沿着铁轨，遇见欧洲 （40）
（艾克斯）大器晚成，震动世界的又一个苹果
到了南法，尽管是冬天，看不到薰衣草花海，却还是情不自禁地觉得，必须要好好感受下普罗旺斯的风情，马赛的气质随性而狂野，少了几分想象中普罗旺斯该有的优雅与浪漫，于是第二天就想去被称作“普罗旺斯小镇” 的艾克斯（Aix-en-Provence）看看。之前做了点功课，知道这座城市不仅在地理上位于普罗旺斯的核心区域，历史上更是普罗旺斯的政治、经济和文化中心，古罗马遗迹、中世纪建筑、遍布全城的喷泉、浓郁的艺术气息，以及悠闲迷人的南法生活方式，都浓缩在这座小城里。
队友被留在酒店养精蓄锐，这趟欧游，他至少有六分之一的时间都在生病，可怜的人儿。
从马赛坐火车一路向北，到艾克斯只需20-30分钟。
火车上，查票员身后紧跟着三位人高马大的警察，第一次见到这阵仗。果然，当场查出了逃票的旅客，无视任何理由，都被毫不留情地罚款。龙儿说估计以前查票发生过暴力事件，现在干脆配备警察来维持秩序。
我在火车上念叨着“普罗旺斯”，脑海里浮现的是明媚的阳光与无边无际的薰衣草。龙儿笑话俺：“老妈，你知道吗？你以为的这个浪漫词汇Provence，在法语里是外省的意思，在从前的法国人眼里，除了巴黎，外省都是乡下。”
艾玛，乡下！看来那句玩笑话又应验了：乡下人拼命往城里挤，只为都市繁华；城里人又奔着村里去了，追寻山野清幽。人生就像一座围城，我们都在用余生去寻找那块被错过的灯火或泥土。
还没来得及和龙儿矫情地分享下这份人生感悟，火车已经到站了。
走出艾克斯市中心火车站（Gare d'Aix-en-Provence Centre），步行几分钟，便来到了小城的主要街道 -- 米拉波大道（Cours Mirabeau） 。这条修建于17世纪的林荫大道是艾克斯的社交中心，两排高大的法国梧桐撑起浓密的绿荫，街边林立着17、18世纪留下的米黄色贵族宅邸，底层精品店、咖啡馆、酒吧和餐馆沿街排开，在古老建筑中延续着现代生活气息。
脑海中突然蹦出这句话：“这显然不是乡下，而是讲究的、贵族的艾克斯！”而且拥有超过两千年的历史。公元前123年，罗马人在此地发现温泉并建立军事据点，命名为 Aquae Sextiae，意为“塞克斯提乌斯的温泉”。今天城市名字中的“Aix”，正是由这个拉丁名称演变而来，因此艾克斯也被称为“千泉之城”。
中世纪时期，这里逐渐成为普罗旺斯伯爵的首府。15世纪，在被当地人称为“好国王”的勒内（René d’Anjou）统治下，艾克斯迎来了文化与艺术的繁荣。1481年，普罗旺斯并入法兰西王国后，艾克斯依然保持着重要地位。17世纪，随着城市向南扩展，米拉波大道和两侧典雅的贵族宅邸相继建成，逐渐形成今天优雅而规整的城市格局。进入19世纪，随着法国现代化进程加速，艾克斯逐渐褪去了昔日政治中心的光环，却保留下宁静优雅的城市气质。
位于老城西侧的布道者广场（Place des Prêcheurs），因13世纪在此建立的多明我会（又称“布道者会”）修道院而得名。如今周边遍布咖啡馆、餐厅，每逢集市日更是热闹非凡。
艾克斯市政厅（Hôtel de Ville），大门上方悬挂着法国国旗与普罗旺斯地区旗帜，这里不仅是市政府办公所在地，也是当地新人举行民事婚礼的地方。
好国王勒内喷泉雕塑（King René's Fountain，上图左），他右手手持权杖，左手托着一株普罗旺斯麝香葡萄（Muscat），相传正是在他的推动下，麝香葡萄在普罗旺斯得到广泛种植，并成为当地酿酒的重要品种。
大大小小的喷泉（上图右）散落在小城各处，有些精美华丽，有些古朴低调。它们不仅曾经承担供水功能，也是城市公共生活和艺术装饰的重要组成部分。“千泉之城”名副其实。
气势恢宏的圆亭喷泉（Fontaine de la Rotonde），建于19世纪，艾克斯最具代表性的城市地标。喷泉周围有四对狮子，顶部是三位女神雕像，分别象征正义、农业与艺术。
四海豚喷泉（Fontaine des Quatre-Dauphins，上图左），建于17世纪，典型的巴洛克风格，四只姿态优雅的海豚托举着中央的喷泉，顶端则装饰着一枚精致的松果。
维尔韦特喷泉（Fontaine Villeverte，上图右），建于 1683 年，独特的双水池设计：后方高处如扇贝般的石碗是专门供人类饮水或洗涤使用的；而前方地势较低、非常宽阔的低矮大水池，历史上则是专门用来让经过这里的牛羊等牲畜饮水的。
来到这里，必须体验一下当地的慢时光。龙儿找到一家评分不错的咖啡馆 - Maison Nosh。来杯咖啡，配上美味的可颂，还点了它家的招牌热狗， 看着街上来来往往的行人，惬意地消磨时光。这大概就是油画里的普罗旺斯生活吧。
在19世纪的作家埃米尔·左拉笔下：“艾克斯是一座远离世界喧嚣、安静、优雅，却略显沉睡的城市”。当年，巴黎、里昂等大城市纷纷被铁路连通时，艾克斯这座古老的小镇拒绝“铁的生客”，陷入“与世隔绝”的境地，然而艾克斯的艺术辉煌却并未衰退，正因如此，这座人口不过十几万的小城，竟孕育出两位法国文学与艺术史上的重要人物 -- 画家保罗·塞尚（Paul Cézanne）和作家埃米尔·左拉（Émile Zola）。
艾克斯的街头巷尾不时会看到塞尚和左拉的画像或者雕塑。艾克斯以这两位大师为荣，尤其是在艾克斯生活了大半生的塞尚。
年龄相差不到一岁的塞尚（1839-1906）和左拉（1840—1902），于1852年一同进入艾克斯的Collège Bourbon（现改名Collège Mignet）读书。
（米涅中学 Collège Mignet）
尽管两人性格迥异：左拉外向健谈，塞尚沉默倔强；家境也天差地别，塞尚是妥妥的富二代，父亲是银行家，而左拉七岁丧父，母子生活清贫。但两人志趣相投，很快成为挚友，他们常常结伴漫步城外，谈论文学、艺术和未来。
1858年，左拉前往巴黎发展，并不断鼓励塞尚去追求自己的艺术理想。在好友的推动下，塞尚也来到巴黎。塞尚的父亲希望他学法律，后来发现他在巴黎醉心绘画，一度中断了对他的资助，最困难的时候，已在巴黎成名的左拉伸出援手。作为自然主义文学的创始人，左拉擅长写艺术评论，身边围绕着巴黎知名的文学艺术圈子。塞尚通过左拉结识了马奈、莫奈、雷诺阿、德加等一大批画家。但在当时的法国，印象派是一种另类；在印象派群体之中，塞尚又是一个另类，可以说是另类中的另类。
带着乡土气息的塞尚，与巴黎这个时尚圈格格不入，作品屡次被官方沙龙拒绝，画风也常被批评为粗糙怪异，作品甚至被嘲笑为“不像画”。在巴黎失意时，塞尚常常回到家乡，在熟悉的普罗旺斯风景中重新寻找灵感。
在饱受抨击、四面楚歌的情况下，塞尚万万没想到，他的密友竟然雪上加霜，直接推他入了坑底。1886年，左拉出版了小说《杰作》，书中的主人公名叫克劳德·兰蒂尔，是一位固执己见、郁郁不得志，最终自杀的画家。左拉承认这个角色的原型就是塞尚。
对塞尚而言，一定是失望大于伤害。本该支持他的童年挚友，不仅不欣赏他的画作，还竟然用这样的方式嘲讽他，是可忍孰不可忍。
但塞尚在收到书后，只给左拉写了一封简短而客气的信："我一面缅怀过去，一面请求握手"。从此与左拉中断了一切往来与书信。而左拉也没有任何主动和好的表示，三十多年的情谊彻底破裂。
同年，塞尚的父亲去世，给他留下一笔遗产，从此，他远离巴黎，返乡定居，在没有干扰的宁静氛围里，潜心作画。1887年后，塞尚逐渐被艺术界认可，迎来了属于他的时代。
1901年，塞尚在艾克斯北部的郊外盖起一座两层小楼，作为自己的画室，该建筑如今仍保留原貌，对公众开放。可惜冬天闭馆，我们无缘参观。
据说画室里仍摆放着他作画时使用的物件：陶罐、瓶子、折叠桌，还有静物写生常用的器皿。
（图片来自网络）
塞尚曾在这里反复描绘一些普通的静物：几只苹果，一只陶罐，一块随意铺开的白布。画面看似朴素，却隐藏着他对绘画结构的探索。他并不追求传统绘画那种单一视角的透视，而是“用双眼作画”，通过颜色与体积，让物体在画面中重新“站立”起来。桌面似乎微微倾斜，苹果之间的距离也并不完全符合实际，但整体却形成一种奇妙的平衡。
艺术史上甚至流传一句话：“塞尚用一个苹果震动了整个巴黎。” 也震惊了全世界。有人说，塞尚几乎是用苹果重新思考了绘画。
苹果真是个神奇的东西，亚当夏娃因为偷吃苹果被赶出伊甸园，牛顿因为苹果落地发现了万有引力，乔布斯因苹果开启科技新世界，塞尚则用苹果改变了绘画方式，他所开创的“现代主义”被视为西方艺术史上的分水岭。
艾克斯这么小的城市，竟然也有一家苹果店，也许正是为了致敬塞尚笔下的苹果。
沿着米拉波大道漫步，抬头向东望去，远处隐约可见圣维克多山的轮廓。这座山几乎贯穿了塞尚的一生。他曾在不同季节、不同光线下反复描绘它，用色块与结构重新理解自然。对塞尚而言，这座山不仅是故乡的风景，更是一生追寻的艺术主题。
（塞尚画作《圣维克多山》，1890年，收藏于巴黎奥赛博物馆）
1902年，当塞尚听说左拉因煤气中毒而身亡时，悲痛不已。1906 年，艾克斯的图书馆为左拉制作一尊胸像，塞尚被邀请参加揭幕仪式。当他俩共同的老友回忆起少年往事时，塞尚突然失声痛哭，为破碎的友谊和那段无法回去的青春。同年，在户外写生的塞尚遭遇暴雨，诱发肺炎后去世。
法国与比利时在2016年合拍过一部电影《塞尚与我》，“我”指的是左拉，讲述两位艺术大师从少年相识、相互扶持，到最终决裂的一生。可惜没找到片源。
在欧洲许多美术馆里，都可以看到塞尚的作品，但个人总觉得他不是那么引人瞩目，他的线条画得歪歪扭扭，人物显得有些笨拙，景物似乎都是几何色块，艺术小白的认知就是这么肤浅。殊不知，这正是他在西方艺术史上占据重要位置的原因。塞尚突破了传统绘画对真实再现的追求，开始探索画面内部的结构和秩序。他影响了后来毕加索、马蒂斯等艺术家，被誉为“现代艺术之父”。
（塞尚的三幅画作，拍摄于奥赛博物馆，从左至右：《玩纸牌的人》1892年，《苹果与橘子》1899年，《玩纸牌的人（习作）》1890-1892年）
从某种意义上说，正是从塞尚开始，西方绘画逐渐从“描绘世界”，走向“重新理解世界”。
（笔记：印象派，19世纪60-80年代，代表人物包括莫奈、雷诺阿、毕沙罗、德加、马奈等；后印象派，19世纪80年代-20世纪初，代表人物是塞尚、梵高、高更；立体主义，20世纪初，由毕加索与布拉克共同创立。）
艾克斯旅游中心专门设计了一条“塞尚之路”（Cézanne Route）。城市街道上，一块块带有字母 C 的铜牌嵌在地面，引导游客寻找塞尚出生地、学校、曾经光顾的咖啡馆，以及他长眠的圣皮埃尔公墓（ Saint-Pierre Cemetery ）。
历史悠久的圣索沃尔教堂（Cathédrale Saint-Sauveur d’Aix），是艾克斯主教座堂。这座教堂从12世纪一直建造至16世纪，不同年代的建筑风格叠加于一体，罗曼式、哥特式与巴洛克元素和谐共存。1886年4月，塞尚与已同居17年的奥尔唐斯·菲凯（Hortense Fiquet）在这里举行宗教婚礼；塞尚去世后的葬礼也在此举行。
（这张网图比我拍得好，借来用一下，谢谢原创）
圣若望教堂（Église Saint-Jean-de-Malte）建于13世纪末，是普罗旺斯最早的哥特式教堂之一。67米高的钟楼是艾克斯老城最高的建筑，也是城市天际线中最醒目的地标之一。
教堂旁的格拉内博物馆（Musée Granet），红门，铁窗格，赭黄色石墙，透着岁月的沉淀，这里以前是圣若望骑士团的修道院，如今收藏了包括塞尚、莫奈、梵高、毕加索以及伦勃朗等大师的珍贵作品。可以看到馆内正在举行塞尚2025特展，以纪念这位从艾克斯走向世界的现代艺术之父，门前海报上的年轻塞尚格外醒目。
在小城中徜徉，遥想当年，两位风华正茂的少年，大概从未想到未来的艺术史和文学史，都会记住他们的名字；更不会想到，当他们各自成为时代的巨人后，却再也没有机会像当年那样并肩而行。
很多年过去了，画家与作家早已成为历史的一部分。如今，梧桐树下的咖啡馆坐满了游人，冬天的普罗旺斯没有薰衣草，却有暖风暖阳。远处，那座见证了相遇与离别的圣维克多山，依旧安静地守望着这座恬淡优雅的普罗旺斯小城。
（谢谢阅读）
《遇见欧洲 （1）- 13国35城，一场充满收获的旅程》
《遇见欧洲 （33）-巴黎（上）拜他所赐，我们才看到了如今的巴黎》
《遇见欧洲 （34）-巴黎（中）延续至今，一座理想主义的乌托邦》
《遇见欧洲 （35）-巴黎（下）贫穷之地，缘何孕育出耀眼群星》
《遇见欧洲 （36）- 巴塞罗那 （上）寻求独立，屡屡受挫却从未放弃》
《遇见欧洲 （37）- 巴塞罗那 （下）别出心裁，一个热吻与四千张照片》
《遇见欧洲 （38）- 马赛 （上）逆袭人生，在绝望中寻找希望》
《遇见欧洲 （39）- 马赛 （下）爱恨交织，不完美但个性十足》
大器晚成，震动世界的又一个苹果
麦姐 (2026-07-16 06:26:52) 评论 (69)沿着铁轨，遇见欧洲 （40）
（艾克斯）大器晚成，震动世界的又一个苹果
到了南法，尽管是冬天，看不到薰衣草花海，却还是情不自禁地觉得，必须要好好感受下普罗旺斯的风情，马赛的气质随性而狂野，少了几分想象中普罗旺斯该有的优雅与浪漫，于是第二天就想去被称作“普罗旺斯小镇” 的艾克斯（Aix-en-Provence）看看。之前做了点功课，知道这座城市不仅在地理上位于普罗旺斯的核心区域，历史上更是普罗旺斯的政治、经济和文化中心，古罗马遗迹、中世纪建筑、遍布全城的喷泉、浓郁的艺术气息，以及悠闲迷人的南法生活方式，都浓缩在这座小城里。
队友被留在酒店养精蓄锐，这趟欧游，他至少有六分之一的时间都在生病，可怜的人儿。
从马赛坐火车一路向北，到艾克斯只需20-30分钟。
火车上，查票员身后紧跟着三位人高马大的警察，第一次见到这阵仗。果然，当场查出了逃票的旅客，无视任何理由，都被毫不留情地罚款。龙儿说估计以前查票发生过暴力事件，现在干脆配备警察来维持秩序。
我在火车上念叨着“普罗旺斯”，脑海里浮现的是明媚的阳光与无边无际的薰衣草。龙儿笑话俺：“老妈，你知道吗？你以为的这个浪漫词汇Provence，在法语里是外省的意思，在从前的法国人眼里，除了巴黎，外省都是乡下。”
艾玛，乡下！看来那句玩笑话又应验了：乡下人拼命往城里挤，只为都市繁华；城里人又奔着村里去了，追寻山野清幽。人生就像一座围城，我们都在用余生去寻找那块被错过的灯火或泥土。
还没来得及和龙儿矫情地分享下这份人生感悟，火车已经到站了。
走出艾克斯市中心火车站（Gare d'Aix-en-Provence Centre），步行几分钟，便来到了小城的主要街道 -- 米拉波大道（Cours Mirabeau） 。这条修建于17世纪的林荫大道是艾克斯的社交中心，两排高大的法国梧桐撑起浓密的绿荫，街边林立着17、18世纪留下的米黄色贵族宅邸，底层精品店、咖啡馆、酒吧和餐馆沿街排开，在古老建筑中延续着现代生活气息。
脑海中突然蹦出这句话：“这显然不是乡下，而是讲究的、贵族的艾克斯！”而且拥有超过两千年的历史。公元前123年，罗马人在此地发现温泉并建立军事据点，命名为 Aquae Sextiae，意为“塞克斯提乌斯的温泉”。今天城市名字中的“Aix”，正是由这个拉丁名称演变而来，因此艾克斯也被称为“千泉之城”。
中世纪时期，这里逐渐成为普罗旺斯伯爵的首府。15世纪，在被当地人称为“好国王”的勒内（René d’Anjou）统治下，艾克斯迎来了文化与艺术的繁荣。1481年，普罗旺斯并入法兰西王国后，艾克斯依然保持着重要地位。17世纪，随着城市向南扩展，米拉波大道和两侧典雅的贵族宅邸相继建成，逐渐形成今天优雅而规整的城市格局。进入19世纪，随着法国现代化进程加速，艾克斯逐渐褪去了昔日政治中心的光环，却保留下宁静优雅的城市气质。
位于老城西侧的布道者广场（Place des Prêcheurs），因13世纪在此建立的多明我会（又称“布道者会”）修道院而得名。如今周边遍布咖啡馆、餐厅，每逢集市日更是热闹非凡。
艾克斯市政厅（Hôtel de Ville），大门上方悬挂着法国国旗与普罗旺斯地区旗帜，这里不仅是市政府办公所在地，也是当地新人举行民事婚礼的地方。
好国王勒内喷泉雕塑（King René's Fountain，上图左），他右手手持权杖，左手托着一株普罗旺斯麝香葡萄（Muscat），相传正是在他的推动下，麝香葡萄在普罗旺斯得到广泛种植，并成为当地酿酒的重要品种。
大大小小的喷泉（上图右）散落在小城各处，有些精美华丽，有些古朴低调。它们不仅曾经承担供水功能，也是城市公共生活和艺术装饰的重要组成部分。“千泉之城”名副其实。
气势恢宏的圆亭喷泉（Fontaine de la Rotonde），建于19世纪，艾克斯最具代表性的城市地标。喷泉周围有四对狮子，顶部是三位女神雕像，分别象征正义、农业与艺术。
四海豚喷泉（Fontaine des Quatre-Dauphins，上图左），建于17世纪，典型的巴洛克风格，四只姿态优雅的海豚托举着中央的喷泉，顶端则装饰着一枚精致的松果。
维尔韦特喷泉（Fontaine Villeverte，上图右），建于 1683 年，独特的双水池设计：后方高处如扇贝般的石碗是专门供人类饮水或洗涤使用的；而前方地势较低、非常宽阔的低矮大水池，历史上则是专门用来让经过这里的牛羊等牲畜饮水的。
来到这里，必须体验一下当地的慢时光。龙儿找到一家评分不错的咖啡馆 - Maison Nosh。来杯咖啡，配上美味的可颂，还点了它家的招牌热狗， 看着街上来来往往的行人，惬意地消磨时光。这大概就是油画里的普罗旺斯生活吧。
在19世纪的作家埃米尔·左拉笔下：“艾克斯是一座远离世界喧嚣、安静、优雅，却略显沉睡的城市”。当年，巴黎、里昂等大城市纷纷被铁路连通时，艾克斯这座古老的小镇拒绝“铁的生客”，陷入“与世隔绝”的境地，然而艾克斯的艺术辉煌却并未衰退，正因如此，这座人口不过十几万的小城，竟孕育出两位法国文学与艺术史上的重要人物 -- 画家保罗·塞尚（Paul Cézanne）和作家埃米尔·左拉（Émile Zola）。
艾克斯的街头巷尾不时会看到塞尚和左拉的画像或者雕塑。艾克斯以这两位大师为荣，尤其是在艾克斯生活了大半生的塞尚。
年龄相差不到一岁的塞尚（1839-1906）和左拉（1840—1902），于1852年一同进入艾克斯的Collège Bourbon（现改名Collège Mignet）读书。
（米涅中学 Collège Mignet）
尽管两人性格迥异：左拉外向健谈，塞尚沉默倔强；家境也天差地别，塞尚是妥妥的富二代，父亲是银行家，而左拉七岁丧父，母子生活清贫。但两人志趣相投，很快成为挚友，他们常常结伴漫步城外，谈论文学、艺术和未来。
1858年，左拉前往巴黎发展，并不断鼓励塞尚去追求自己的艺术理想。在好友的推动下，塞尚也来到巴黎。塞尚的父亲希望他学法律，后来发现他在巴黎醉心绘画，一度中断了对他的资助，最困难的时候，已在巴黎成名的左拉伸出援手。作为自然主义文学的创始人，左拉擅长写艺术评论，身边围绕着巴黎知名的文学艺术圈子。塞尚通过左拉结识了马奈、莫奈、雷诺阿、德加等一大批画家。但在当时的法国，印象派是一种另类；在印象派群体之中，塞尚又是一个另类，可以说是另类中的另类。
带着乡土气息的塞尚，与巴黎这个时尚圈格格不入，作品屡次被官方沙龙拒绝，画风也常被批评为粗糙怪异，作品甚至被嘲笑为“不像画”。在巴黎失意时，塞尚常常回到家乡，在熟悉的普罗旺斯风景中重新寻找灵感。
在饱受抨击、四面楚歌的情况下，塞尚万万没想到，他的密友竟然雪上加霜，直接推他入了坑底。1886年，左拉出版了小说《杰作》，书中的主人公名叫克劳德·兰蒂尔，是一位固执己见、郁郁不得志，最终自杀的画家。左拉承认这个角色的原型就是塞尚。
对塞尚而言，一定是失望大于伤害。本该支持他的童年挚友，不仅不欣赏他的画作，还竟然用这样的方式嘲讽他，是可忍孰不可忍。
但塞尚在收到书后，只给左拉写了一封简短而客气的信："我一面缅怀过去，一面请求握手"。从此与左拉中断了一切往来与书信。而左拉也没有任何主动和好的表示，三十多年的情谊彻底破裂。
同年，塞尚的父亲去世，给他留下一笔遗产，从此，他远离巴黎，返乡定居，在没有干扰的宁静氛围里，潜心作画。1887年后，塞尚逐渐被艺术界认可，迎来了属于他的时代。
1901年，塞尚在艾克斯北部的郊外盖起一座两层小楼，作为自己的画室，该建筑如今仍保留原貌，对公众开放。可惜冬天闭馆，我们无缘参观。
据说画室里仍摆放着他作画时使用的物件：陶罐、瓶子、折叠桌，还有静物写生常用的器皿。
（图片来自网络）
塞尚曾在这里反复描绘一些普通的静物：几只苹果，一只陶罐，一块随意铺开的白布。画面看似朴素，却隐藏着他对绘画结构的探索。他并不追求传统绘画那种单一视角的透视，而是“用双眼作画”，通过颜色与体积，让物体在画面中重新“站立”起来。桌面似乎微微倾斜，苹果之间的距离也并不完全符合实际，但整体却形成一种奇妙的平衡。
艺术史上甚至流传一句话：“塞尚用一个苹果震动了整个巴黎。” 也震惊了全世界。有人说，塞尚几乎是用苹果重新思考了绘画。
苹果真是个神奇的东西，亚当夏娃因为偷吃苹果被赶出伊甸园，牛顿因为苹果落地发现了万有引力，乔布斯因苹果开启科技新世界，塞尚则用苹果改变了绘画方式，他所开创的“现代主义”被视为西方艺术史上的分水岭。
艾克斯这么小的城市，竟然也有一家苹果店，也许正是为了致敬塞尚笔下的苹果。
沿着米拉波大道漫步，抬头向东望去，远处隐约可见圣维克多山的轮廓。这座山几乎贯穿了塞尚的一生。他曾在不同季节、不同光线下反复描绘它，用色块与结构重新理解自然。对塞尚而言，这座山不仅是故乡的风景，更是一生追寻的艺术主题。
（塞尚画作《圣维克多山》，1890年，收藏于巴黎奥赛博物馆）
1902年，当塞尚听说左拉因煤气中毒而身亡时，悲痛不已。1906 年，艾克斯的图书馆为左拉制作一尊胸像，塞尚被邀请参加揭幕仪式。当他俩共同的老友回忆起少年往事时，塞尚突然失声痛哭，为破碎的友谊和那段无法回去的青春。同年，在户外写生的塞尚遭遇暴雨，诱发肺炎后去世。
法国与比利时在2016年合拍过一部电影《塞尚与我》，“我”指的是左拉，讲述两位艺术大师从少年相识、相互扶持，到最终决裂的一生。可惜没找到片源。
在欧洲许多美术馆里，都可以看到塞尚的作品，但个人总觉得他不是那么引人瞩目，他的线条画得歪歪扭扭，人物显得有些笨拙，景物似乎都是几何色块，艺术小白的认知就是这么肤浅。殊不知，这正是他在西方艺术史上占据重要位置的原因。塞尚突破了传统绘画对真实再现的追求，开始探索画面内部的结构和秩序。他影响了后来毕加索、马蒂斯等艺术家，被誉为“现代艺术之父”。
（塞尚的三幅画作，拍摄于奥赛博物馆，从左至右：《玩纸牌的人》1892年，《苹果与橘子》1899年，《玩纸牌的人（习作）》1890-1892年）
从某种意义上说，正是从塞尚开始，西方绘画逐渐从“描绘世界”，走向“重新理解世界”。
（笔记：印象派，19世纪60-80年代，代表人物包括莫奈、雷诺阿、毕沙罗、德加、马奈等；后印象派，19世纪80年代-20世纪初，代表人物是塞尚、梵高、高更；立体主义，20世纪初，由毕加索与布拉克共同创立。）
艾克斯旅游中心专门设计了一条“塞尚之路”（Cézanne Route）。城市街道上，一块块带有字母 C 的铜牌嵌在地面，引导游客寻找塞尚出生地、学校、曾经光顾的咖啡馆，以及他长眠的圣皮埃尔公墓（ Saint-Pierre Cemetery ）。
历史悠久的圣索沃尔教堂（Cathédrale Saint-Sauveur d’Aix），是艾克斯主教座堂。这座教堂从12世纪一直建造至16世纪，不同年代的建筑风格叠加于一体，罗曼式、哥特式与巴洛克元素和谐共存。1886年4月，塞尚与已同居17年的奥尔唐斯·菲凯（Hortense Fiquet）在这里举行宗教婚礼；塞尚去世后的葬礼也在此举行。
（这张网图比我拍得好，借来用一下，谢谢原创）
圣若望教堂（Église Saint-Jean-de-Malte）建于13世纪末，是普罗旺斯最早的哥特式教堂之一。67米高的钟楼是艾克斯老城最高的建筑，也是城市天际线中最醒目的地标之一。
教堂旁的格拉内博物馆（Musée Granet），红门，铁窗格，赭黄色石墙，透着岁月的沉淀，这里以前是圣若望骑士团的修道院，如今收藏了包括塞尚、莫奈、梵高、毕加索以及伦勃朗等大师的珍贵作品。可以看到馆内正在举行塞尚2025特展，以纪念这位从艾克斯走向世界的现代艺术之父，门前海报上的年轻塞尚格外醒目。
在小城中徜徉，遥想当年，两位风华正茂的少年，大概从未想到未来的艺术史和文学史，都会记住他们的名字；更不会想到，当他们各自成为时代的巨人后，却再也没有机会像当年那样并肩而行。
很多年过去了，画家与作家早已成为历史的一部分。如今，梧桐树下的咖啡馆坐满了游人，冬天的普罗旺斯没有薰衣草，却有暖风暖阳。远处，那座见证了相遇与离别的圣维克多山，依旧安静地守望着这座恬淡优雅的普罗旺斯小城。
（谢谢阅读）
《遇见欧洲 （1）- 13国35城，一场充满收获的旅程》
《遇见欧洲 （33）-巴黎（上）拜他所赐，我们才看到了如今的巴黎》
《遇见欧洲 （34）-巴黎（中）延续至今，一座理想主义的乌托邦》
《遇见欧洲 （35）-巴黎（下）贫穷之地，缘何孕育出耀眼群星》
《遇见欧洲 （36）- 巴塞罗那 （上）寻求独立，屡屡受挫却从未放弃》
《遇见欧洲 （37）- 巴塞罗那 （下）别出心裁，一个热吻与四千张照片》
《遇见欧洲 （38）- 马赛 （上）逆袭人生，在绝望中寻找希望》
《遇见欧洲 （39）- 马赛 （下）爱恨交织，不完美但个性十足》