Bonavista的第一顿也是最后一顿晚餐。

回酒店的路上，再望一眼夜幕下的Bonavista。不知道这个城市何时才能重新繁荣起来，难道要真的再等十年吗？