選溫泉旅館的時候，着實費了一番斟酌，最後篩選下來三家，觀音湯，米屋和華の湯。

觀音湯我是常去的，那裏是有日帰り入浴的一家家族經營的小旅館，乾净舒適，尤其是料理擔當的男，據説是在法國拜師學藝囘來的，此乃它話。米屋只去過一次，愛薔家的長男百日宴的時候是在那裏辦的，那家實在是太貴了，客室都連帶著露天溫泉，低調奢華的不得了，等明年博奧過生日的時候我倆去享受一番吧。

最後，只剩下華之湯了。

這家的溫泉在郡山市邊緣的盤梯熱海溫泉鄉，距離我家不到一個小時的路程，因爲再往前一走就是豬苗代湖了，所以這是個非常容易被忽略的地方。

我開著車，走後山的那一條路，陰陰的天，青色遠山有白色的雲霧繚繞，眼前葱黃色的稻田一畦一畦沒有規則地整齊著，博奧和他的同學夫婦在車裏聊著兒時趣事，我關閉了日語頻道，心裏什麽都不想，單單享受著年復一年不變的美景。雨，在拐下49號綫的時候下了起來，盤梯山已經看不見了，小小的熱海溫泉鄉籠罩在磅礴的雨綫裏，一家一家的招牌看過去，華之湯便到了。

其實，每年夏天的8月9日10日這兩天，都想去看看那裏從1967年就開始連年不斷地舉辦的荻姬祭り。説起這荻姬倒是有些來歷，據説在日本的南北朝時代一位叫做万里小路藤房的公卿之女兒，名喚荻姬，身患不治之症被病痛所折磨，一日夢中，枕邊忽立不動明王，告知：從都城出發向東北方在第五百條河川的沿岸有一靈泉，浸泡於此方可痊愈。這荻姬便蜿蜒來到這裏，果然，不僅痊愈還出落得更加美貌。

故事到此，便沒了後話。而這裏的溫泉便也有了美人湯之稱。

最開始我是不習慣把這裏也叫做熱海溫泉鄉的，後來才知道，原來在800年前開湯的時候，因爲戰勝的領主源賴朝的家臣伊東祐長的老家是在伊豆，所以，以此安慰一下思鄉之情吧。

比華之湯更有名的還有一兩家，那裏宿泊過漢學詩人，接待過日本明仁天皇，接待過英室皇族等等，不過，東日本大震災之後，最火爆的就數這個華之湯了。

我歷來是不大喜歡這種奢華的溫泉賓館的，而是喜歡那種家族式經營的客房不多的溫泉質樸的秘湯旅館，可是，要是招待城裏的客人，還是這裏比較妥當，畢竟奢華是大衆能仰止的，而質樸的族類是少數的。

華之湯有華風舘和松風舘兩座建築，中間有空中通道連接。華風舘的10樓是展望風呂，一眼望去，似乎置身於森林浴一般，滿山的綠色非常養眼。松風舘的一樓便是有30種的庭園露天風呂，最奇妙的是，在三樓中庭建了一座松林亭，完全是帶小露天溫泉的只有5閒客房，當然價格不菲。還有可按時間出借的戀人溫泉空間和家族溫泉，價格是2000日元買斷45分鐘。

我們住的是松風舘6樓，大大的玻璃窗把眼前的山盡收眼底，儼然一副畫卷，尤其是第二天上午竟有電車鳴著笛從畫卷中通過，那感覺儼然進入了宮崎駿的漫畫世界。

吃的就不多説了，這裏最驚艷的就是庭園的露天溫泉。

我是喜歡燈光設計的，就算是看起來平平的一石一樹，被燈光一調整也變得格外有心情起來，何況還是這樣淅瀝瀝的初秋的雨天。

一圈慢走下來，我選擇了一個大木桶泡在裏面，眼前的石頭上有著鬱鬱葱葱的青苔，房簷兒上挂下來的雨褡褳像一串風鈴，雨水就那樣潺潺地流著，身上沒有背著殼的蝸牛慢慢地在石頭上爬，朦朦霧氣順著枝枝丫丫之間裊裊散去，我還能想什麽呢。剛剛從瞑想之湯逃出來的時候，還慚愧自己沒有慧根，這會子倒真是何處染塵埃了。

瞑想之湯真是太熱了，想必喬達摩祖師那邊是這個溫度吧，所以心靜自然涼是很重要的。什麽時候能把肉體看作是靈魂的載體，也許便是大徹悟了吧。

也許是因爲吃過了號稱全福島縣内最頂級的溫泉宿料理的緣故吧，這裏的料理還真沒感動我。不過，有這樣的溫泉可以消遣，也是值的。

第二天一早，喊醒了博奧，再去溫泉巡禮一番，發呆一個多小再去吃早餐，餐桌上，博奧同學的太太笑著説：你太太只認衣服不認人啊，溫泉裏一直對她笑也不理人啊。

博奧連忙解釋說她近視眼，摘下眼鏡連我也認不清呢。我只笑著吃飯，不理他們。

因爲要送他們去新幹綫，連附近的風景也沒來得及看就趕了回來。看著朋友夫婦的背影，博奧說：媽媽明年來的時候，陪她去這裏吧，她會喜歡的。停了一下又說：你的朋友不是十月份要來嗎？趕快訂這家溫泉吧，這種奢華的日本式溫泉比較討外國人喜歡。

想著十月的金黃裏，能和老友一起發呆，心裏就有了期盼的快樂。

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