沿着铁轨，遇见欧洲 （38）
马赛 （上）逆袭人生，在绝望中寻找希望
提起法国马赛（Marseille），就会想到那首激昂澎湃的《马赛曲》（La Marseillaise）。它诞生于法国大革命时期，原名《莱茵军团战歌》，由军官兼作曲家鲁热·德·李尔（Claude Joseph Rouget de Lisle）于1792年4月创作。同年7月，一支来自马赛的志愿军高唱这首战歌北上巴黎，《马赛曲》由此得名，并最终成为法国国歌。后来的《国际歌》《义勇军进行曲》等革命歌曲，或多或少都受到它的旋律和精神的影响。
说到马赛，当然还会想到法国作家大仲马（Alexandre Dumas，1802-1870）笔下历尽艰辛、终得快意恩仇的《基督山伯爵》。小说中，年轻水手埃德蒙·唐泰斯（Edmond Dantès）正是在马赛港被人陷害，命运急转直下，被囚禁在附近海上的伊夫堡，最终逃出生天，完成复仇。
马赛的历史确实充满戏剧性：贸易、海盗、瘟疫、革命、移民……种种复杂力量都曾在这里交汇。也许正因为这座城市自带动荡、神秘、冒险与粗犷的气质，大仲马才会将一位落难水手的逆袭故事放在这里展开。究竟是基督山伯爵让马赛更加声名远播，还是只有马赛这样的地方，才能孕育出如此传奇？或许，是彼此成就。
在做欧洲旅行计划时，我对去不去马赛有些犹豫不决，因为总在网上看到有人说当今马赛的脏乱差，感觉它声名不佳，是法国城市中的另类。但没想到正好读到博友xiaxi（西西）写的《南法行-马赛》系列游记，第一篇的标题就是：“第一天就爱上了它”。于是下定决心挤出两天时间给这座毁誉参半的城市。
从西班牙巴塞罗那坐火车到法国马赛大约5小时。出发那天早晨，原本想直接打车去火车站，但感冒尚未痊愈的队友坚持要坐地铁，说要实现“两个月全程坐公共交通游欧洲”的壮举。：）
谷歌地图显示从酒店乘坐地铁到巴塞罗那最大的火车站 -- 桑茨车站（Barcelona Sants Station）只需25分钟，我们提前一小时出门，觉得时间绰绰有余。结果没想到中间的地铁换乘花了很长时间。等我们急急忙忙跨进火车站大门，发现还要排队安检，就意识到完美错过了原本预定的9点半出发的火车。偏偏这一程还是我们几段行程中订座费最贵的，好在后来可以网上退票，只是被扣了些手续费，否则真要肉疼了。
两位队友查了查，当天只有下午4点半才有一趟去马赛的快车，要在车站等大半天。慢车倒是有好几趟，那就坐慢车吧，还不用花钱订座。结果上车后，发现乘客特别多，慢车要走七八个小时，而且车上似乎没厕所。我们犹豫不决，上去又下来，折腾了两趟，最后还是决定放弃，估计车上的乘客们都觉得这三个亚洲人有些神经兮兮。
其实也可以把行李寄存在车站，再进城转转。但考虑到队友感冒尚未痊愈，不想让他太累，最后决定一家人都留在车站，聊天读书坐等。
巴塞罗那火车站是我们这次欧洲行唯一需要安检的车站，也是唯一需要人工检票的车站，那一瞬间恍惚有种身在中国的错觉。在我们旁边坐着一位居住在英国的印度哥，他说本来可以赶上早班的火车，也是因为排队安检才误了车。
晚上9点40分，终于抵达马赛圣夏尔火车站（Gare de Marseille-Saint-Charles）。
一出站便被眼前高高的大台阶（后来知道一共104级）吓了一跳，顿时想起西西的游记中写的：“据说这是法国最漂亮的火车站…..火车站在一个山丘上，是一座拥有百年历史的老建筑。在观景平台上，可以俯瞰马赛城，可以远眺山顶的圣母加德大教堂”。
可惜我们抵达时已经是晚上，观景不可能了，也无暇欣赏大阶梯两侧那些古典风格的路灯，注意力都被台阶上三三两两的年轻人吸引了。昏暗的灯光下，各色人种的青年或站或坐，看起来无所事事。我忍不住嘀咕：天都这么黑了，这些人聚在火车站干什么？
(白天拍摄的火车站)
安全第一，赶紧找电梯下楼。
预定的酒店就在马赛旧港（Vieux-Port），离火车站不远，本来打算直接拖着行李走过去，没想到下了个滚梯就误入了地铁站，出口似乎要绕远，只好顺势坐了地铁。在站台等车时，忽然看到对面一只又一只老鼠大摇大摆地在人们脚下窜来窜去，当场石化了，艾玛，这是什么情况，赶紧低头看看自己脚下。
坐地铁倒是方便，出站后很快就找到了酒店。这是法国一家知名家居品牌 -Maisons du Monde旗下的酒店，大堂设计感十足。我们订的是一间公寓套房，房间布置得既温馨又舒适，一进门便让人心生好感。
公寓套房均以马赛作家马塞尔·帕尼奥尔（Marcel Pagnol）笔下的经典人物命名（见下图中）。他创作的《马赛三部曲》以20世纪初的马赛旧港为背景，描绘了普通人的爱情、亲情与人生抉择。这三部作品早在20世纪30年代便被搬上银幕（1931年《Marius》、1932年《Fanny》、1936年《César》），其中前两部又于2013年重新翻拍。可惜没能找到片源，有些遗憾。
龙儿在巴黎没有太多机会练习刚学会的法语，颇为失落。好在马赛人不像巴黎人那么高傲，而且多数人的英语并不流利，他觉得这下可以好好练练自己的半吊子法语了，谁知第二天吃自助早餐时闹出了有趣的小插曲。
龙儿替我们仨点了四份煎蛋，他平日早餐要吃两份鸡蛋。服务员端来一大盘，里面装有四份煎蛋，然后用法语说其余的正在做。龙儿大吃一惊，解释说我们三个人一共只要四份，已经够了。餐厅经理听见我们的对话，也走了过来，几个人一对才弄明白：原来服务员误以为龙儿是给每个人各点四份。怪不得当龙儿点完煎蛋后，餐厅经理特意过来问我们是哪个房间的。我当时还纳闷，进餐厅时前台不是已经问过房号了吗？想必经理听说有客人一口气要点这么多煎蛋，特意想瞧瞧究竟是哪个房间的客人这么能吃，又或者怀疑我们是不是来吃霸王餐的。
我问龙儿：“你用法语点的餐？”龙儿说：“是呀，我说要四份煎蛋，服务员问为几个人，我说三个人。” 三个人四份煎蛋，结果对方理解成每人四份，一共十二份，也不知是不是龙儿的法语表达产生了歧义，反正这三人确实够能吃的，哈哈哈。
早餐后，我们先去参观这座城市最醒目的标志-- 矗立在约150米高山丘上的圣母加德大教堂（Notre-Dame de la Garde），本来可以花10欧坐小火车上山，但队友坚持要步行，说这样可以边走边看风景，结果快到目的地时，尚未完全康复的他还是撑不住了，只好先回酒店休息。龙儿和我继续，走完陡峭的斜坡还要爬楼梯，确实有些吃力。
大教堂建成于1864年，采用拜占庭风格。总高约65米，外墙由石头与砖砌成，装饰着色彩斑斓的马赛克。顶部矗立着一尊高约11米的镀金圣母抱圣子像，面朝大海，仿佛在守望着整座城市与远方的地中海。
当地人亲切地称这位圣母为“好母亲”（La Bonne Mère）。几个世纪以来，许多水手在出海前都会来到这里祈祷平安。据网上介绍，教堂内部采用了马赛克镶嵌画装饰，华丽非凡，墙壁上挂满了绘画、奖章、模型船，甚至还有马赛足球俱乐部的球衣。可惜我们到达时，教堂内正在举行弥撒，谢绝游客入内，无缘欣赏里面的金碧辉煌。
这座教堂是马赛最重要的朝圣地之一。每年九月的最后一个周日，当地会举行盛大的宗教庆典，成千上万的信徒徒步登上山顶，纪念他们心中的“好母亲”。
站在教堂前的平台上，马赛在脚下铺展开来，一览无余：这是一座典型的山城，三面被丘陵环绕，一面向海。旧港里停泊的船只、鳞次栉比的屋顶、色彩明快的建筑，以及远处点缀在海面上的大小岛屿，尽收眼底。
把手机镜头拉近，可以看到远处海面上的伊夫堡(Chateau d'If)。它位于马赛外海弗里乌群岛中的伊夫岛上，小岛由石灰岩构成，长300 米，宽约180米，面积约3公顷，是弗里乌群岛中最小的岛。城堡建成于1531年，由当时的法国国王弗朗索瓦一世（ Francis I of France ）下令修建，最初是一座海上防御堡垒，后来被改为监狱。
几个世纪以来，伊夫堡关押过许多政治犯和宗教异见者。而真正让这座城堡名扬世界的，就是大仲马的小说《基督山伯爵》。
大仲马把伊夫堡描绘成一座孤悬海上、阴森压抑的城堡，四周海浪翻涌，与世隔绝，象征着绝望与命运的牢笼。小说中的主人公埃德蒙·唐泰斯被囚禁于此，度过了漫长的十四年。他在黑暗的牢房中刻下“等待与希望”。在结识法里亚神父后，唐泰斯通过两间囚室之间的秘密地道，钻进本来装神父尸体的麻袋，被抛入大海，奇迹般完成越狱。如今的伊夫堡监狱里，特意按照小说中的描述布置了一条“地道”，让游客可以身临其境。西西写过一波三折后登岛探秘的游记。
在最绝望的境地中，人们仍然可以选择希望，改变命运。新东方的口号：“在绝望中寻找希望”，或许正是受到大仲马的启发。
据说大仲马的写作灵感，部分来源于他在巴黎警察局档案中看到的一则真实案例：鞋匠皮埃尔·皮卡德（Pierre Picaud）因遭朋友嫉妒，被诬陷为英国间谍入狱，七年后出狱，他开始精心策划复仇。大仲马在数十万字的鸿篇巨制中，以复仇为主线，层层展开人性的复杂：亲情、爱情与友情彼此缠绕；权力、金钱、嫉妒与野心不断浮现。而后来成为基督山伯爵的唐泰斯，也在复仇之路上完成了从愤怒到宽恕的转变，并最终实现了自我的救赎。
阳光下，可能深藏人心的险恶；黑暗中，也会闪烁着人性的光辉。圣洁的教堂，阴森的监狱，善与恶，就这样交织在这座城市之中。
（马赛街景）
（马赛夜景）
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写段题外话，周末看了部老电影《沉睡者》（Sleepers，也被译作《豪情四兄弟》，1996年上映），导演是曾执导《雨人》并因此摘得奥斯卡最佳导演奖的巴里·莱文森（Barry Levinson）。影片讲述四位纽约少年因一场恶作剧的意外而被送进少管所，在那里他们遭受了非人的残酷虐待。其中的少年迈克尔（成年后由布拉德·皮特饰演）酷爱阅读《基督山伯爵》，这部小说数次出现在镜头中，像一粒悄然埋下的复仇种子。
多年后，四人重逢，借助精心设计的审判，展开了一场现代都市版的《基督山伯爵》式复仇。整部影片沉郁克制，却处处暗藏惊雷。
《基督山伯爵》里的埃德蒙·唐泰斯，复仇优雅、精准、彻底，带着一种命运终于得到纠正的快感。而《沉睡者》里的四位少年，从地狱中爬出来后，没有财富，没有显赫的身份，也没有足以碾压对手的力量，他们的复仇更像是一场搏命，每一步都走在刀刃上，稍有不慎就会再次坠入深渊。
大仲马给了唐泰斯一个近乎完满的结局：财富、正义、甚至爱情。《沉睡者》却冷酷地提醒我们：现实生活中，那些刻进身体和灵魂的伤痕，并不会随着复仇而愈合。正义或许得到了伸张，但那些被夺走的童年、尊严与人生，终究没有人能够归还。
（网图）
（马赛游记待续，谢谢阅读）
《遇见欧洲 （33）-巴黎（上）拜他所赐，我们才看到了如今的巴黎》
《遇见欧洲 （34）-巴黎（中）延续至今，一座理想主义的乌托邦》
《遇见欧洲 （35）-巴黎（下）贫穷之地，缘何孕育出耀眼群星》
《遇见欧洲 （36）- 巴塞罗那 （上）寻求独立，屡屡受挫却从未放弃》
《遇见欧洲 （37）- 巴塞罗那 （下）别出心裁，一个热吻与四千张照片》
逆袭人生，在绝望中寻找希望
麦姐 (2026-07-07 06:33:52) 评论 (66)沿着铁轨，遇见欧洲 （38）
马赛 （上）逆袭人生，在绝望中寻找希望
提起法国马赛（Marseille），就会想到那首激昂澎湃的《马赛曲》（La Marseillaise）。它诞生于法国大革命时期，原名《莱茵军团战歌》，由军官兼作曲家鲁热·德·李尔（Claude Joseph Rouget de Lisle）于1792年4月创作。同年7月，一支来自马赛的志愿军高唱这首战歌北上巴黎，《马赛曲》由此得名，并最终成为法国国歌。后来的《国际歌》《义勇军进行曲》等革命歌曲，或多或少都受到它的旋律和精神的影响。
说到马赛，当然还会想到法国作家大仲马（Alexandre Dumas，1802-1870）笔下历尽艰辛、终得快意恩仇的《基督山伯爵》。小说中，年轻水手埃德蒙·唐泰斯（Edmond Dantès）正是在马赛港被人陷害，命运急转直下，被囚禁在附近海上的伊夫堡，最终逃出生天，完成复仇。
马赛的历史确实充满戏剧性：贸易、海盗、瘟疫、革命、移民……种种复杂力量都曾在这里交汇。也许正因为这座城市自带动荡、神秘、冒险与粗犷的气质，大仲马才会将一位落难水手的逆袭故事放在这里展开。究竟是基督山伯爵让马赛更加声名远播，还是只有马赛这样的地方，才能孕育出如此传奇？或许，是彼此成就。
在做欧洲旅行计划时，我对去不去马赛有些犹豫不决，因为总在网上看到有人说当今马赛的脏乱差，感觉它声名不佳，是法国城市中的另类。但没想到正好读到博友xiaxi（西西）写的《南法行-马赛》系列游记，第一篇的标题就是：“第一天就爱上了它”。于是下定决心挤出两天时间给这座毁誉参半的城市。
从西班牙巴塞罗那坐火车到法国马赛大约5小时。出发那天早晨，原本想直接打车去火车站，但感冒尚未痊愈的队友坚持要坐地铁，说要实现“两个月全程坐公共交通游欧洲”的壮举。：）
谷歌地图显示从酒店乘坐地铁到巴塞罗那最大的火车站 -- 桑茨车站（Barcelona Sants Station）只需25分钟，我们提前一小时出门，觉得时间绰绰有余。结果没想到中间的地铁换乘花了很长时间。等我们急急忙忙跨进火车站大门，发现还要排队安检，就意识到完美错过了原本预定的9点半出发的火车。偏偏这一程还是我们几段行程中订座费最贵的，好在后来可以网上退票，只是被扣了些手续费，否则真要肉疼了。
两位队友查了查，当天只有下午4点半才有一趟去马赛的快车，要在车站等大半天。慢车倒是有好几趟，那就坐慢车吧，还不用花钱订座。结果上车后，发现乘客特别多，慢车要走七八个小时，而且车上似乎没厕所。我们犹豫不决，上去又下来，折腾了两趟，最后还是决定放弃，估计车上的乘客们都觉得这三个亚洲人有些神经兮兮。
其实也可以把行李寄存在车站，再进城转转。但考虑到队友感冒尚未痊愈，不想让他太累，最后决定一家人都留在车站，聊天读书坐等。
巴塞罗那火车站是我们这次欧洲行唯一需要安检的车站，也是唯一需要人工检票的车站，那一瞬间恍惚有种身在中国的错觉。在我们旁边坐着一位居住在英国的印度哥，他说本来可以赶上早班的火车，也是因为排队安检才误了车。
晚上9点40分，终于抵达马赛圣夏尔火车站（Gare de Marseille-Saint-Charles）。
一出站便被眼前高高的大台阶（后来知道一共104级）吓了一跳，顿时想起西西的游记中写的：“据说这是法国最漂亮的火车站…..火车站在一个山丘上，是一座拥有百年历史的老建筑。在观景平台上，可以俯瞰马赛城，可以远眺山顶的圣母加德大教堂”。
可惜我们抵达时已经是晚上，观景不可能了，也无暇欣赏大阶梯两侧那些古典风格的路灯，注意力都被台阶上三三两两的年轻人吸引了。昏暗的灯光下，各色人种的青年或站或坐，看起来无所事事。我忍不住嘀咕：天都这么黑了，这些人聚在火车站干什么？
(白天拍摄的火车站)
安全第一，赶紧找电梯下楼。
预定的酒店就在马赛旧港（Vieux-Port），离火车站不远，本来打算直接拖着行李走过去，没想到下了个滚梯就误入了地铁站，出口似乎要绕远，只好顺势坐了地铁。在站台等车时，忽然看到对面一只又一只老鼠大摇大摆地在人们脚下窜来窜去，当场石化了，艾玛，这是什么情况，赶紧低头看看自己脚下。
坐地铁倒是方便，出站后很快就找到了酒店。这是法国一家知名家居品牌 -Maisons du Monde旗下的酒店，大堂设计感十足。我们订的是一间公寓套房，房间布置得既温馨又舒适，一进门便让人心生好感。
公寓套房均以马赛作家马塞尔·帕尼奥尔（Marcel Pagnol）笔下的经典人物命名（见下图中）。他创作的《马赛三部曲》以20世纪初的马赛旧港为背景，描绘了普通人的爱情、亲情与人生抉择。这三部作品早在20世纪30年代便被搬上银幕（1931年《Marius》、1932年《Fanny》、1936年《César》），其中前两部又于2013年重新翻拍。可惜没能找到片源，有些遗憾。
龙儿在巴黎没有太多机会练习刚学会的法语，颇为失落。好在马赛人不像巴黎人那么高傲，而且多数人的英语并不流利，他觉得这下可以好好练练自己的半吊子法语了，谁知第二天吃自助早餐时闹出了有趣的小插曲。
龙儿替我们仨点了四份煎蛋，他平日早餐要吃两份鸡蛋。服务员端来一大盘，里面装有四份煎蛋，然后用法语说其余的正在做。龙儿大吃一惊，解释说我们三个人一共只要四份，已经够了。餐厅经理听见我们的对话，也走了过来，几个人一对才弄明白：原来服务员误以为龙儿是给每个人各点四份。怪不得当龙儿点完煎蛋后，餐厅经理特意过来问我们是哪个房间的。我当时还纳闷，进餐厅时前台不是已经问过房号了吗？想必经理听说有客人一口气要点这么多煎蛋，特意想瞧瞧究竟是哪个房间的客人这么能吃，又或者怀疑我们是不是来吃霸王餐的。
我问龙儿：“你用法语点的餐？”龙儿说：“是呀，我说要四份煎蛋，服务员问为几个人，我说三个人。” 三个人四份煎蛋，结果对方理解成每人四份，一共十二份，也不知是不是龙儿的法语表达产生了歧义，反正这三人确实够能吃的，哈哈哈。
早餐后，我们先去参观这座城市最醒目的标志-- 矗立在约150米高山丘上的圣母加德大教堂（Notre-Dame de la Garde），本来可以花10欧坐小火车上山，但队友坚持要步行，说这样可以边走边看风景，结果快到目的地时，尚未完全康复的他还是撑不住了，只好先回酒店休息。龙儿和我继续，走完陡峭的斜坡还要爬楼梯，确实有些吃力。
大教堂建成于1864年，采用拜占庭风格。总高约65米，外墙由石头与砖砌成，装饰着色彩斑斓的马赛克。顶部矗立着一尊高约11米的镀金圣母抱圣子像，面朝大海，仿佛在守望着整座城市与远方的地中海。
当地人亲切地称这位圣母为“好母亲”（La Bonne Mère）。几个世纪以来，许多水手在出海前都会来到这里祈祷平安。据网上介绍，教堂内部采用了马赛克镶嵌画装饰，华丽非凡，墙壁上挂满了绘画、奖章、模型船，甚至还有马赛足球俱乐部的球衣。可惜我们到达时，教堂内正在举行弥撒，谢绝游客入内，无缘欣赏里面的金碧辉煌。
这座教堂是马赛最重要的朝圣地之一。每年九月的最后一个周日，当地会举行盛大的宗教庆典，成千上万的信徒徒步登上山顶，纪念他们心中的“好母亲”。
站在教堂前的平台上，马赛在脚下铺展开来，一览无余：这是一座典型的山城，三面被丘陵环绕，一面向海。旧港里停泊的船只、鳞次栉比的屋顶、色彩明快的建筑，以及远处点缀在海面上的大小岛屿，尽收眼底。
把手机镜头拉近，可以看到远处海面上的伊夫堡(Chateau d'If)。它位于马赛外海弗里乌群岛中的伊夫岛上，小岛由石灰岩构成，长300 米，宽约180米，面积约3公顷，是弗里乌群岛中最小的岛。城堡建成于1531年，由当时的法国国王弗朗索瓦一世（ Francis I of France ）下令修建，最初是一座海上防御堡垒，后来被改为监狱。
几个世纪以来，伊夫堡关押过许多政治犯和宗教异见者。而真正让这座城堡名扬世界的，就是大仲马的小说《基督山伯爵》。
大仲马把伊夫堡描绘成一座孤悬海上、阴森压抑的城堡，四周海浪翻涌，与世隔绝，象征着绝望与命运的牢笼。小说中的主人公埃德蒙·唐泰斯被囚禁于此，度过了漫长的十四年。他在黑暗的牢房中刻下“等待与希望”。在结识法里亚神父后，唐泰斯通过两间囚室之间的秘密地道，钻进本来装神父尸体的麻袋，被抛入大海，奇迹般完成越狱。如今的伊夫堡监狱里，特意按照小说中的描述布置了一条“地道”，让游客可以身临其境。西西写过一波三折后登岛探秘的游记。
在最绝望的境地中，人们仍然可以选择希望，改变命运。新东方的口号：“在绝望中寻找希望”，或许正是受到大仲马的启发。
据说大仲马的写作灵感，部分来源于他在巴黎警察局档案中看到的一则真实案例：鞋匠皮埃尔·皮卡德（Pierre Picaud）因遭朋友嫉妒，被诬陷为英国间谍入狱，七年后出狱，他开始精心策划复仇。大仲马在数十万字的鸿篇巨制中，以复仇为主线，层层展开人性的复杂：亲情、爱情与友情彼此缠绕；权力、金钱、嫉妒与野心不断浮现。而后来成为基督山伯爵的唐泰斯，也在复仇之路上完成了从愤怒到宽恕的转变，并最终实现了自我的救赎。
阳光下，可能深藏人心的险恶；黑暗中，也会闪烁着人性的光辉。圣洁的教堂，阴森的监狱，善与恶，就这样交织在这座城市之中。
（马赛街景）
（马赛夜景）
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写段题外话，周末看了部老电影《沉睡者》（Sleepers，也被译作《豪情四兄弟》，1996年上映），导演是曾执导《雨人》并因此摘得奥斯卡最佳导演奖的巴里·莱文森（Barry Levinson）。影片讲述四位纽约少年因一场恶作剧的意外而被送进少管所，在那里他们遭受了非人的残酷虐待。其中的少年迈克尔（成年后由布拉德·皮特饰演）酷爱阅读《基督山伯爵》，这部小说数次出现在镜头中，像一粒悄然埋下的复仇种子。
多年后，四人重逢，借助精心设计的审判，展开了一场现代都市版的《基督山伯爵》式复仇。整部影片沉郁克制，却处处暗藏惊雷。
《基督山伯爵》里的埃德蒙·唐泰斯，复仇优雅、精准、彻底，带着一种命运终于得到纠正的快感。而《沉睡者》里的四位少年，从地狱中爬出来后，没有财富，没有显赫的身份，也没有足以碾压对手的力量，他们的复仇更像是一场搏命，每一步都走在刀刃上，稍有不慎就会再次坠入深渊。
大仲马给了唐泰斯一个近乎完满的结局：财富、正义、甚至爱情。《沉睡者》却冷酷地提醒我们：现实生活中，那些刻进身体和灵魂的伤痕，并不会随着复仇而愈合。正义或许得到了伸张，但那些被夺走的童年、尊严与人生，终究没有人能够归还。
（网图）
（马赛游记待续，谢谢阅读）
《遇见欧洲 （33）-巴黎（上）拜他所赐，我们才看到了如今的巴黎》
《遇见欧洲 （34）-巴黎（中）延续至今，一座理想主义的乌托邦》
《遇见欧洲 （35）-巴黎（下）贫穷之地，缘何孕育出耀眼群星》
《遇见欧洲 （36）- 巴塞罗那 （上）寻求独立，屡屡受挫却从未放弃》
《遇见欧洲 （37）- 巴塞罗那 （下）别出心裁，一个热吻与四千张照片》