全长约55公里的 Laugavegur 步道，是冰岛最著名的长线徒步路线，也是世界上最知名的徒步路线之一。这条位于冰岛西南高地的步道，地貌极其丰富，涵盖了冰岛独特风光中的诸多元素：彩色的流纹岩山脉、黑色的火山沙漠、绿色的苔藓山谷、白色的冰川冰帽，以及地热、瀑布，一路上的景观变化之快，让人仿佛不断穿越不同的星球。在这里，你会真正领略到什么叫 “外星世界”（otherworldly）。
虽然早就知道 Laugavegur 的景色很美，也非常独特，但网上看到的各种徒步挑战，还是让我们一开始望而却步。最初甚至考虑过，是不是只住在步道两端，中间安排几个 day hike。这样既不用背大包，也可以根据天气灵活调整行程。
后来咨询了几位走过这条路线的朋友，他们都说，Laugavegur 前两天的风景尤其漂亮；也就是说其中最容易遇到恶劣天气的山顶山屋是躲不过去的。既然最精彩的风景在路上，那就只能走完全程了。事实证明，我们这次徒步过程中最糟糕的天气和体验，也确实发生在那一片。
朋友们又说走完 Laugavegur 步道后，应该继续走25公里的 Fimmvörðuháls步道，这条也很漂亮。所以最后的徒步就是8天7夜。
徒步行程如下：
Day 1: Landmannalaugar Day Hike
Day 2: Landmannalaugar Hut to Hrafntinnusker Hut (Laugavegur Trail first day)
Day 3: Hrafntinnusker Hut to Hvanngil Hut
Day 4: Hvanngil Hut to Emstrur Hut
Day 5: Emstrur Hut to Langidalur Hut
Day 6: Langidalur Hut to Básar Hut (Thórsmörk Day Hike)
Day 7: Básar Hut to Fimmvörðuskáli Hut (Fimmvörðuháls Trail first day)
Day 8: Fimmvörðuskáli Hut to Skógafoss
高地自驾的最后一天，也就是我们开始 Laugavegur 徒步的前一天，天开始下雨。冰岛的雨有时候一旦开始，就像停不下来一样，经常会连续下上两三天，尤其是在南部。看着窗外的天气，我们还没正式出发，心里就已经有些忐忑不安了。
Landmannalaugar：在雨中爬了两个山顶
Day hike：10.5公里，落差：641米住宿：Landmannalaugar hut
这次重返高地，我们没有开车，而是乘坐高地大巴来到 Laugavegur 步道的起点Landmannalaugar 山屋。我们选择和猫班一样，在这里先住一晚。
这条步道上的山屋，最早的入住时间一般是中午12点，有些甚至更晚，具体由 Warden 分配房间。不过，进入被分配的房间后，床位可以自己选择。Laugavegur 步道上山屋的大通铺，床位宽度比我们以前住过的所有山屋都窄，只比睡袋宽的那一头稍微宽一点。所以，早点到山屋还是很重要的，至少可以选一个靠墙的床位。
Landmannalaugar 山屋和露营地
大巴抵达后，稍作休息，我们很快就入住了山屋。吃完午饭，赶紧出发，去走这一带据说最漂亮的两条短途步道 Brennisteinsalda 和 Bláhnúkur，两条连起来正好可以走成一个环线。虽然雨一直在下，但雨势不算太大，刚开始能见度也还不错。我们逆时针先走了Brennisteinsalda，再走 Bláhnúkur。
Brennisteinsalda 一带再次看到了色彩斑斓的流纹岩山脉，还经过了一片地热带和黑绿色的火山熔岩区。接着开始攀登 Bláhnúkur，上坡和下坡都有相当陡的路段。随着海拔不断升高，景色也越来越漂亮。相比之下，我们更喜欢 Bláhnúkur。虽然它的山顶只比 Brennisteinsalda 高出不到100米，但视野更加开阔，色彩也更加丰富，尤其是非常醒目的"彩虹色"山峰 Brennisteinsalda。
登上 Bláhnúkur 山顶时，我们遇到了一位独自徒步的挪威人，帮他拍了一张照片后便开始下山。此时云雾已经开始飘过来，庆幸的是，我们今天的任务已经完成了。下山的路基本都是黑色火山岩砂石，陡峭的地方有很多之字形转折，因此反而比较好走。
地热喷气孔
Brennisteinsalda 山顶的风景
Landmannalaugar 标志性的流纹岩山脉
漆黑的火山沙石
独特的彩虹山
上帝的调色板
回到山屋后，厨房里已经非常热闹。因为第一天的食品可以跟着大巴一起运过来，所以我们没有吃冻干食物，而是带了新鲜食材现做，前一天还特地去 Costco 买了一只烤鸡。不得不说，这只鸡的味道比美国买到的好吃。
做饭的时候，和旁边一位说西班牙语的向导聊了起来。他带着一个大约10人的团队，准备了一大锅虾仁意面，结果根本吃不完，便让我随便拿。想到我们自己的烤鸡第二天早餐前也必须消灭掉，我只装了一小盘。味道还不错，吃起来很像小猪店卖的虾仁沙拉。
Laugavegur 第一天：风雪中的 Hrafntinnusker
徒步12公里，住宿：Hrafntinnusker hut早上醒来，雨还在下，天气预报显示当天依然会下雨。吃完早餐，我们便上路了。这是 Laugavegur 步道的第一天。刚开始的一段路，风景和前一天看到的差不多，所以我们没有停下来拍太多照片。
走出去不久，随着步道不断升高，气温迅速下降，雨也越来越大，能见度开始明显降低。一些相对平坦的地方已经开始积水。慢慢地，我的徒步靴开始进水。没过多久，整双鞋就完全湿透了，感觉雨水不是渗进去的，而是直接灌进去的。
这条步道全程都有蓝色或者黄色的标杆，正常情况下跟着标杆走就可以。可是走到一个地方，前面突然出现了三根标杆：左边一根，右边一根，正前方还有一根。到底哪一根才是正确方向？这时候只能赶紧掏出手机查看 GPS 地图。
就在那一刻，之前在网上看过的那些关于迷路、失温的可怕故事，突然一下子全涌进了脑子里。这就是事先看太多负面信息的后果。一瞬间有些恐慌：如果一路上都要不断掏手机导航，那什么时候才能走到山屋？更让我担心的是，脚已经泡在靴子的水里，不知道还要走多久，会不会很快磨出水泡。
正在胡思乱想的时候，前一天在 Landmannalaugar 山屋遇到的那个西语向导，恰好带着他的团队赶了上来。那一瞬间，所有的恐慌竟然一下子消失了。人的心理有时候真的很微妙。直到现在我也没完全搞清楚，为什么那个地方会同时出现三个不同方向的木质标杆，而且附近明明没有其他步道。确认方向后，我们跟着右边的标杆继续前进。后面的标杆都非常明确，一路直到山屋。
最后一段已经是漫天飞雪，我们根本无心欣赏风景，只想赶快到达山屋。不到中午12点，我们就赶到了 Hrafntinnusker 山屋。看到山屋的那一刻，真有一种如释重负的感觉，也庆幸自己没有把一天的行程安排成走两个山屋。
那个西语团队当天并没有在这里过夜，而是继续走到下一个山屋。
地热区
2.
山屋还不能入住，所有刚到的人都挤在 Warden 的小木屋里。这时来了三个准备露营的年轻人，可是当时的天气实在太恶劣，Warden 劝他们不要在这里露营，而是继续走到下一站，在那里露营。
Hrafntinnusker 山屋建在山顶，规模很小。下层只有两个房间，高低铺的下铺是非常窄的双人床垫，上铺则是标准的单人床垫，因此上铺更受欢迎。当天两个房间都分给了旅行团，我们被安排到楼上的地铺床垫区。床垫是标准单人宽度，当天又没有住满，所以反而比较安静。
这家山屋进门处挂湿衣服的地方，是整条步道所有山屋里温度最高的。我的徒步鞋垫已经湿到可以捏出很多水，没想到第二天早上竟然完全干了。大家被雨淋透的雨衣、雨裤，也都能晾干。
接近傍晚的时候，下了整整三天的雨终于停了，窗外的风景也重新清晰起来。
Hrafntinnusker 是整条步道上海拔最高的山屋，这里也是最容易遇到浓雾、积雪和狂风暴雨的地方。很多徒步者都会在这里经历恶劣天气。
当天晚上，一位韩国女生来到山屋寻求紧急帮助。她原本计划继续走到下一站，但一路上全身湿透，到达这里时已经出现了失温的迹象。步道上的山屋都保留了一两间 private room，据说是留给向导，或者在紧急情况下需要帮助的徒步者。
Hrafntinnusker 山屋附近，雨过天晴
Laugavegur 第二天：从彩色流纹岩走进绿色山谷
徒步16公里，住宿：Hvanngil hut日出时分醒来，推门看到屋外的景色，顿时被惊艳到了。赶紧带上手机出门，在周围转了一圈。
Hrafntinnusker 山屋
曙光初照
蓝色的步道标杆
回来后拿好早餐用的冻干食物，在厨房门口排队。这家山屋有专人管理，厨房晚上睡觉前会用一根绳子拦起来，早上7点以后才能使用。我们喜欢把冻干食品烧一下再吃，牛肉和猪肉的味道比预想中好，鸡肉则比较难吃。
吃完早餐赶紧上路，清晨的阳光给大地披上了一层彩衣。今天的景色，可以说是整条步道中最漂亮的一天。也许前一天的景色同样很美，只可惜被恶劣天气遮住了。这一天是晴天，我们完全不用急着赶路，几乎一路走、一路停、一路拍照。
眼前的颜色从绚丽的流纹岩，慢慢过渡到最后的绿色苔藓，眼睛和手机都忙不过来。一路上下坡很多，有些地方甚至相当陡，还经过了几个冒着热气的地热带。途中两次过河，两条河都不深，水位在膝盖以下。
回望 Hrafntinnusker山屋
Hrafntinnusker 山屋附近的积雪已经不是太多了
偶尔还是会穿过大片的冰雪，有的下面有空洞，形成雪桥，需要选择合适地方通过。
百看不厌的流纹岩
饱览色彩斑斓的山峦与谷地，随后色彩由明转暗
2.
郁郁葱葱的山丘和 Alftavatn湖进入眼帘，湖畔就是 Alftavatn山屋。Alftavatn湖的后面还有一个小湖 Torfavatn湖，邻近的山峰包括 Stórasúla、Brattháls、Stóra-Grænafjall 和 Torfatindar
这是色彩最丰富的一天，从彩色到红黑色再转换到绿色
这天晚上有两个住宿选择。首先到达的是 Álftavatn 山屋，它坐落在湖边，有餐馆，也更加为徒步者所熟悉。预订的时候，我们原本选择的是 Álftavatn 山屋，但 FI 最后却把我们分到了相距4公里的 Hvanngil 山屋。
中午时分抵达 Álftavatn，我们在湖边吃完午饭后继续上路，最终来到山脚下的 Hvanngil 山屋。没想到歪打正着，这个山屋非常安静。60多个床位，当晚只有20多人入住。Warden 说每个人都可以自己选择一个双人床位。这一晚反而是整条 Laugavegur 上住得最舒服的一晚。
Álftavatn 山屋
Hvanngil 山屋，后面是 Stórasúla峰和 Eyjafjallajökull冰帽覆盖的火山
晨光中的Stórasúla
Laugavegur 第三天：从绿色山谷进入黑色火山沙漠
徒步12公里，住宿：Emstrur hut
这一天是整条步道上最平坦的一段，几乎一直在山谷中行走，周围是绿色苔藓覆盖的山峰。
Hvanngil 山屋差不多是一个分水岭，从这里离开绿意盎然、被群山环抱的 Hvanngil 山谷，那里青草与野花繁茂，很快便进入一个截然不同的世界。植被在很短的距离内迅速消失，取而代之的是一望无际的 Mælifellssandur 黑色火山沙漠。虽然荒凉贫瘠，却一点也不单调。
两座独特的绿色锥形火山从黑色沙海中拔地而起：北侧是 Stórasúla，南侧是 Hattfell。覆盖着苔藓的绿色山坡，与周围无边无际的黑色火山沙漠形成强烈的色彩对比。晴朗的天气下，远方南面的天际线上，还可以看到 Eyjafjallajökull 和 Mýrdalsjökull 两座冰帽。
这里是摄影师钟爱的拍摄地。后来我们遇到的一位摄影师说，这一段用无人机从空中拍摄，非常漂亮：黑色火山沙漠、绿色山丘、蜿蜒的河流和远处的冰川，在“上帝视角”下交织在一起。上帝的视角，总是最美的。
我们涉水过了Bláfjallakvísl 河，向 Maelifellssandur火山沙漠进发
Maelifellssandur火山沙漠，点缀其间的苔藓覆盖山峰形态各异，都很漂亮。
走过火山沙漠后，Emstrur 山屋终于出现在一个大下坡的尽头。
Emstrur 有三个木屋，每个都是床位很窄的大通铺。当天山屋住满了人，还有很多露营的人。一位室友说，他晚上只能仰面朝天睡，因为左边和右边的两个人都面朝着他，让他非常不习惯和陌生人保持这么近的距离。因为我们到得比较早，我选到了一个靠墙的下铺。
虽然山屋里面很拥挤，但周围的风景却非常漂亮。
Emstrur hut
Emstrur 露营地
晚餐后，我们特意选择日落时分，和几个室友一起去走山屋附近3公里多的 Markarfljótsgljúfur Canyon Loop。我们选择逆时针方向行走，这样面对风景的时间更多，而且一路上景色是逐渐展开的。没想到，这一小段竟然成为当天最漂亮的风景。也许是因为日落的光线。
刚开始看到 Markarfljótsgljúfur Canyon 的时候，一位室友告诉我们，这里就是整个峡谷最漂亮的两个观景点之一。当时我还有一点失望，因为网上都说这个峡谷特别漂亮，可站在这里，并没有觉得特别惊艳。
没想到继续往前走，随着道路开始缓缓上坡，周围的景色也一点一点展开，视野越来越开阔。眼前的峡谷，在远处的绿色山峰和白色冰川映衬下，变得格外迷人。尤其是走到 Markarfljótsgljúfur 环线最尖端的位置，落日的余晖将大地勾勒成明暗交错的图案，眼前的景色让大家一致认为，这是今天看到的最美风景。
所以，看风景千万不要太早下结论。有些美景，需要你再多走一点，再爬高一点，甚至等一个合适的光线。没有走完全程，就有可能还有惊喜在后面等着你。
Markarfljótsgljúfur 环线尖端
遗世独立的 Hattfell山峰
