2020年4月22日。这些天一直试着不去看那几个数字。只是发博客时才看一眼。
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密西根州从原来的第三大灾区降到第六,33686人确诊,2775死亡,3272人治愈。
我们county还是州里的第二重灾区。
我们邮编还是1%左右的人,342人确诊,32人死亡。
天气好时走在蓝天之下,绿草之上,不免会想这哪里有疫情的感觉!日子啊,慢慢地过吧。
----------托莱多大教堂----------
2019年2月26日,从马德里乘火车去托莱多(Toledo)一日游。
当时往返车票每人大约22€,检票进站,按时上车,对号入座。半小时就到,非常方便。听说汽车更便宜,大约一半的价钱,但需要一小时的车程。
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火车在马德里的出发站是 Atocha,一楼的站台(去 Seville 的站台在二楼)。
在西班牙参观博物馆和乘火车都需要安检(该死的911),不过水是可以带的。
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早上8:55的车,整个车箱几乎没有其他的乘客。
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在托莱多下了车就被这个不大的车站震撼了。
这是过去的售票台,小小的窗口和教堂的花窗非常类似。
现在的售票大厅挪到车站里边的一端的大房间里。
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地上的瓷砖都是那么的不同。
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车站里的一扇大花窗。
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托莱多1885年开始通火车。这个漂亮的火车站从1919就存在了。
好喜欢这些立体的几何线条。
想看看古城的老城门,于是没有乘汽车进城,而是从火车站慢慢往城里走去。
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先看到圣塞尔城堡(Castle of San Servando)。据说这里可以追溯到罗马时代,后来成为西哥特人(Visigoths)的修道院。然后又是阿拉伯堡垒,再改建成修道院。现在这个建筑是青年旅馆(Hostel)。
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然后看到托莱多城堡(Alcázar de Toledo)。这个城堡在三世纪就存在了。1549年在当时西班牙帝国的国王查理一世(同一个人也是当时的罗马皇帝查理五世)主持下重建。
现在这里是军事博物馆。
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城墙左边是老城。
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1559建的城门(Bisagra Gate)了。城门上方是查理五世的徽章。
城门的里面。
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城门里有罗马帝国皇帝查理五世的雕像。
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门那面就是老城了。
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远远地看到托莱多大教堂的塔楼。这个历经250年(1226-1495)才建完的大教堂被认为是欧洲最漂亮的教堂之一。
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在我的旅行指南里,这个大教堂是托莱多唯一的三星级(最高级、必去)地方。
大教堂星期日对西班牙本地人免费。所以想远离人群的话就尽量避免那天去。
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这面的三个大门分别是“宽恕之门(Portal of Forgiveness,中)“,“审判之门(Portal of the Last Judgment, 右)”和“地狱之门(Portal of Hell, 左)“。
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门票有两种:10€ 和 12.5€。我们买了后者可以上塔楼的票。
门票包含语音导游器。
我们的票是11点上塔楼。在那之前、之后都随意参观。
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“哇”!这是我们在教堂里一直不停地说的一个字。
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主祭坛(High Altar)。用“金碧辉煌”来形容一点都不过分。
从耶稣的诞生、到他的生平、他的殉难,许多故事都在这里用真人尺寸的木雕展现。
这个巨大的工程由众多的建筑师、画家和雕刻家合作,1497开始到1504年结束。
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网上找的一张比较清晰的照片。
主祭坛的对面是唱诗班(Chior)。这是唱诗班上方的装饰。
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唱诗班的座椅。
唱诗班两边的上方各有一个巨大的管风琴。
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主祭坛的后面。
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这个10英尺高、1517年的圣体龛(Custodia de Arfe)用了400磅镀金的银子,中间部分是35磅纯金,加上钻石、宝石,一万二千五百个螺丝把五千个部件连在一起。
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这个长方形的房间叫 Chapter House,不知道如何翻译。
房间里的画分上下两层。上层都是耶稣的故事。下层都是托莱多大教堂历届主教的肖像。目前下层还有一些空白。
据说重要的会议会在这个房间召开。
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这个房间的棚顶非常特别。
这面墙的画不知道算不算“最后的审判”。
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大教堂里有许多小礼拜堂。这是其中之一。
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又一个小礼拜堂。
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新王礼拜堂(Chapel of the New Kings)。16世纪时查理五世把伊莎贝尔之前八个国王的墓都移到这里。
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这个祭坛也非常震撼。下面有圣母抱着婴儿耶稣的雕像,上面有最后的晚餐。再往上看...
雕像变成了画,继续仰脖子看...
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上面穹拱的地方开了天窗,壁上有画和雕像。阳光进来,令人遐想无限。
相机和技术水平都差一点。没有照出真实的震撼。
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这一点是和其他教堂都不同的地方。
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换个角度看看这个天窗。
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去塔楼从这里走。
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回廊的一边是一幅幅的壁画。
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到了我们的时间,十几个游客跟着一位神职人员去塔楼。
塔楼始建于1370年。内部有四个层次:底层存放珍宝;二层是居住空间;三层曾经是关押囚犯的地方。
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第四层就是这个开放的空间。四周每面有两个铜钟(bell)。
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中间就是有名的胖钟(fat bell)。这是西班牙最大的一口钟。
钟上还有一个不知道什么时候、也不知道如何产生的一道裂痕。
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最上面的楼梯大约只有两尺宽。
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结束塔楼的参观,我们被送出来自由活动了。
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不知道为什么这扇门和上面的拱不在一条中线上。
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进入圣器收藏室之前那个房间的棚顶。
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圣器收藏室(Sacristía Mayor)。房间里每幅画上都是宗教有关的人物或者事情。作者都是大师级的人物,比如埃尔·格列柯(El Greco)、卡拉瓦乔(Caravaggio),提香(Titian)和戈雅(Goya)。
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这幅引人注目的《剥去基督的袍子(The Disrobing of Christ)》作者就是希腊画家埃尔·格列柯(El Greco,1541-1614)受大教堂委托于1577年(1579年画完)画的。这是他最著名的作品之一。
这幅画描绘了耶稣受难之前的时刻:刽子手在准备十字架,绿衣人要剥掉耶稣的衣服,有的人很激动、有的人在思考、有的人则大喊大叫。备受折磨和侮辱的耶稣则非常平静,带着对人类的怜悯望着天上。
据说这幅画画完后教堂和画家关于价格有过争执。画家自己的评估人认为值950 ducats(当时的钱币),但是教堂最后只付了350。另外教堂还指示拿掉其中几个人物,画家则一直没有改动。
没想到几个小时后,在别的地方看到一幅几乎一样的画(请看下篇)。
拉斐尔(Rafael Sanzio, 14583-1520)画的圣母、婴儿耶稣和圣约翰。
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意大利画家提香(1488-1576)1546年画的《教皇保罗三世(Pope Paul III)》。
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有人说:即使在托莱多住上几十年,每天到这个教堂里来研究,你依然会发现以前没有发现的东西。
非常喜欢这个大教堂。如果有机会再去托莱多,定会二次拜访。
谢谢看贴。我没有历史知识,不了解宗教,如果解说有误,请直言告知。先感谢了!
再注:2022年1月上旬,突然发现以前从美篇拷贝到文学城博客里的照片全部丢失。这篇文章的照片是 2/14/2022 重新上传的。非常感谢文学城里几位朋友的帮助。
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