正文
菲斯是摩洛哥第三大城市，人口有一百万。菲斯城包括三个部分：菲斯老城（Fes el-Bali），菲斯新城又叫白菲斯（Fes Jdid or White Fes），以及法国殖民时代建立的菲斯新市区（Ville Nouvelle）。
摩洛哥的四大帝都里，菲斯（Fes）历史最为悠久，已逾千年。早在公元789年，伊德里斯一世就在菲斯河畔建立了一座城市。公元791年伊德里斯一世被巴格达哈里发派人暗杀，留下个遗腹子，就是后来的伊德里斯二世。据说伊德里斯二世天赋异秉，四岁能读，五岁会写，八岁倒背古兰经，十三岁就接掌大位。公元808年，伊德里斯二世重建菲斯城，作为伊德里斯王朝的都城，延续了二百年。其间，大量阿拉伯移民从安达卢西亚和突尼斯移居菲斯，建立的摩洛哥最早的清真寺和世界上第一所大学（神学院），给菲斯城打上了浓重的阿拉伯文化的烙印。这一部分就是现在的菲斯老城（Fes el-Bali）。
公元十一世纪建立的穆拉比特王朝（Almoravid dynasty）把都城移到南方的马拉开什，经过差不多二百年，直到1250年，马林王朝（Merinids dynasty）才又把首都迁回菲斯。十三十四世纪时菲斯最繁荣的黄金时代 ，在菲斯老城外，又建了菲斯新城（Fes Jdid） 。菲斯城里现存的古迹，大多是这一时期建造的。当时的菲斯，是北非乃至中东的宗教文化中心之一，被誉为“西方的麦加”，“非洲的雅典”。
之后的几百年，菲斯逐渐衰落，首都的位子先后让给马拉开什和梅克内斯。1912年摩洛哥沦为法国的保护国，首都也迁到滨海的拉巴特。地处内陆交通不便的菲斯，逐渐失去了经济文化中心的地位，城市发展停滞了。也正因为如此，才是菲斯老城区得以保存了旧时的风貌。现今有千年历史的菲斯老城，是世界上规模最大，保存最完整的中世纪古城，被联合国教科文组织定为世界遗产。
走进菲斯老城，那一条条幽暗狭窄的街巷，清真寺斑驳的围墙，神学院精雕细琢的大门，风雨剥蚀残破凋零的老客栈，还有琳琅满目各式各样的店铺，人来人往的市场，身边不时走过几条驮着货物的驴子，好像时光一下子倒流了几百年，使人仿佛回到了中世纪。可以说，这里是体验摩洛哥风情的最佳去处。可以说，不来菲斯，就等于没有来过摩洛哥。
我们对菲斯新市区没有兴趣，那里是法国人上个世纪修建的现代化市区。我们感兴趣的景点，主要在菲斯老城，有一些在新城和城外。这些景点看下来，需要至少两个整天的时间。我们这次在菲斯有两个整天加上半个下午，时间还算从容。
菲斯老城里车辆禁行，全靠步行。城里大大小小的街巷密如蛛网，像迷宫一样，有名的无名的，据说总共有九千多条。游客在里面，很容易迷路，七转八转就转丢了，有时候绕了一圈发现又回到原地。没有导游带着，光靠自己看地图，有些景点还是很难找的。所以我们听从了穆罕默德的建议，第一天雇了一位他推荐的官导。雇导游的好处主要有两个：第一，有导游带路，免去自己找路的麻烦，同时避免了街上闲人的骚扰（只要你在街上停下来看地图，就会有当地人凑过来。这里面当然不乏好心人热心帮忙，但大部分人是想赚带路钱的），一天下来，路也都认得了；第二，导游有车，可以带你跑几处城外的景点，比你自己打车包车都方便，当然跑城外要额外加钱。穆罕默德说的150迪拉姆一天，只是在老城内参观，开车跑城外要另加150。如果是在旅馆订，光是包一辆车在城外转两个小时，就要300迪拉姆。
还有一条小贴士：每天在身上都要带大量的零钱（10，20迪拉姆），应付各种需要。大部分当地人给你做点事帮个忙，比如问个路，都会要小费的。大部分景点的厕所都有人管理，也要给10个迪拉姆。街头拍照，有些人也会向你索要小费。
我们乘火车到达菲斯的时候是下午，到旅馆安顿下来之后自己到老城的街上随便逛逛。第二天一早，和导游在旅馆碰面，商量好一天的安排。导游开车先把我们拉到城外的山坡上看菲斯城的全景。菲斯城外，城南城北各有一处制高点，早上或者傍晚光线比较好。
1. 从城南山上看菲斯全景。
2. 土黄色是菲斯老城建筑的基调，只有重要的清真寺才能配上绿色的瓦顶。
3. 城北的山坡上还有一处十六世纪马林王朝的废墟（Merinids Tomb）。
4. 菲斯王宫，在菲斯新城（Fes JDid）。王宫还在使用，不对外开放。游客只能对着大门照几张相。当今摩洛哥国王的配偶（没有王后的称号）就是菲斯人，嫁给国王以前是摩洛哥电讯公司的程序员。
5. 王宫大门的铜门环。
6. 大门上的装饰。
7. 瓷砖花纹的细节。
8. 墙上的几何对称图案。
9. 王宫除了正门外，其他的门都不许拍照。这是王宫另一端大门外的举行阅兵仪式的广场（Mechouars）。
10. 王宫所在的菲斯新城有很大一片犹太人聚居区（Mellah）。十五世纪末，大批犹太人从安达卢西亚被赶出来，很多来到菲斯定居。几百年后，已经没有什么犹太人住在这里了。只留下一座十七世纪的犹太教堂（Danan Synagogue）。
11. 位于城外的一家陶瓷厂。菲斯是摩洛哥的陶瓷之都，出产精美的瓷器和装饰用的瓷砖，著名的菲斯蓝的产地。制陶工人在制作毛坯。
12. 展室里陈列的瓷器。游客可以在这里购买喜爱的瓷器，大件的直接从这里打包托运回家。商家的回扣，应该是导游收入里不小的一笔。对我们这样只看不买的游客，导游直咧嘴叫苦。
我们的导游叫阿赫麦德（Ahmed），年纪在五十左右，据他自己说，导游这行做了二十多年，一看就是经验老道，老奸巨猾。
13. 导游阿赫麦德。
阿赫麦德在菲斯的地面儿上似乎人缘很熟，在陪着我们的这大半天里，不时地遇到熟人过来打招呼，握手寒暄。手机也不停的响，我们忙着拍照的时候，他也忙着接电话。在我们吃午饭的空档，他还抽空去做了个礼拜（那天是星期五，穆斯林的礼拜日）。他和不少商店老板，集市上的摊主也很熟，除了打招呼，有时还抓一把摊子上的果仁什么的塞嘴里，以示不见外。我们跟他打趣说，他这么popular, 真应该竞选菲斯市长。他还煞有介事地掏出一张卡片给我们看，说是他的党证--菲斯第一大党，什么人民民主党。
看完新城和城外的景点，阿赫麦德把车停在老城边，领着我们进入老城参观。
14. 菲斯蓝门（Bab Boujeloud）是连接老城和新城的主要入口，菲斯城的标志之一。正面的蓝色是著名的“菲斯蓝”。
15. 背面的绿色是“伊斯兰绿”。
16. 再来张夜景。
17. 蓝门前广场上的摩洛哥卖水人。
穿过蓝门，沿着老城里最主要的大街Rue Talaa Kebira向城中心走，主要的景点和店铺集市都集中在这一线。
18. 钟楼。建于1357年，里面有一台报时的水钟。中间一排十二个窗口，窗口下的木椽子上各有一个铜钵盂。据说每一小时，水钟的机关会从其中的一个窗口投下一枚小铜球，落入下面的铜钵盂，发出报时的声音。现在铜钵盂看不到了，水钟的机关正在修复中。
19. 钟楼对面是著名的阿布伊南神学院（Bou Inania Medersa），建于1350至1355年马林王朝的苏丹阿布伊南（Abou Inan Faris）在位期间。梅克内斯也有一个同名的神学院。阿布伊南神学院是菲斯最重要的神学机构，是菲斯唯一一座有宣礼塔的神学院。
20. 祈祷大厅里装饰着清真寺里不多见的花玻璃。
21. 雪松木雕刻的大门。
22. 石膏板是的花纹。
23. 房檐上的木刻花纹显示了木匠精湛的手艺。
24. 卡鲁因清真寺（Karaouiyine Mosque），始建于公元859年，是摩洛哥乃至北非最古老最重要的清真寺之一。清真寺附属的神学院，被认为是世界上历史最悠久的大学，比欧洲的大学还早还几百年。在卡萨布兰卡的哈桑二世清真寺建成以前，卡鲁因清真寺是摩洛哥最大的清真寺。清真寺不对非穆斯林开放，只能站在大门口拍照。
25. 信徒朝拜之前，先在院子里的水池旁净身。
26. 看不到清真寺里面，从正门入口的穹顶上的装饰可以想见内部的装潢是何等精致。
27. 香料市场神学院（El-Attarine Medersa），因旁边的香料市场（Attarine）而得名。建于公元1323至1325年。虽然规模比不上阿布伊南神学院，里面的建筑之精美不遑多让，甚至更胜一筹。
28. 墙壁的装饰，自下而上依次是：对称图案的瓷砖，刻着经文的阿拉伯文书法，和因着装饰花纹的石膏板。
29. 精雕细琢的纹饰。
30. 刻在瓷砖上的阿拉伯文书法
31. 房檐上的木刻。
32. 绳匠神学院（el-Cherratine Medersa）建于1670年，是阿拉维王朝初期的建筑。
33. 和马林王朝精雕细琢的华丽风格不同，阿拉维朝的建筑崇尚简朴。
34. 神学院里的木楼梯。
35. 伊德里斯二世被认为是菲斯城的奠基人，他的陵墓（Mausoleum of Idriss II）也在老城里，离卡鲁因清真寺不远，是十八世纪初伊斯梅尔时期修建的。
36. 另一位圣人，北非伊斯兰教Tijaniya派创始人Ahmed el-Tijaniya的陵墓（Mausoleum of el-Tijaniya）
37. 透过大门向里看看。
38. 大门上的彩色图案。
39. 位于木匠广场（Place el-Nejjarine）边上的古老客栈（Fondouk el-Nejjarine）和喷泉。
40. 十八世纪的客栈，现在是木器艺术博物馆，UNESCO世界遗产。
41. 广场上的一家工艺品商店。
42. 五金广场（Place el-Seffarine）周围全是铜匠，铁匠，银匠的铺子。
43. 菲斯老城的安达卢西亚区（Andalusian Quarter），位于菲斯河的东岸。这里的游客比喧闹西岸少多了。安达卢西亚清真寺，和卡鲁因清真寺年代一样悠久。现在看到的是十三世纪留下来的建筑。
安达卢西亚区不是菲斯旅游的热点，街上看到的多是当地居民。
44. 楼上可爱的小男孩在窗子里向我们微笑。
摩洛哥的皮革制品名闻天下，菲斯则是摩洛哥制革业的中心。这里的皮革制作，从熟皮，到染色，仍然沿用着几千年的传统工艺。一张张的动物皮，先浸泡在石灰水，鸽子粪和人畜小便的混合溶液里，直到皮子上的脂肪，蛋白质完全融掉，皮子变软，再用纯天然的染料上色，最后加工成皮革。菲斯的皮革作坊，大都沿河而建，以保证水源的充足。皮革作坊里五颜六色的大染缸，是菲斯的一道独特的风景。
45. 导游带着我们上到一家皮货店的顶楼，参观皮革作坊。大缸里的白色溶液是混着粪尿的石灰水，空气当中弥漫着一股强烈的厕所味。皮货店的老板给每个参观的游客地上一片薄荷叶，能稍微缓解一下气味。对我们经历过国内公共厕所的人来说，这点味其实也算不了什么。
46. 各种颜色的染缸。
47. 制革工人整天泡在染缸里，忍受着难闻的气味，真是又脏又累的活儿。
48. 染好的皮子再晒干。
49. 最后制成各种皮革制品，比如这些漂亮的拖鞋。
50. 菲斯老城里的巷子通常很狭窄，即使白天，阳光也很难照射进来，所以总是那么幽暗。
51. 老城区里，机动车辆禁行。主要的运载工具是毛驴。
52. 帅哥酷驴。
53. 街巷两旁的店铺： 卖丝线的。
54. 卖香料的。
55. 老城的另一座城门， Bab RCIF。
56. 城门旁边是一个很大的菜市场。卖肉的，卖鱼的，卖菜的，卖干鲜果品的，人气非常旺。
57. 挂骆驼头，卖牛羊肉。
58. 卖大饼的摊子。
59. 午餐：摩洛哥沙拉，一共八种凉菜。
60. 晚饭，烙饼就塔津（Tajine），香。
61. 最后介绍一下我们在菲斯的旅馆。这是一家有法国人经营的酒店，位于老城中心，由几座旧宅子（Riad）改建而成。大堂装潢的很华丽。
62. 漂亮的摩洛哥式吊灯。
酒吧，餐厅，SPA，浴池（Hammam）一干硬件设施相当不错，可惜服务质量严重不匹配。除了经理之外，其他大部分人员的职业素养极低。早餐的煎饼竟然是凉的，还不如拉巴特的家庭式旅馆。要一杯咖啡，居然要连问五次才端来。旅馆的餐厅，号称是菲斯顶级餐厅之一，可他家菜除了价钱顶级，味道实在不敢恭维。
无意中发现这家竟然是Relais & Chateaux（云燕介绍过的法国会所联盟）旗下的一员。Relais & Chateaux所标榜的五个C（Caractère, Courtoisie, Calme, Charme et Cuisine），我看这里至多占一个，真不知道是怎么混进去的。
尽管如此，菲斯还是我们此次摩洛哥之行最喜欢的地方，没有之一。
下集预告：难忘的撒哈拉之夜和令人惊艳的“千堡之路”。
摩洛哥的四大帝都里，菲斯（Fes）历史最为悠久，已逾千年。早在公元789年，伊德里斯一世就在菲斯河畔建立了一座城市。公元791年伊德里斯一世被巴格达哈里发派人暗杀，留下个遗腹子，就是后来的伊德里斯二世。据说伊德里斯二世天赋异秉，四岁能读，五岁会写，八岁倒背古兰经，十三岁就接掌大位。公元808年，伊德里斯二世重建菲斯城，作为伊德里斯王朝的都城，延续了二百年。其间，大量阿拉伯移民从安达卢西亚和突尼斯移居菲斯，建立的摩洛哥最早的清真寺和世界上第一所大学（神学院），给菲斯城打上了浓重的阿拉伯文化的烙印。这一部分就是现在的菲斯老城（Fes el-Bali）。
公元十一世纪建立的穆拉比特王朝（Almoravid dynasty）把都城移到南方的马拉开什，经过差不多二百年，直到1250年，马林王朝（Merinids dynasty）才又把首都迁回菲斯。十三十四世纪时菲斯最繁荣的黄金时代 ，在菲斯老城外，又建了菲斯新城（Fes Jdid） 。菲斯城里现存的古迹，大多是这一时期建造的。当时的菲斯，是北非乃至中东的宗教文化中心之一，被誉为“西方的麦加”，“非洲的雅典”。
之后的几百年，菲斯逐渐衰落，首都的位子先后让给马拉开什和梅克内斯。1912年摩洛哥沦为法国的保护国，首都也迁到滨海的拉巴特。地处内陆交通不便的菲斯，逐渐失去了经济文化中心的地位，城市发展停滞了。也正因为如此，才是菲斯老城区得以保存了旧时的风貌。现今有千年历史的菲斯老城，是世界上规模最大，保存最完整的中世纪古城，被联合国教科文组织定为世界遗产。
走进菲斯老城，那一条条幽暗狭窄的街巷，清真寺斑驳的围墙，神学院精雕细琢的大门，风雨剥蚀残破凋零的老客栈，还有琳琅满目各式各样的店铺，人来人往的市场，身边不时走过几条驮着货物的驴子，好像时光一下子倒流了几百年，使人仿佛回到了中世纪。可以说，这里是体验摩洛哥风情的最佳去处。可以说，不来菲斯，就等于没有来过摩洛哥。
我们对菲斯新市区没有兴趣，那里是法国人上个世纪修建的现代化市区。我们感兴趣的景点，主要在菲斯老城，有一些在新城和城外。这些景点看下来，需要至少两个整天的时间。我们这次在菲斯有两个整天加上半个下午，时间还算从容。
菲斯老城里车辆禁行，全靠步行。城里大大小小的街巷密如蛛网，像迷宫一样，有名的无名的，据说总共有九千多条。游客在里面，很容易迷路，七转八转就转丢了，有时候绕了一圈发现又回到原地。没有导游带着，光靠自己看地图，有些景点还是很难找的。所以我们听从了穆罕默德的建议，第一天雇了一位他推荐的官导。雇导游的好处主要有两个：第一，有导游带路，免去自己找路的麻烦，同时避免了街上闲人的骚扰（只要你在街上停下来看地图，就会有当地人凑过来。这里面当然不乏好心人热心帮忙，但大部分人是想赚带路钱的），一天下来，路也都认得了；第二，导游有车，可以带你跑几处城外的景点，比你自己打车包车都方便，当然跑城外要额外加钱。穆罕默德说的150迪拉姆一天，只是在老城内参观，开车跑城外要另加150。如果是在旅馆订，光是包一辆车在城外转两个小时，就要300迪拉姆。
还有一条小贴士：每天在身上都要带大量的零钱（10，20迪拉姆），应付各种需要。大部分当地人给你做点事帮个忙，比如问个路，都会要小费的。大部分景点的厕所都有人管理，也要给10个迪拉姆。街头拍照，有些人也会向你索要小费。
我们乘火车到达菲斯的时候是下午，到旅馆安顿下来之后自己到老城的街上随便逛逛。第二天一早，和导游在旅馆碰面，商量好一天的安排。导游开车先把我们拉到城外的山坡上看菲斯城的全景。菲斯城外，城南城北各有一处制高点，早上或者傍晚光线比较好。
1. 从城南山上看菲斯全景。
2. 土黄色是菲斯老城建筑的基调，只有重要的清真寺才能配上绿色的瓦顶。
3. 城北的山坡上还有一处十六世纪马林王朝的废墟（Merinids Tomb）。
4. 菲斯王宫，在菲斯新城（Fes JDid）。王宫还在使用，不对外开放。游客只能对着大门照几张相。当今摩洛哥国王的配偶（没有王后的称号）就是菲斯人，嫁给国王以前是摩洛哥电讯公司的程序员。
5. 王宫大门的铜门环。
6. 大门上的装饰。
7. 瓷砖花纹的细节。
8. 墙上的几何对称图案。
9. 王宫除了正门外，其他的门都不许拍照。这是王宫另一端大门外的举行阅兵仪式的广场（Mechouars）。
10. 王宫所在的菲斯新城有很大一片犹太人聚居区（Mellah）。十五世纪末，大批犹太人从安达卢西亚被赶出来，很多来到菲斯定居。几百年后，已经没有什么犹太人住在这里了。只留下一座十七世纪的犹太教堂（Danan Synagogue）。
11. 位于城外的一家陶瓷厂。菲斯是摩洛哥的陶瓷之都，出产精美的瓷器和装饰用的瓷砖，著名的菲斯蓝的产地。制陶工人在制作毛坯。
12. 展室里陈列的瓷器。游客可以在这里购买喜爱的瓷器，大件的直接从这里打包托运回家。商家的回扣，应该是导游收入里不小的一笔。对我们这样只看不买的游客，导游直咧嘴叫苦。
我们的导游叫阿赫麦德（Ahmed），年纪在五十左右，据他自己说，导游这行做了二十多年，一看就是经验老道，老奸巨猾。
13. 导游阿赫麦德。
阿赫麦德在菲斯的地面儿上似乎人缘很熟，在陪着我们的这大半天里，不时地遇到熟人过来打招呼，握手寒暄。手机也不停的响，我们忙着拍照的时候，他也忙着接电话。在我们吃午饭的空档，他还抽空去做了个礼拜（那天是星期五，穆斯林的礼拜日）。他和不少商店老板，集市上的摊主也很熟，除了打招呼，有时还抓一把摊子上的果仁什么的塞嘴里，以示不见外。我们跟他打趣说，他这么popular, 真应该竞选菲斯市长。他还煞有介事地掏出一张卡片给我们看，说是他的党证--菲斯第一大党，什么人民民主党。
看完新城和城外的景点，阿赫麦德把车停在老城边，领着我们进入老城参观。
14. 菲斯蓝门（Bab Boujeloud）是连接老城和新城的主要入口，菲斯城的标志之一。正面的蓝色是著名的“菲斯蓝”。
15. 背面的绿色是“伊斯兰绿”。
16. 再来张夜景。
17. 蓝门前广场上的摩洛哥卖水人。
穿过蓝门，沿着老城里最主要的大街Rue Talaa Kebira向城中心走，主要的景点和店铺集市都集中在这一线。
18. 钟楼。建于1357年，里面有一台报时的水钟。中间一排十二个窗口，窗口下的木椽子上各有一个铜钵盂。据说每一小时，水钟的机关会从其中的一个窗口投下一枚小铜球，落入下面的铜钵盂，发出报时的声音。现在铜钵盂看不到了，水钟的机关正在修复中。
19. 钟楼对面是著名的阿布伊南神学院（Bou Inania Medersa），建于1350至1355年马林王朝的苏丹阿布伊南（Abou Inan Faris）在位期间。梅克内斯也有一个同名的神学院。阿布伊南神学院是菲斯最重要的神学机构，是菲斯唯一一座有宣礼塔的神学院。
20. 祈祷大厅里装饰着清真寺里不多见的花玻璃。
21. 雪松木雕刻的大门。
22. 石膏板是的花纹。
23. 房檐上的木刻花纹显示了木匠精湛的手艺。
24. 卡鲁因清真寺（Karaouiyine Mosque），始建于公元859年，是摩洛哥乃至北非最古老最重要的清真寺之一。清真寺附属的神学院，被认为是世界上历史最悠久的大学，比欧洲的大学还早还几百年。在卡萨布兰卡的哈桑二世清真寺建成以前，卡鲁因清真寺是摩洛哥最大的清真寺。清真寺不对非穆斯林开放，只能站在大门口拍照。
25. 信徒朝拜之前，先在院子里的水池旁净身。
26. 看不到清真寺里面，从正门入口的穹顶上的装饰可以想见内部的装潢是何等精致。
27. 香料市场神学院（El-Attarine Medersa），因旁边的香料市场（Attarine）而得名。建于公元1323至1325年。虽然规模比不上阿布伊南神学院，里面的建筑之精美不遑多让，甚至更胜一筹。
28. 墙壁的装饰，自下而上依次是：对称图案的瓷砖，刻着经文的阿拉伯文书法，和因着装饰花纹的石膏板。
29. 精雕细琢的纹饰。
30. 刻在瓷砖上的阿拉伯文书法
31. 房檐上的木刻。
32. 绳匠神学院（el-Cherratine Medersa）建于1670年，是阿拉维王朝初期的建筑。
33. 和马林王朝精雕细琢的华丽风格不同，阿拉维朝的建筑崇尚简朴。
34. 神学院里的木楼梯。
35. 伊德里斯二世被认为是菲斯城的奠基人，他的陵墓（Mausoleum of Idriss II）也在老城里，离卡鲁因清真寺不远，是十八世纪初伊斯梅尔时期修建的。
36. 另一位圣人，北非伊斯兰教Tijaniya派创始人Ahmed el-Tijaniya的陵墓（Mausoleum of el-Tijaniya）
37. 透过大门向里看看。
38. 大门上的彩色图案。
39. 位于木匠广场（Place el-Nejjarine）边上的古老客栈（Fondouk el-Nejjarine）和喷泉。
40. 十八世纪的客栈，现在是木器艺术博物馆，UNESCO世界遗产。
41. 广场上的一家工艺品商店。
42. 五金广场（Place el-Seffarine）周围全是铜匠，铁匠，银匠的铺子。
43. 菲斯老城的安达卢西亚区（Andalusian Quarter），位于菲斯河的东岸。这里的游客比喧闹西岸少多了。安达卢西亚清真寺，和卡鲁因清真寺年代一样悠久。现在看到的是十三世纪留下来的建筑。
安达卢西亚区不是菲斯旅游的热点，街上看到的多是当地居民。
44. 楼上可爱的小男孩在窗子里向我们微笑。
摩洛哥的皮革制品名闻天下，菲斯则是摩洛哥制革业的中心。这里的皮革制作，从熟皮，到染色，仍然沿用着几千年的传统工艺。一张张的动物皮，先浸泡在石灰水，鸽子粪和人畜小便的混合溶液里，直到皮子上的脂肪，蛋白质完全融掉，皮子变软，再用纯天然的染料上色，最后加工成皮革。菲斯的皮革作坊，大都沿河而建，以保证水源的充足。皮革作坊里五颜六色的大染缸，是菲斯的一道独特的风景。
45. 导游带着我们上到一家皮货店的顶楼，参观皮革作坊。大缸里的白色溶液是混着粪尿的石灰水，空气当中弥漫着一股强烈的厕所味。皮货店的老板给每个参观的游客地上一片薄荷叶，能稍微缓解一下气味。对我们经历过国内公共厕所的人来说，这点味其实也算不了什么。
46. 各种颜色的染缸。
47. 制革工人整天泡在染缸里，忍受着难闻的气味，真是又脏又累的活儿。
48. 染好的皮子再晒干。
49. 最后制成各种皮革制品，比如这些漂亮的拖鞋。
50. 菲斯老城里的巷子通常很狭窄，即使白天，阳光也很难照射进来，所以总是那么幽暗。
51. 老城区里，机动车辆禁行。主要的运载工具是毛驴。
52. 帅哥酷驴。
53. 街巷两旁的店铺： 卖丝线的。
54. 卖香料的。
55. 老城的另一座城门， Bab RCIF。
56. 城门旁边是一个很大的菜市场。卖肉的，卖鱼的，卖菜的，卖干鲜果品的，人气非常旺。
57. 挂骆驼头，卖牛羊肉。
58. 卖大饼的摊子。
59. 午餐：摩洛哥沙拉，一共八种凉菜。
60. 晚饭，烙饼就塔津（Tajine），香。
61. 最后介绍一下我们在菲斯的旅馆。这是一家有法国人经营的酒店，位于老城中心，由几座旧宅子（Riad）改建而成。大堂装潢的很华丽。
62. 漂亮的摩洛哥式吊灯。
酒吧，餐厅，SPA，浴池（Hammam）一干硬件设施相当不错，可惜服务质量严重不匹配。除了经理之外，其他大部分人员的职业素养极低。早餐的煎饼竟然是凉的，还不如拉巴特的家庭式旅馆。要一杯咖啡，居然要连问五次才端来。旅馆的餐厅，号称是菲斯顶级餐厅之一，可他家菜除了价钱顶级，味道实在不敢恭维。
无意中发现这家竟然是Relais & Chateaux（云燕介绍过的法国会所联盟）旗下的一员。Relais & Chateaux所标榜的五个C（Caractère, Courtoisie, Calme, Charme et Cuisine），我看这里至多占一个，真不知道是怎么混进去的。
尽管如此，菲斯还是我们此次摩洛哥之行最喜欢的地方，没有之一。
下集预告：难忘的撒哈拉之夜和令人惊艳的“千堡之路”。
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