沿着铁轨，遇见欧洲 （41）
（尼斯）不解之缘，大师为何在此安放余生
南法通常让人联想到两大旅游区域：普罗旺斯与蔚蓝海岸（指地中海沿岸一带）。马赛恰好处于两者的过渡地带，人们习惯以它作为一个自然的分界：向北深入内陆，是更具乡土气息的普罗旺斯；沿海向东，则逐渐进入棕榈树、游艇与度假氛围浓郁的蔚蓝海岸。
得益于明媚的阳光、浓烈的色彩与悠闲的生活节奏，南法的城镇逐渐成为艺术家们流连、创作与生活的灵感之地。艾克斯（Aix-en-Provence）孕育了塞尚，阿尔勒（Arles）留下了梵高与高更的足迹，昂蒂布（Antibes）见证了毕加索在蔚蓝海岸的创作岁月，滨海卡涅（Cagnes-sur-Mer）珍藏着雷诺阿晚年的生活印记，圣保罗-德旺斯（Saint-Paul-de-Vence）陪伴夏加尔走过生命最后的时光，而尼斯（Nice）则迎来了野兽派领袖亨利·马蒂斯，他在此生活创作了三十余年，也将这座地中海城市与现代艺术紧密相连。
离开马赛，我们前往蔚蓝海岸。沿线有不少值得探访的大城小镇，住在哪里有些纠结，最后队友拍板：“反正有欧铁通票，坐火车很方便，就以尼斯为据点，这样无论向东还是向西，白天都可以轻松往返。”于是定下行程：在尼斯住四晚，抽出两天前往周边的芒通（Menton，半天）、戛纳（Cannes，半天）和摩纳哥（Monaco，一天）。
这篇先写尼斯。
说实话，此行印象最差的一段火车体验，就是从马赛前往尼斯的这趟列车。不仅没有一等和二等车厢之分，而且始发站出发的车，卫生堪忧，满地满桌的纸屑、面包渣，布面座位上斑斑点点，我们所在车厢的两个厕所的马桶都冲不出水来。行至半路，广播声也变得吱吱呀呀，最后干脆罢工。
好在两地相距不远，乘车时间2小时40分钟。列车进入尼斯，窗外画风一变，仿佛从历史古迹堆中钻出，开始真正的地中海休闲度假模式。
（尼斯城火车站 Gare de Nice-Ville）
到达尼斯恰好是2024年的最后一天。傍晚去尼斯老城转了一圈，意外赶上尼斯主教座堂（Cathédrale Sainte-Réparate）年度最后一场弥撒。
这座教堂是为纪念尼斯的主保圣人-- 圣女雷帕拉塔（Saint Réparate）而建，相传这位年轻殉教者的遗体由天使护送，乘小船漂至尼斯海岸。教堂建于17世纪（1650-1699年），巴洛克风格，教堂圆顶覆以彩色釉瓦，带有浓郁的热那亚特色，内部结构受到圣彼得大教堂的影响。
（老城水镜喷泉，日景与夜景）
我对尼斯的最初印象，来自擅长给城市写情书的伍迪·艾伦（Woody Allen）导演的又一部文艺电影《魔力月光》（Magic in the Moonlight）。科林叔（Colin Firth）饰演一位自信傲慢、极度理性的英国魔术师，被朋友邀请来到南法，试图揭穿一位由石头姐（Emma Stone饰）扮演、据说具有通灵能力的年轻女子。然而，随着剧情发展，在幽美的海岸别墅、月光下的花园和星空下的对话中，这场“揭穿骗局”的旅程却渐渐演变成一个关于爱情、信念与自我认知的故事。
（剧照）
影片主要取景于蔚蓝海岸，集中在尼斯及周边的昂蒂布、埃兹等地。白色纱帘随风轻拂，湛蓝的天空、摇曳的棕榈树、蜿蜒的海岸线、错落的老别墅，共同勾勒出一幅慵懒、优雅而略带复古梦幻色彩的南法画卷。伍迪·艾伦把蔚蓝海岸的度假气息拍得淋漓尽致，也让我一直对尼斯心心念念。
但真到了尼斯，却多少有些失望。也许因为我们本身就来自阳光之州的海滨城市，蔚蓝海岸对我们有些稀松平常，而且尼斯的海滩铺满鹅卵石，没有柔软细腻的沙滩。水星兄在《尼斯游记》中也写到：“十分遗憾的是，天使湾海滩，没有细沙，只有无数的鹅卵石，独树一帜。”
再加上城市不够干净整洁，街道的地面上竟然会时不时会见到一坨狗屎。龙儿忍不住打趣：“马赛老鼠多，尼斯狗屎旺。”
偏偏又赶上元旦假期，购物中心关门休假，找洗手间都费劲。当然还有个重要原因：在尼斯停留的几天，尽管没下雨，但基本是阴天，天空不够蓝，海水也不够蓝，没能见到心向往之的“蔚蓝海岸”，好在后来在芒通弥补了遗憾。
不过，尼斯终归是尼斯，它的魅力并不只是来自电影里的光线、空气和节奏，更来自层层叠加的历史印记：希腊人的开拓、古罗马的经营、萨伏依王朝留下的意大利底蕴以及法国近代的塑造。
尼斯最早的名字是尼凯亚（Nikaïa），在古希腊语中意为“胜利女神”。约公元前350年，来自马赛的希腊殖民者（即福基斯人后裔）在此建立了一处贸易据点。他们利用地中海的航运优势，开展海上商业活动，使这里逐渐成为一个重要的港口。
公元前154年，因为搞不定原住民，希腊人求助于罗马。天上掉下个馅饼，罗马人喜上眉梢，因为尼斯是古罗马时期的海上动脉，控制了尼斯，就等于控制了地中海沿岸的一段重要通道。罗马人逐渐将这一带变成自己的势力范围，并在附近的希米耶山（Cimiez）上建立起一座典型的罗马城市。
从中世纪到近代，由于特殊的地理位置和军事战略价值，尼斯受到多方抢夺。中世纪时，尼斯长期属于普罗旺斯伯爵领地，但频繁遭受外敌侵扰。1388年，尼斯为摆脱动荡，自愿投靠后来成为意大利王室的萨伏依公国（Duchy of Savoy），由此开启了长达近五个世纪的萨伏依统治时期，这一选择奠定了尼斯的意大利文化底蕴。1793年法国大革命期间，尼斯被法兰西第一共和国吞并，直至1814年拿破仑倒台后才重新还给萨伏依；1860年，统治尼斯的撒丁王国（萨伏依王朝的后继政权）为换取法国对意大利统一的支持，根据《都灵条约》（Treaty of Turin），将萨伏依和尼斯一同割让给法国。从此，尼斯正式成为法国的一部分。
（尼斯最大的教堂 -- 尼斯圣母教堂Basilique Notre-Dame de Nice，兴建于1864年到1868年，正面与巴黎圣母院相似）
第二天一早，我们先登上城堡山（Colline du Château）俯瞰尼斯全城。城堡山的地势险要、视野开阔，自古便是扼守海港的天然制高点，曾长期作为尼斯的重要军事要塞。1706年，西班牙王位继承战争期间，法国军队攻占尼斯，并奉路易十四之命拆除了城堡山上的防御工事。如今，这里只留下公园、瀑布和观景平台。
站在山顶平台上，最经典的尼斯画面一览无余：弧形延展的天使湾、整齐绵长的海滨大道，以及密密麻麻的暖色建筑。
尼斯的鸽子也格外从容闲适。
尼斯之所以成为欧洲著名的度假胜地，很大程度上要归功于英国人。18世纪末，欧洲富裕阶层听从医生建议，开始前往温暖地区治病避寒。气候温和、阳光充足的尼斯，很快成为英国贵族和侨民的心头好。1820年代，一些英国侨民出资修建了沿海步道，也就是今天著名的“英国人漫步大道”（Promenade des Anglais）。随着铁路开通，来自欧洲各地的上流阶层纷至沓来，尼斯逐渐成为冬日度假胜地。
（英国人漫步大道与尼斯标志性的蓝椅子）
在尼斯，我们居然偶遇了一座醒目的俄罗斯建筑，洋葱圆顶，色彩明快。19世纪中叶，俄罗斯贵族也效仿英国人，加入了奔向尼斯度假的热潮。俄罗斯侨民数量为此大增，尤其是一战前。为了服务于日益壮大的俄罗斯社区，1912年，在沙皇尼古拉二世的支持下，建成了这座庄严俏皮带有异域风情的俄罗斯东正教圣尼古拉大教堂（Cathédrale Orthodoxe Russe Saint-Nicolas de Nice）。
来到尼斯，几乎每个人都会从海边开始认识这座城市。这里是尼斯最繁华的地方：有人骑车、有人慢跑，也有人只是坐在海边的蓝色椅子上，看海发呆赏日落。
如果说尼斯的海岸代表着优雅，那么老城则承载着这座城市的日常。
从英国人漫步大道向里走，看到尼斯歌剧院前矗立着一座约1.3米高的迷你自由女神像，拍出来也挺高大。它出自纽约自由女神像设计者、法国雕塑家弗雷德里克·奥古斯特·巴托尔迪（Frédéric Auguste Bartholdi）之手，是他当年制作的早期微缩模型之一。2014年2月1日，适逢一战爆发100周年，这尊雕像在尼斯揭幕，并安放于“美国各州码头”（Quai des États-Unis），以纪念美国作为盟友参战。小小的雕像，象征着法国与美国跨越百年的传统友谊，也寄托着对自由与和平的共同追求。愿这份友谊，天长地久！
之后来到热闹的马赛纳广场（Place Masséna）。作为尼斯最大的广场，它连接着新城与老城，广场四周是一圈红色外墙的意大利风格建筑，中间是宽阔的步行区域。
广场正中央矗立着一座7米高的太阳神阿波罗喷泉，守护着这座古老的城市。雕像建于1956年，阿波罗头顶上有四匹马，象征他每天驾驶太阳战车划过天空；水池周围环绕五座青铜雕像，分别代表五大行星。1970年代，部分保守市民认为全裸雕像“有伤风化”，整座雕像被搬到了市郊的体育场。直到2011年，太阳神才终于重新回到了广场中央。
水流与光影交织，使整个广场在热闹之外，又多了一层流动的节奏与气息。
喷泉前方有七座发光的人体雕像，坐立于十米钢管之上，出自西班牙艺术家霍姆·普伦萨（Jaume Plensa）之手，作品名为《与尼斯对话》。作品象征七大洲之间的交流，也隐喻着当代城市中不同人群的共处与连接。入夜，七座雕像会亮起，并在几种柔和的颜色之间缓慢渐变。
穿过广场，进入尼斯老城（Vieux Nice）。狭窄的鹅卵石街巷蜿蜒交错，两旁是橘黄与赭红色外墙的意大利风格老建筑，餐厅、咖啡馆和小店散落其间，浓郁的生活气息扑面而来。
游客们涌向尼斯是为了阳光、大海和美景，而艺术家们来到这里，远不止于此，他们更重要的目的是寻找的是光线、色彩，以及能够激发创作的灵感。
在西方艺术史上，与尼斯紧密相连的名字，当属色彩大师亨利·马蒂斯（Henri Matisse）。
作为野兽派的创始人，亨利·马蒂斯（1869-1954）被公认为20世纪最重要的画家之一，与毕加索（Pablo Picasso）并称为现代艺术史上的两座高峰。 “野兽派”，听名字，会让人以为他的画作一定是大胆的叛逆的，然而真正站在他的画前，会感受到一种温暖且治愈的力量。
（《开着的窗户》，1905，马蒂斯，野兽派代表作。“野兽派"（Fauvisme）之名源于1905年巴黎秋季沙龙，一位评论家戏称马蒂斯等一批大胆运用色彩的年轻画家为"一群野兽"，野兽派由此得名。）
马蒂斯原本在巴黎学习法律，因为阑尾炎手术需要卧床休养，母亲送给他一盒绘画工具，希望他借此打发时间。没想到，这盒颜料彻底改变了他的人生。从此，他放弃了律政职业，走上绘画之路。他从塞尚那里吸收了画面的结构意识，从梵高的作品中感受到色彩的激情，在不断探索中形成了属于自己的艺术语言，最终成为现代艺术史上的一代大师。
1917年，马蒂斯因养病第一次来到尼斯。不巧的是，当地整整下了一个月的雨，他一度失望，甚至打算离开。没想到，随后“西北风吹散了云雾，天气十分壮美”，马蒂斯被眼前的大海与天空深深吸引：“当我意识到每天早晨都能再次见到这样的光，我简直不敢相信自己的运气。”
地中海灿烂的阳光与浓郁的色彩彻底打动了这位艺术家，他索性移居尼斯，并在这里度过了人生最后的37年，也迎来了他艺术创作的丰硕时期。在他的画中，蓝色不只是天空与海洋，红色不只是花朵与织物，黄色也不只是阳光的颜色，它们被赋予了独立的生命与情感。他用大胆而纯粹的色彩，创造了一个充满光明、自由与欢乐的艺术世界。正如他所说：“色彩不是为了模仿自然，而是为了表达感受。”
（上图左：《尼斯的帆船赛》1921，上图中和右：《尼斯的室内》1919-1920）
画家笔下的尼斯，真是比我亲眼见到的尼斯要更为丰富多彩，难怪人家能成为大师呢。马蒂斯看到的，不只是眼前的风景，更捕捉到了这座城市蕴藏在阳光与色彩中的灵魂。
看着这些画，再回到尼斯的街道上，才意识到：那些鲜艳的蓝、红、黄，其实都来自这座城市本身。马蒂斯并非夸张用色，只是将尼斯的光线更加纯粹、更加直白地呈现在画布上。这里的天空、海水和阳光，本来就像一块巨大的调色盘。
晚年的马蒂斯因病身体日渐虚弱，无法再像从前那样自由挥动画笔，但创作的激情并未消退。功成名就的他开启了人生中的“第二次生命”（马蒂斯原话），他拿起剪刀，将一张张彩纸剪裁成各种形状，再重新组合成充满生机与韵律的画面，为自己晚年的艺术生涯打开了一片崭新的天地 -- 剪纸创作。
（网图）
在城北希米耶（Cimiez）的橄榄树林中，坐落着一栋17世纪热那亚风格的别墅，1963年这里被改建为马蒂斯博物馆（Musée Matisse），馆内收藏了马蒂斯不同阶段的大量作品，包括绘画、剪纸以及手稿。这栋别墅距离马蒂斯晚年的居住地 -- 雷吉纳酒店（Hôtel Régina）不远，周围还保留着古罗马遗迹。
（马蒂斯博物馆，网图）
希米耶也是另一位现代艺术大师马克·夏加尔（Marc Chagall）留下足迹的地方。同位于此区的夏加尔国家博物馆（Musée National Marc Chagall）收藏了他以《圣经》主题为核心的重要作品。两位大师共同见证了尼斯与20世纪艺术之间的深厚联系。
在尼斯附近的旺斯(Vence)，还有一座非常特别的小教堂-- 玫瑰经教堂（Chapelle du Rosaire de Vence）。这是马蒂斯在八十岁左右，应忘年交-- 多明我会的莫尼克修女（她曾作为家庭护士照顾马蒂斯）之邀，不顾病体，亲自设计完成的作品。教堂中的每一个细节，从彩色玻璃、瓷砖壁画，到建筑外观，甚至神父的祭披，都凝聚着马蒂斯的心血。许多艺术史学者认为，这座小教堂是马蒂斯艺术生涯最完整的表达，也是他留下的规模最大的综合性作品之一。马蒂斯本人也将它视为“毕生创作的结晶”。
从画布上的色彩革命，到晚年手中的剪刀，马蒂斯最终将艺术融入了光线、空间与信仰之中。这座小小的玫瑰经教堂，成为他一生追寻光与色的最后乐章。
下次有机会，一定要去参观这座独一无二的教堂。
（玫瑰经教堂，网图）
傍晚时分，我们又回到海边。太阳缓缓沉入地中海，广阔的水面染上一层金黄色，远处的船只化作剪影。眼前流动的光影与色彩，仿佛一幅马蒂斯笔下的画作。人们静静坐在海边，听涛赏暮，沉醉于尼斯独有的浪漫时刻。
忽然觉得，尼斯确实有一点“魔力”。
伍迪·艾伦在这里找到故事，艺术家在这里找到色彩，而普通旅行者则在这里感受风景与日常的美好。
在电影《魔力月光》中，石头姐和科林叔在夜晚来到尼斯北部山顶的天文台。在穹顶缓缓开启、星空展现的那一刻，这位一向笃信理性的魔术师，第一次对自己的判断产生了动摇。而当真相揭开之后，他才发现自己早已心有所属。伍迪·艾伦把这一幕放在尼斯，或许并非偶然。
尼斯有一种法国蔚蓝海岸中心城市独有的气场，像一位阅尽繁华、风姿绰约的艺术家，优雅、自信，从容地展示着自己的魅力。它背靠阿尔卑斯山，面向地中海；既有古朴典雅的老城，也有明亮开阔的海岸线；既有市井生活的烟火气，也有国际都市的精致与时尚。历史、艺术与文化在这里交汇沉淀，空气中又弥漫着一种让人不知不觉松弛下来的气息。
月光之下的尼斯，仿佛带着一种治愈的力量，一切都恰到好处。
Nice is, indeed, nice！
（谢谢阅读）
《遇见欧洲 （1）- 13国35城，一场充满收获的旅程》
《遇见欧洲 （38）- 马赛 （上）逆袭人生，在绝望中寻找希望》
《遇见欧洲 （39）- 马赛 （下）爱恨交织，不完美但个性十足》
《遇见欧洲 （40）-艾克斯 -大器晚成，震动世界的又一个苹果》
不解之缘，大师为何在此安放余生
麦姐 (2026-07-21 06:44:09) 评论 (64)沿着铁轨，遇见欧洲 （41）
（尼斯）不解之缘，大师为何在此安放余生
南法通常让人联想到两大旅游区域：普罗旺斯与蔚蓝海岸（指地中海沿岸一带）。马赛恰好处于两者的过渡地带，人们习惯以它作为一个自然的分界：向北深入内陆，是更具乡土气息的普罗旺斯；沿海向东，则逐渐进入棕榈树、游艇与度假氛围浓郁的蔚蓝海岸。
得益于明媚的阳光、浓烈的色彩与悠闲的生活节奏，南法的城镇逐渐成为艺术家们流连、创作与生活的灵感之地。艾克斯（Aix-en-Provence）孕育了塞尚，阿尔勒（Arles）留下了梵高与高更的足迹，昂蒂布（Antibes）见证了毕加索在蔚蓝海岸的创作岁月，滨海卡涅（Cagnes-sur-Mer）珍藏着雷诺阿晚年的生活印记，圣保罗-德旺斯（Saint-Paul-de-Vence）陪伴夏加尔走过生命最后的时光，而尼斯（Nice）则迎来了野兽派领袖亨利·马蒂斯，他在此生活创作了三十余年，也将这座地中海城市与现代艺术紧密相连。
离开马赛，我们前往蔚蓝海岸。沿线有不少值得探访的大城小镇，住在哪里有些纠结，最后队友拍板：“反正有欧铁通票，坐火车很方便，就以尼斯为据点，这样无论向东还是向西，白天都可以轻松往返。”于是定下行程：在尼斯住四晚，抽出两天前往周边的芒通（Menton，半天）、戛纳（Cannes，半天）和摩纳哥（Monaco，一天）。
这篇先写尼斯。
说实话，此行印象最差的一段火车体验，就是从马赛前往尼斯的这趟列车。不仅没有一等和二等车厢之分，而且始发站出发的车，卫生堪忧，满地满桌的纸屑、面包渣，布面座位上斑斑点点，我们所在车厢的两个厕所的马桶都冲不出水来。行至半路，广播声也变得吱吱呀呀，最后干脆罢工。
好在两地相距不远，乘车时间2小时40分钟。列车进入尼斯，窗外画风一变，仿佛从历史古迹堆中钻出，开始真正的地中海休闲度假模式。
（尼斯城火车站 Gare de Nice-Ville）
到达尼斯恰好是2024年的最后一天。傍晚去尼斯老城转了一圈，意外赶上尼斯主教座堂（Cathédrale Sainte-Réparate）年度最后一场弥撒。
这座教堂是为纪念尼斯的主保圣人-- 圣女雷帕拉塔（Saint Réparate）而建，相传这位年轻殉教者的遗体由天使护送，乘小船漂至尼斯海岸。教堂建于17世纪（1650-1699年），巴洛克风格，教堂圆顶覆以彩色釉瓦，带有浓郁的热那亚特色，内部结构受到圣彼得大教堂的影响。
（老城水镜喷泉，日景与夜景）
我对尼斯的最初印象，来自擅长给城市写情书的伍迪·艾伦（Woody Allen）导演的又一部文艺电影《魔力月光》（Magic in the Moonlight）。科林叔（Colin Firth）饰演一位自信傲慢、极度理性的英国魔术师，被朋友邀请来到南法，试图揭穿一位由石头姐（Emma Stone饰）扮演、据说具有通灵能力的年轻女子。然而，随着剧情发展，在幽美的海岸别墅、月光下的花园和星空下的对话中，这场“揭穿骗局”的旅程却渐渐演变成一个关于爱情、信念与自我认知的故事。
（剧照）
影片主要取景于蔚蓝海岸，集中在尼斯及周边的昂蒂布、埃兹等地。白色纱帘随风轻拂，湛蓝的天空、摇曳的棕榈树、蜿蜒的海岸线、错落的老别墅，共同勾勒出一幅慵懒、优雅而略带复古梦幻色彩的南法画卷。伍迪·艾伦把蔚蓝海岸的度假气息拍得淋漓尽致，也让我一直对尼斯心心念念。
但真到了尼斯，却多少有些失望。也许因为我们本身就来自阳光之州的海滨城市，蔚蓝海岸对我们有些稀松平常，而且尼斯的海滩铺满鹅卵石，没有柔软细腻的沙滩。水星兄在《尼斯游记》中也写到：“十分遗憾的是，天使湾海滩，没有细沙，只有无数的鹅卵石，独树一帜。”
再加上城市不够干净整洁，街道的地面上竟然会时不时会见到一坨狗屎。龙儿忍不住打趣：“马赛老鼠多，尼斯狗屎旺。”
偏偏又赶上元旦假期，购物中心关门休假，找洗手间都费劲。当然还有个重要原因：在尼斯停留的几天，尽管没下雨，但基本是阴天，天空不够蓝，海水也不够蓝，没能见到心向往之的“蔚蓝海岸”，好在后来在芒通弥补了遗憾。
不过，尼斯终归是尼斯，它的魅力并不只是来自电影里的光线、空气和节奏，更来自层层叠加的历史印记：希腊人的开拓、古罗马的经营、萨伏依王朝留下的意大利底蕴以及法国近代的塑造。
尼斯最早的名字是尼凯亚（Nikaïa），在古希腊语中意为“胜利女神”。约公元前350年，来自马赛的希腊殖民者（即福基斯人后裔）在此建立了一处贸易据点。他们利用地中海的航运优势，开展海上商业活动，使这里逐渐成为一个重要的港口。
公元前154年，因为搞不定原住民，希腊人求助于罗马。天上掉下个馅饼，罗马人喜上眉梢，因为尼斯是古罗马时期的海上动脉，控制了尼斯，就等于控制了地中海沿岸的一段重要通道。罗马人逐渐将这一带变成自己的势力范围，并在附近的希米耶山（Cimiez）上建立起一座典型的罗马城市。
从中世纪到近代，由于特殊的地理位置和军事战略价值，尼斯受到多方抢夺。中世纪时，尼斯长期属于普罗旺斯伯爵领地，但频繁遭受外敌侵扰。1388年，尼斯为摆脱动荡，自愿投靠后来成为意大利王室的萨伏依公国（Duchy of Savoy），由此开启了长达近五个世纪的萨伏依统治时期，这一选择奠定了尼斯的意大利文化底蕴。1793年法国大革命期间，尼斯被法兰西第一共和国吞并，直至1814年拿破仑倒台后才重新还给萨伏依；1860年，统治尼斯的撒丁王国（萨伏依王朝的后继政权）为换取法国对意大利统一的支持，根据《都灵条约》（Treaty of Turin），将萨伏依和尼斯一同割让给法国。从此，尼斯正式成为法国的一部分。
（尼斯最大的教堂 -- 尼斯圣母教堂Basilique Notre-Dame de Nice，兴建于1864年到1868年，正面与巴黎圣母院相似）
第二天一早，我们先登上城堡山（Colline du Château）俯瞰尼斯全城。城堡山的地势险要、视野开阔，自古便是扼守海港的天然制高点，曾长期作为尼斯的重要军事要塞。1706年，西班牙王位继承战争期间，法国军队攻占尼斯，并奉路易十四之命拆除了城堡山上的防御工事。如今，这里只留下公园、瀑布和观景平台。
站在山顶平台上，最经典的尼斯画面一览无余：弧形延展的天使湾、整齐绵长的海滨大道，以及密密麻麻的暖色建筑。
尼斯的鸽子也格外从容闲适。
尼斯之所以成为欧洲著名的度假胜地，很大程度上要归功于英国人。18世纪末，欧洲富裕阶层听从医生建议，开始前往温暖地区治病避寒。气候温和、阳光充足的尼斯，很快成为英国贵族和侨民的心头好。1820年代，一些英国侨民出资修建了沿海步道，也就是今天著名的“英国人漫步大道”（Promenade des Anglais）。随着铁路开通，来自欧洲各地的上流阶层纷至沓来，尼斯逐渐成为冬日度假胜地。
（英国人漫步大道与尼斯标志性的蓝椅子）
在尼斯，我们居然偶遇了一座醒目的俄罗斯建筑，洋葱圆顶，色彩明快。19世纪中叶，俄罗斯贵族也效仿英国人，加入了奔向尼斯度假的热潮。俄罗斯侨民数量为此大增，尤其是一战前。为了服务于日益壮大的俄罗斯社区，1912年，在沙皇尼古拉二世的支持下，建成了这座庄严俏皮带有异域风情的俄罗斯东正教圣尼古拉大教堂（Cathédrale Orthodoxe Russe Saint-Nicolas de Nice）。
来到尼斯，几乎每个人都会从海边开始认识这座城市。这里是尼斯最繁华的地方：有人骑车、有人慢跑，也有人只是坐在海边的蓝色椅子上，看海发呆赏日落。
如果说尼斯的海岸代表着优雅，那么老城则承载着这座城市的日常。
从英国人漫步大道向里走，看到尼斯歌剧院前矗立着一座约1.3米高的迷你自由女神像，拍出来也挺高大。它出自纽约自由女神像设计者、法国雕塑家弗雷德里克·奥古斯特·巴托尔迪（Frédéric Auguste Bartholdi）之手，是他当年制作的早期微缩模型之一。2014年2月1日，适逢一战爆发100周年，这尊雕像在尼斯揭幕，并安放于“美国各州码头”（Quai des États-Unis），以纪念美国作为盟友参战。小小的雕像，象征着法国与美国跨越百年的传统友谊，也寄托着对自由与和平的共同追求。愿这份友谊，天长地久！
之后来到热闹的马赛纳广场（Place Masséna）。作为尼斯最大的广场，它连接着新城与老城，广场四周是一圈红色外墙的意大利风格建筑，中间是宽阔的步行区域。
广场正中央矗立着一座7米高的太阳神阿波罗喷泉，守护着这座古老的城市。雕像建于1956年，阿波罗头顶上有四匹马，象征他每天驾驶太阳战车划过天空；水池周围环绕五座青铜雕像，分别代表五大行星。1970年代，部分保守市民认为全裸雕像“有伤风化”，整座雕像被搬到了市郊的体育场。直到2011年，太阳神才终于重新回到了广场中央。
水流与光影交织，使整个广场在热闹之外，又多了一层流动的节奏与气息。
喷泉前方有七座发光的人体雕像，坐立于十米钢管之上，出自西班牙艺术家霍姆·普伦萨（Jaume Plensa）之手，作品名为《与尼斯对话》。作品象征七大洲之间的交流，也隐喻着当代城市中不同人群的共处与连接。入夜，七座雕像会亮起，并在几种柔和的颜色之间缓慢渐变。
穿过广场，进入尼斯老城（Vieux Nice）。狭窄的鹅卵石街巷蜿蜒交错，两旁是橘黄与赭红色外墙的意大利风格老建筑，餐厅、咖啡馆和小店散落其间，浓郁的生活气息扑面而来。
游客们涌向尼斯是为了阳光、大海和美景，而艺术家们来到这里，远不止于此，他们更重要的目的是寻找的是光线、色彩，以及能够激发创作的灵感。
在西方艺术史上，与尼斯紧密相连的名字，当属色彩大师亨利·马蒂斯（Henri Matisse）。
作为野兽派的创始人，亨利·马蒂斯（1869-1954）被公认为20世纪最重要的画家之一，与毕加索（Pablo Picasso）并称为现代艺术史上的两座高峰。 “野兽派”，听名字，会让人以为他的画作一定是大胆的叛逆的，然而真正站在他的画前，会感受到一种温暖且治愈的力量。
（《开着的窗户》，1905，马蒂斯，野兽派代表作。“野兽派"（Fauvisme）之名源于1905年巴黎秋季沙龙，一位评论家戏称马蒂斯等一批大胆运用色彩的年轻画家为"一群野兽"，野兽派由此得名。）
马蒂斯原本在巴黎学习法律，因为阑尾炎手术需要卧床休养，母亲送给他一盒绘画工具，希望他借此打发时间。没想到，这盒颜料彻底改变了他的人生。从此，他放弃了律政职业，走上绘画之路。他从塞尚那里吸收了画面的结构意识，从梵高的作品中感受到色彩的激情，在不断探索中形成了属于自己的艺术语言，最终成为现代艺术史上的一代大师。
1917年，马蒂斯因养病第一次来到尼斯。不巧的是，当地整整下了一个月的雨，他一度失望，甚至打算离开。没想到，随后“西北风吹散了云雾，天气十分壮美”，马蒂斯被眼前的大海与天空深深吸引：“当我意识到每天早晨都能再次见到这样的光，我简直不敢相信自己的运气。”
地中海灿烂的阳光与浓郁的色彩彻底打动了这位艺术家，他索性移居尼斯，并在这里度过了人生最后的37年，也迎来了他艺术创作的丰硕时期。在他的画中，蓝色不只是天空与海洋，红色不只是花朵与织物，黄色也不只是阳光的颜色，它们被赋予了独立的生命与情感。他用大胆而纯粹的色彩，创造了一个充满光明、自由与欢乐的艺术世界。正如他所说：“色彩不是为了模仿自然，而是为了表达感受。”
（上图左：《尼斯的帆船赛》1921，上图中和右：《尼斯的室内》1919-1920）
画家笔下的尼斯，真是比我亲眼见到的尼斯要更为丰富多彩，难怪人家能成为大师呢。马蒂斯看到的，不只是眼前的风景，更捕捉到了这座城市蕴藏在阳光与色彩中的灵魂。
看着这些画，再回到尼斯的街道上，才意识到：那些鲜艳的蓝、红、黄，其实都来自这座城市本身。马蒂斯并非夸张用色，只是将尼斯的光线更加纯粹、更加直白地呈现在画布上。这里的天空、海水和阳光，本来就像一块巨大的调色盘。
晚年的马蒂斯因病身体日渐虚弱，无法再像从前那样自由挥动画笔，但创作的激情并未消退。功成名就的他开启了人生中的“第二次生命”（马蒂斯原话），他拿起剪刀，将一张张彩纸剪裁成各种形状，再重新组合成充满生机与韵律的画面，为自己晚年的艺术生涯打开了一片崭新的天地 -- 剪纸创作。
（网图）
在城北希米耶（Cimiez）的橄榄树林中，坐落着一栋17世纪热那亚风格的别墅，1963年这里被改建为马蒂斯博物馆（Musée Matisse），馆内收藏了马蒂斯不同阶段的大量作品，包括绘画、剪纸以及手稿。这栋别墅距离马蒂斯晚年的居住地 -- 雷吉纳酒店（Hôtel Régina）不远，周围还保留着古罗马遗迹。
（马蒂斯博物馆，网图）
希米耶也是另一位现代艺术大师马克·夏加尔（Marc Chagall）留下足迹的地方。同位于此区的夏加尔国家博物馆（Musée National Marc Chagall）收藏了他以《圣经》主题为核心的重要作品。两位大师共同见证了尼斯与20世纪艺术之间的深厚联系。
在尼斯附近的旺斯(Vence)，还有一座非常特别的小教堂-- 玫瑰经教堂（Chapelle du Rosaire de Vence）。这是马蒂斯在八十岁左右，应忘年交-- 多明我会的莫尼克修女（她曾作为家庭护士照顾马蒂斯）之邀，不顾病体，亲自设计完成的作品。教堂中的每一个细节，从彩色玻璃、瓷砖壁画，到建筑外观，甚至神父的祭披，都凝聚着马蒂斯的心血。许多艺术史学者认为，这座小教堂是马蒂斯艺术生涯最完整的表达，也是他留下的规模最大的综合性作品之一。马蒂斯本人也将它视为“毕生创作的结晶”。
从画布上的色彩革命，到晚年手中的剪刀，马蒂斯最终将艺术融入了光线、空间与信仰之中。这座小小的玫瑰经教堂，成为他一生追寻光与色的最后乐章。
下次有机会，一定要去参观这座独一无二的教堂。
（玫瑰经教堂，网图）
傍晚时分，我们又回到海边。太阳缓缓沉入地中海，广阔的水面染上一层金黄色，远处的船只化作剪影。眼前流动的光影与色彩，仿佛一幅马蒂斯笔下的画作。人们静静坐在海边，听涛赏暮，沉醉于尼斯独有的浪漫时刻。
忽然觉得，尼斯确实有一点“魔力”。
伍迪·艾伦在这里找到故事，艺术家在这里找到色彩，而普通旅行者则在这里感受风景与日常的美好。
在电影《魔力月光》中，石头姐和科林叔在夜晚来到尼斯北部山顶的天文台。在穹顶缓缓开启、星空展现的那一刻，这位一向笃信理性的魔术师，第一次对自己的判断产生了动摇。而当真相揭开之后，他才发现自己早已心有所属。伍迪·艾伦把这一幕放在尼斯，或许并非偶然。
尼斯有一种法国蔚蓝海岸中心城市独有的气场，像一位阅尽繁华、风姿绰约的艺术家，优雅、自信，从容地展示着自己的魅力。它背靠阿尔卑斯山，面向地中海；既有古朴典雅的老城，也有明亮开阔的海岸线；既有市井生活的烟火气，也有国际都市的精致与时尚。历史、艺术与文化在这里交汇沉淀，空气中又弥漫着一种让人不知不觉松弛下来的气息。
月光之下的尼斯，仿佛带着一种治愈的力量，一切都恰到好处。
Nice is, indeed, nice！
（谢谢阅读）
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