4月27日，墨尔本的市政当局正实施新政以应对因战争而连连升高的油价，全市公共交通均免费，遊客也可受惠，挺方便的。我们从郊区进城，有缘贴身感受市中心那座维多利亚风格的中央车站（P1-2）堂皇和大气。
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走出车站即面对墨尔本的圣保罗座堂（St Pauls Cathedral，P3），踏进这座教堂就是心灵与尘世之隔，安静得如入深山。欧洲的老传统是城里所有的建筑都不会高于主教座堂。澳洲作为新大陆，沿习英国国教，并不拘泥老的规矩。与教堂相邻的联邦广场（P4-5）就耸立极具现代风格，由玻璃和钢架组合的几何图形堆砌的国家美术馆，愰然让人在瞬間跳跃了几个世紀的时空。
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国家美术馆藏的名家之作不多。绘画和雕塑通常是最容易让人与作品交流的地方。艺术品也讲究形神兼备才有动人之处，展品中有些现代作品是却是费解的，我领悟力实在有限，就是不能猜测那一组黑白两色和不规整都边框的展品是向这个世界表达什么（P6）。古典写实风格却有让人细品的韵味。一幅《回家，Home Again》（P7）的画面很令人驻足：丈夫久遊后回家的渴望，妻子的期待和惊喜，小狗的兴奋烘托出了家庭无可替代的温馨。这场景能牵出那首苏格兰民歌《Home，Sweet Home》的意境。另一《秋忆，Autumn Memories》（P8），站在画框前都能感受到那种清幽、宁谧、悠远的格调。那位坐在云端上的女神（P9）让我大概知道南十字星座在星空中的位置。在南半球，这个星座的＂江湖地位＂如同北半球的北极星。
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查了一下，从市中心坐电车三站可到库克船长小屋所在公园。想想干脆花15分钟边走边看街景更好。
都以为澳洲开拓者库克船长小屋（P12-14）是他曾经居住过的房子。后人给祖宗立个牌位是追本溯源的象征，为了向发现这块大陆先驱者致敬，在上世纪三十年代把他父母在英格兰的小屋运到维多利亚州重建。根据说明，库克船长成年后是否在他父母后来建的这所英格兰小屋里住过已经不可考了。
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16，州立图书馆，在电子媒体充斥的年代，难得还有读者去那里看书。
17. 墨尔本唐人街，比纽约的几个唐人街干净。
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乘电车晃晃悠悠地去圣基尔达码头（St Kilda Pier，P19-20）。向海延伸1.6公里栈桥远端可持一杯咖啡临风看墨尔本的天际线。栈桥边有人在极清徹的海水中垂钓，与其说他们是在钓鱼不如说他们是在钓一片浮生中的悠闲。
退潮后的沙滩上，有志愿者在拾垃圾。环境之佳已经使众多小蓝企鹅选择这里作为长居之乡。
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26，Mt. Conner
27，Mt. Conner
28，晚眺艾尔斯岩
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4月29日，按日程，从东南海岸的墨尔本出发，要三小时才能飞到澳洲中部的乌鲁鲁（Ulura）。这是一片荒漠，仅以一块世界最大的单体岩石，又称艾尔斯岩（Ayers Rock)而闻名。有朋友戏言：慕名而去一不毛之地看一块山岩，脑子没毛病吧。可是同行者兴致勃勃，我就当是陪太子读书，且走且看。
第一个安排是去乌鲁鲁东北三百公里开外的一个叫帝王谷的国家公园，有大峡谷类型的地貌（P24-25）。此处并非因那里像古埃及一样葬有帝王而得名，而是冠以早期开发者的姓氏为Kings Canyon。介绍说极壮观。我在山脚下转了一圈，看着山势和烈日就不想走太远去看一个远不如科罗拉多峡谷的风景。
野外的小苍蝇在太阳升起后就上班找吃喝的，闻人气即扑面而来，脸上的口、鼻、眼的潮湿之处都是小苍蝇能吮吸到水份的源泉。幸好事先准备了纱罩才能勉强御蝇于五官之外。
在去帝王谷的平坦原野中开车容易令人发睏，极长的直路几乎不用调整方向盘。有意思的是路旁可遥望一山（Mt. Conner，P26-27），轮廓和真正的艾尔斯岩（P28）极相似，一个自然版的＂真假猴王＂。但前者是一块约四千平方公里的私人土地上的一个山体余脉，不过这块四倍于香港面积的私人领地也真令人咋舌。也许就这样才能让人对澳洲的幅员宽广有点印象。
在乌鲁鲁无光污染的星空下终于认清了澳洲国旗中标志的南十字星（P29）的位置。借高倍望远镜可以亲眼看到月亮上被流星撞得疙疙瘩瘩的表面。日月星辰构成的空间是最令人着迷，总感到有无数的不解，却又无以言表。
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4月30日，乌鲁鲁是世界自然和文化双遗产，这块高348米的巨岩同时是原住民（阿南古人，Anangu）的圣地。1985年澳洲立法将包括这座山岩在内的土地归还已经日渐凋零的原住民部落，并向他们租用这片土地99年作为国家公园，以收入来补偿殖民时期对原住民的掳掠和奴役。意识和反省旧恶是现代文明的基石之一。
阳光在晨昏之间给乌鲁鲁（P31-32）镀上不同的色彩，凝重的岩石顿时变得韵味盎然。绕着巨石远观和走近岩石又现几番风华（P33-36）。难怪诸多传说和神祇往都依附于此石。以前有一崎岖羊肠可登顶，在陡峭光秃的石面上，无任何攀扶保护。老照片呈现在等待攀爬时，上面人的脚窝就在下一人的头部位置。在2019年开始禁止攀爬这块阿南古人的圣地之前，已经有数十人把灵魂留在这块三百米高的岩石下。
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离开乌鲁鲁，在平坦的荒漠中向西三十公里处是与乌鲁鲁鼎足而立的卡塔丘塔石丘（Kata Tjuta，P7-9)，同属这一国家公园。遊人可择易途在石丘的峡谷中缓行，稍加留意，也许可以从掠面而过的风声中捕捉到亘古未变的旋律。
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回到墨尔本。5月3日，天气阴晴不定，朋友带着去墨尔本附近的郊野看看。
没有阳光，景色有点晦暗，海水呈现一种清新翠绿的色彩（P42）。在雨中垂钓的男孩把一只有30-40厘米长的章鱼随意地放在栈道上，好像并不在意它会重新逃入海水中。
下午阵雨初晴，顺着路标走进了路旁一座葡萄酒庄。环绕酒庄的葡萄藤己尽显秋后凋零之态，但酒庄前的小道却让人觉得是身处春色正浓之时（P44-45）。
以前去阿根廷的酒庄，免费的红白葡萄酒虽说不会让人酩酊大醉，实际上一轮名色新酿品尝下来，估计能喝下半瓶份量。走出酒庄也还不至于找不着北，但基本都酒气薰人。澳洲的酒庄（P46）没有免费的葡萄酒可品，明码标价，30元品6种口味。警察叔叔在酒庄附近大概也没有什么机会开酒后驾驶的罚单。顺带说说，到澳洲一个多月还真没见过几次警察。
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5月4日，离纽约一万七千公里的阿德莱德市（Adelaide），附近原野里布满葡萄酒庄。好像多是小作坊，所以葡萄酒各有独特的风味。庄主很贴心地给众多的造访者介绍各种葡萄酒，特别是来自中国的访客，因为他们都爱挑贵的买。走进酒庄的院子里都能闻到那种葡萄酒特有甜香味。不懂酒，但院子里的那两台古典劳斯莱斯（P51）大概能让人明白为什么名人会喜欢买酒庄。
在有德国风的汉多夫小镇（Hahndorf）可以吃到很地道的德式猪手，大概$50一份就足够两人吃。当地人还有本事弄到一门二十世纪初的法国砲作镇街之宝（P54）。一店门更把1839的年份贴上门楣（P55），那应是一种历史久远的荣耀。史书记载，那时日不落帝国正忙着安排船期把本土的重犯送到这片新大陆。
秋行，澳大利亚和新西兰（5）
看天地 (2026-08-16 19:39:02) 评论 (0)4月27日，墨尔本的市政当局正实施新政以应对因战争而连连升高的油价，全市公共交通均免费，遊客也可受惠，挺方便的。我们从郊区进城，有缘贴身感受市中心那座维多利亚风格的中央车站（P1-2）堂皇和大气。
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走出车站即面对墨尔本的圣保罗座堂（St Pauls Cathedral，P3），踏进这座教堂就是心灵与尘世之隔，安静得如入深山。欧洲的老传统是城里所有的建筑都不会高于主教座堂。澳洲作为新大陆，沿习英国国教，并不拘泥老的规矩。与教堂相邻的联邦广场（P4-5）就耸立极具现代风格，由玻璃和钢架组合的几何图形堆砌的国家美术馆，愰然让人在瞬間跳跃了几个世紀的时空。
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国家美术馆藏的名家之作不多。绘画和雕塑通常是最容易让人与作品交流的地方。艺术品也讲究形神兼备才有动人之处，展品中有些现代作品是却是费解的，我领悟力实在有限，就是不能猜测那一组黑白两色和不规整都边框的展品是向这个世界表达什么（P6）。古典写实风格却有让人细品的韵味。一幅《回家，Home Again》（P7）的画面很令人驻足：丈夫久遊后回家的渴望，妻子的期待和惊喜，小狗的兴奋烘托出了家庭无可替代的温馨。这场景能牵出那首苏格兰民歌《Home，Sweet Home》的意境。另一《秋忆，Autumn Memories》（P8），站在画框前都能感受到那种清幽、宁谧、悠远的格调。那位坐在云端上的女神（P9）让我大概知道南十字星座在星空中的位置。在南半球，这个星座的＂江湖地位＂如同北半球的北极星。
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查了一下，从市中心坐电车三站可到库克船长小屋所在公园。想想干脆花15分钟边走边看街景更好。
都以为澳洲开拓者库克船长小屋（P12-14）是他曾经居住过的房子。后人给祖宗立个牌位是追本溯源的象征，为了向发现这块大陆先驱者致敬，在上世纪三十年代把他父母在英格兰的小屋运到维多利亚州重建。根据说明，库克船长成年后是否在他父母后来建的这所英格兰小屋里住过已经不可考了。
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17. 墨尔本唐人街，比纽约的几个唐人街干净。
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退潮后的沙滩上，有志愿者在拾垃圾。环境之佳已经使众多小蓝企鹅选择这里作为长居之乡。
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4月29日，按日程，从东南海岸的墨尔本出发，要三小时才能飞到澳洲中部的乌鲁鲁（Ulura）。这是一片荒漠，仅以一块世界最大的单体岩石，又称艾尔斯岩（Ayers Rock)而闻名。有朋友戏言：慕名而去一不毛之地看一块山岩，脑子没毛病吧。可是同行者兴致勃勃，我就当是陪太子读书，且走且看。
第一个安排是去乌鲁鲁东北三百公里开外的一个叫帝王谷的国家公园，有大峡谷类型的地貌（P24-25）。此处并非因那里像古埃及一样葬有帝王而得名，而是冠以早期开发者的姓氏为Kings Canyon。介绍说极壮观。我在山脚下转了一圈，看着山势和烈日就不想走太远去看一个远不如科罗拉多峡谷的风景。
野外的小苍蝇在太阳升起后就上班找吃喝的，闻人气即扑面而来，脸上的口、鼻、眼的潮湿之处都是小苍蝇能吮吸到水份的源泉。幸好事先准备了纱罩才能勉强御蝇于五官之外。
在去帝王谷的平坦原野中开车容易令人发睏，极长的直路几乎不用调整方向盘。有意思的是路旁可遥望一山（Mt. Conner，P26-27），轮廓和真正的艾尔斯岩（P28）极相似，一个自然版的＂真假猴王＂。但前者是一块约四千平方公里的私人土地上的一个山体余脉，不过这块四倍于香港面积的私人领地也真令人咋舌。也许就这样才能让人对澳洲的幅员宽广有点印象。
在乌鲁鲁无光污染的星空下终于认清了澳洲国旗中标志的南十字星（P29）的位置。借高倍望远镜可以亲眼看到月亮上被流星撞得疙疙瘩瘩的表面。日月星辰构成的空间是最令人着迷，总感到有无数的不解，却又无以言表。
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4月30日，乌鲁鲁是世界自然和文化双遗产，这块高348米的巨岩同时是原住民（阿南古人，Anangu）的圣地。1985年澳洲立法将包括这座山岩在内的土地归还已经日渐凋零的原住民部落，并向他们租用这片土地99年作为国家公园，以收入来补偿殖民时期对原住民的掳掠和奴役。意识和反省旧恶是现代文明的基石之一。
阳光在晨昏之间给乌鲁鲁（P31-32）镀上不同的色彩，凝重的岩石顿时变得韵味盎然。绕着巨石远观和走近岩石又现几番风华（P33-36）。难怪诸多传说和神祇往都依附于此石。以前有一崎岖羊肠可登顶，在陡峭光秃的石面上，无任何攀扶保护。老照片呈现在等待攀爬时，上面人的脚窝就在下一人的头部位置。在2019年开始禁止攀爬这块阿南古人的圣地之前，已经有数十人把灵魂留在这块三百米高的岩石下。
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离开乌鲁鲁，在平坦的荒漠中向西三十公里处是与乌鲁鲁鼎足而立的卡塔丘塔石丘（Kata Tjuta，P7-9)，同属这一国家公园。遊人可择易途在石丘的峡谷中缓行，稍加留意，也许可以从掠面而过的风声中捕捉到亘古未变的旋律。
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下午阵雨初晴，顺着路标走进了路旁一座葡萄酒庄。环绕酒庄的葡萄藤己尽显秋后凋零之态，但酒庄前的小道却让人觉得是身处春色正浓之时（P44-45）。
以前去阿根廷的酒庄，免费的红白葡萄酒虽说不会让人酩酊大醉，实际上一轮名色新酿品尝下来，估计能喝下半瓶份量。走出酒庄也还不至于找不着北，但基本都酒气薰人。澳洲的酒庄（P46）没有免费的葡萄酒可品，明码标价，30元品6种口味。警察叔叔在酒庄附近大概也没有什么机会开酒后驾驶的罚单。顺带说说，到澳洲一个多月还真没见过几次警察。
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5月4日，离纽约一万七千公里的阿德莱德市（Adelaide），附近原野里布满葡萄酒庄。好像多是小作坊，所以葡萄酒各有独特的风味。庄主很贴心地给众多的造访者介绍各种葡萄酒，特别是来自中国的访客，因为他们都爱挑贵的买。走进酒庄的院子里都能闻到那种葡萄酒特有甜香味。不懂酒，但院子里的那两台古典劳斯莱斯（P51）大概能让人明白为什么名人会喜欢买酒庄。
在有德国风的汉多夫小镇（Hahndorf）可以吃到很地道的德式猪手，大概$50一份就足够两人吃。当地人还有本事弄到一门二十世纪初的法国砲作镇街之宝（P54）。一店门更把1839的年份贴上门楣（P55），那应是一种历史久远的荣耀。史书记载，那时日不落帝国正忙着安排船期把本土的重犯送到这片新大陆。