歲月沈香_文学城博客

曾经从眷村走出来的台湾女作家，也是台湾眷村文学代表作家之一的朱天心在她的小说《古都》里曾提到：“一个没有保存任何生活痕迹的城市，不就是一个陌生的城市？一个陌生的城市，何需特别教人珍视、爱惜、维护跟认同呢？” 城市不因为钢筋水泥而坚固，是因为记忆而厚实。我写这个系列就是要把北台湾，尤其台北市那些留在人们脑海中的记忆写出来，让自己跟读者一起更深层的了解这个城市。

日治时期，台北都市规划大约容纳60万人，中华民国政府迁台却带来了200多万人口，正规的眷村无法满足所有人的居住需求，于是，违规的建筑群相继而生，几十年来衍伸出台北许多这样街道狭小、消防安全堪忧，建筑老旧、生活机能不足的违规居住群，位于台北市中正区的“宝藏岩聚落”便是一个例子。

台北市中正区是台北较早开发的区，该区内有台湾重要的政府机构，如总统府、外交部、行政院警政署等，此外，台湾大学，台湾科技大学、台湾师范大学、台北火车站、国家图书馆、国家大剧院以及中正纪念堂等都在中正区。就在这个集台湾政府、教育、艺术中心以及历史重大地标的区域里，却隐身着一个神秘而又具有沧桑感的地方。

宝藏岩聚落位于中正区的西南端，面积不大，只有几公顷。该聚落背靠着观音山，面向新店溪河畔，旁边是具有近300年历史的著名佛教寺庙“宝藏岩”，因而得名“宝藏岩聚落”。所以，它是一个依山傍水而建的小社区。这里的建筑都属于违章建筑，房子很破旧，就是这个免遭拆除的旧老社区，2004年，却被台湾政府定为了“历史建筑”而永久保存起来；2006年，《纽约时报》将宝藏岩聚落纳入台北最具有特色之一的观光景点，与台北101大楼齐名。

一个违章建筑的小社区为何被定为历史古迹？让我慢慢给大家讲述，揭开它的神秘面纱…

时光倒回到十七世纪末，当时的清朝康熙时期，中国大陆一些沿海城市的居民兴起一股移民台湾潮，其中大部分人移民到台南、鹿港和艋舺，但有少部分人顺着新店溪来到如今台北公馆地区上岸、定居。靠着观音山的宝藏岩佛教寺庙就是当年大陆移民郭治亨所建，这座寺庙跟台北万华区的龙山寺很像。

这张图片是最早的“宝藏岩”寺庙照片（网络图）

到了日治时期，日本人在这里兴建了军事设施，并布署了军队以利用其高地优势，周围只有六户人家。1945年，中华民国政府收复了台湾之后，宝藏岩这块地方转变成了台北北区司令部的军事重地。进入1960年代，一些国军没有官衔的退役士兵被默许在这里落脚，他们搭建违章建筑在宝藏岩寺庙旁边安顿下来。

1970年代，北区司令部迁址，更多的退伍老兵和个别低收入的家庭在这里纷纷搭建房屋，住户暴增到200多户。他们为求在城市里生存，展现出了顽强的生命力和创造力，他们靠着四处寻获的建筑材料和最基本的建筑工艺，搭建了自己的家园，居民们在这里共同营造出彼此独立又相互依赖的特殊环境。由于是违章建筑，这里没有正规的生活基本设施配套，水电和排水系统，以及垃圾处理都是住户自行解决，可想而知，住在这里的人有多么的辛苦。

这两张照片展示了当年宝藏岩聚落的旧模样（网络图）：

进入1980年代，这里的住户数量达到了高峰，有居民500多人。据老住户回忆，从表面上看，住在这里的人都是所谓的城市“低端人口”，但是，从社会环境来看，这里是都市里少见的健康和谐的另类社区，一个充满活力和有向心力的社区。他们住在这里，讲不一样的方言、吃不一样的饭菜，也过着各自不一样的早晚生活，但是，为了生存和相互帮助，他们形成了彼此强烈的社会认同。以前，这个聚落有自己的理发店、小卖部、公共厕所、撞球馆等等生活娱乐场所，老人们在几颗大的榕树下乘凉聊天，他们养了猪、鸡、鸭和狗，小孩子在里面到处乱跑，连邮差都知道那是谁家的孩子。聚落里每个人之间都认识，若有外来人马上大家都知道，所以，对居民而言，这里是个安全和快乐的天堂。这让我想起，以前儿时住的机关大院就是如此，大家彼此之间都非常熟悉，谁家做了什么好吃的？谁家来了亲戚？谁家今天发生了什么大事？大家都知道：）

到了1980年代末，台北市政府为了保护新店溪水源和整顿市容，计划将所有违章建筑拆除掉，这引发了居民的反弹，宝藏岩聚落的居民纷纷起来抗争，恳求政府保留聚落。与此同时，为了保留闹区中的这块净土，一些教授、建筑师和艺术家们联合聚落居民一起奔波游说，终于，在1999年，当时任台北市文化局局长的龙应台，提出了一个设想，以“贫穷艺术村”的概念，确立了宝藏岩聚落日后成为艺术村的走向。于是，在2004年，台北市政府正式将宝藏岩聚落定位“历史聚落”，宝藏岩聚落从此保留了下来。

2007年，由市政府出资，宝藏岩聚落开始了一次大的修缮工程，2010年，“宝藏岩国际艺术村”正式成立，并对外开放，村中除了宝藏岩原有依山而建的小巷弄、河滨公园，以及因部分违章建筑拆除而形成的历史断面之外，还加入了艺文空间、微型群聚、艺术家工作室、青年会所等艺术元素，不定期还举行一些艺术展活动，吸引了众多青年人和游客前往参观。

宝藏岩随时时间不断的演进，昔日，破旧不堪的老兵们的栖息地，摇身一变，如今成为了一座文化的活体，难怪被《纽约时报》列为台北必访景点之一。

台北市是一个国际大都市，台北的文化多样性是亚洲国家城市里少有的，它既有高楼林立、繁华热闹的城市风貌，也保留承载城市历史的老街旧区。人们可以在台北101大楼看到最早的眷村，在公馆繁华的商圈里了解宝藏岩聚落人文风景，这种“贫富共存”、“尊卑共荣”、“现代与传统”、不分阶级的动态平衡使台北市更具有吸引力和生命力。

前几天，炎炎夏日，我顶着火辣辣的太阳，专门去看宝藏岩聚落，我在台北进进出出、断断续续住了近三十年，还没有去过这个地方。我坐地铁来到公馆站，出来后这里是中正区的一个热闹商圈，往来皆是嘈杂的人群与疾驰的车流，因旁边有台湾大学和台湾科技大学校园，所以，商圈里有很多年轻人喜欢的商店和特色咖啡小馆。

我按照网络指示的路线图，沿着繁华的街道，几经右拐、左拐、再右拐，十几分钟之后来到了汀洲路230巷，这就是宝藏岩的进口。望着往上延伸的陡坡路，不远处有一棵很大的榕树，陡坡的两边是茂盛的植物和一些壁画，我感觉自己一下子穿越到了一个与世隔绝的世外桃源。

大榕树和旁边的花：（原创图片）

走完小段的陡坡小路，“宝藏岩”寺庙出现在了我的眼前。我先参观了寺庙，这里很清静，前来拜佛的人很少。从外观上看，宝藏岩寺庙跟一般的寺庙差不多，但走进了一看才发觉里面长廊的结构和石柱石窗的雕刻都很精致，规模很大。整座庙的设计和用色都有早期闽南建筑物的味道。

这几张是宝藏岩寺庙的照片（原创图片）：

参观完宝藏岩寺庙，再往前走几步路便是“宝藏岩聚落国际艺术村”的进口。我站在进口处，望眼向里看，狭窄弯曲的小巷、一栋栋砖瓦斑驳老旧建筑的房子，无不留下着岁月的痕迹，仿佛走进一个怀旧电影的拍摄场景，大陆人比较熟悉的电影《汪洋里的一条船》就在这里拍摄过。据说，台湾著名导演侯孝贤在这里拍摄过好几部电影。

非常遗憾的是，我那天去的时候是周一，宝藏岩聚落国际艺术村休息一天，不对外开放，守门员把关，只能让住在村里的居民和艺术家自由进出。我看见一个穿着吊带裙的金发女郎从里面走出来，一看就是西方人，很有艺术家的气质。据了解，目前村里除了一些居民以外，有14位中外艺术家驻入，他们常年在这里从事艺术创作和展出艺术作品。

我不能进去，只能在进口处的几栋旧房子前拍了几张照片。当我离开的时候，遇到十几个从菲律宾来的青年游客，他们也是被拒之门外，扫兴而离去。

这是宝藏岩聚落国际艺术村进口处：

这是进口处标示驻入的艺术家名单和他们的门牌号：（原创图片）

这是当年的信箱：（原创图片）

这张照片可以看出，右边是“宝藏岩”寺庙，左边就是老兵当年的老屋：（原创图片）

这几张是我拍的聚落景观：（原创图片）

现在，每栋旧屋前都有标注住户的姓氏和简单历史介绍。（原创图片）这户人家姓“杨”：“杨伯伯来自安徽省，于民国七十四年（1985年）住进宝藏岩聚落，刚搬进来时屋况不太好，自己有整修窗户和屋顶，东补西补的完成了这个房子。喜欢在屋顶种草，在住家附近喂养了许多流浪猫，家里有一只狗狗叫“嘟嘟”，每天下午会一起散步。”

这户人家姓“詹”：“詹宅为宝藏岩聚落早期迁移定居于此的六户之一，是日治时期留下来的军眷宿舍和库房，由柏油纸屋顶与木板建造而成。随着生活需求与家人增多，詹家开始了改建房屋工程，房后盖了猪舍，房前的巷道变成了现在的庭院。从木板墙到砖墙，又到水泥墙，都是经过岁月一点一滴的积累，靠着自己的双手慢慢搭建而成。”

这是“徐”姓人家：“徐宅为宝藏岩聚落早期迁移定居于此的六户之一，也是第一任邻长的住所。民国18年徐妈妈来到宝藏岩，结识了来庙里拜拜的徐爸爸，婚后他们曾在外地住过一段时间，徐爸爸的职业是火车司机，因为工作关系就回到了台北，就这样在宝藏岩定居一生，未曾离开。这里是日治时期留下来的木板仓库。以后，徐宅也经过了前后房屋的扩大改建。”