十年前，我们自驾前往西班牙最南端的城市塔里法（Tarifa）。在那里，搭乘渡轮四十分钟便可抵达非洲北岸的摩洛哥城市——丹吉尔（Tangier）。那是我们第一次踏上非洲大陆。下船不久，便遇见一位自称导游的摩洛哥人，他主动提出要带我们去老城和海边走走。那时的我们对摩洛哥了解甚少，但被他热情的笑容和爽朗的态度打动，于是商议了价格，很快便答应了。
他一边开车，一边用英语向我们介绍当地的风俗与现状。彼时的我们，只知道摩洛哥是个穆斯林国家，知道电影《卡萨布兰卡》的故事发生于此，也因台湾已故作家三毛的《撒哈拉的故事》而对这个国度多添了几分遥远的好奇。当导游驾车带我们驶向海边时，沿岸正大规模开发，一排排新房拔地而起。他说，国王主张开放，引来不少来自德国、法国的投资者前来兴建房地产；但也因为这种开放政策，使部分国内保守派穆斯林心生不满。
那次短暂的丹吉尔之行，让摩洛哥在我心底蒙上一层神秘的色彩。这个位于非洲西北角的国度，总带着一种奇异的矛盾感：既是撒哈拉的门楣，又与欧洲隔海相望；既有伊斯兰的虔诚肃穆，也流动着法兰西的浪漫柔情。那时万万没想到，十年之后，我们会再次踏上这片土地——从海岸的现代都市一路走到沙漠边缘，穿越皇城、古镇与高山，亲身感受那跨越古今的震撼与深邃之美。
抵达拉巴特——王都的第一印象
启程前往摩洛哥之前，我们先在法国巴黎停留了四天。之后搭乘航班前往摩洛哥首都——拉巴特（Rabat），入住旅行团安排的旅馆。朋友事先提醒我，摩洛哥许多地方并不普及信用卡，因此最好在机场先兑换一些当地货币——迪拉姆（Dirham）。
从巴黎飞往拉巴特的航班人很多，几乎座无虚席。抵达后，入境检查排起了长长的队。我尝试在机场的提款机取钱，却连续几次都失败。无奈之下，只好前往机场的非洲银行柜台，用美元兑换迪拉姆。工作人员仔细检查后，将我递上的一张百元美钞退回，说必须是最新版本的美元。所幸我随身还有一张新的，才顺利兑换到八百多迪拉姆。
走出机场，空气中带着淡淡尘土味和扑面的热浪。叫了辆出租车，二十分钟后便抵达旅馆。酒店不在市中心，而是坐落在赛利河畔（Salé River），旅馆餐厅可以远远眺望河对岸那座刚落成不久的拉巴特大剧院（Grand Théâtre de Rabat）。这座剧院由已故世界著名建筑师扎哈·哈迪德（Zaha Hadid）设计，于2024年10月正式开幕。法国第一夫人在摩洛哥皇后的陪同下出席了开幕典礼。作为阿拉伯世界规模最大的艺术殿堂之一，它是摩洛哥国王亲自批准兴建的国家级艺术地标，当地人对此引以为傲。
图一：拉巴特大剧院夜景
夜色降临时分，河面倒映着点点灯火。剧院的轮廓宛若一朵舒展的白莲，音乐厅的灯光透过弧形玻璃幕墙洒落，与夜色交织出一种近乎梦幻的氛围。那一刻我忽然意识到，自己已悄然离开欧洲的优雅世界，正走进一个既古老又现代的阿拉伯国度。
拉巴特——静谧王城与古迹之美
不同于人们对阿拉伯城市那种喧闹嘈杂的既定印象，拉巴特却显得格外安静、有序。城市濒临大西洋，海风拂面，空气中带着一丝咸湿的清凉。街道整洁，建筑色调柔和，既有王都的庄严，也保留着海港的轻柔气息。老城区卡斯巴（Kasbah des Oudayas）坐落在悬崖之上，蓝白相间的房屋在阳光下闪烁着明亮的光辉，让人不禁联想到地中海沿岸的恬静小镇。不过，城市不少区域都在施工，因为摩洛哥将与西班牙、葡萄牙共同承办2030年世界杯，国王下令全面整修城市，使其焕发出蓬勃的新气象。
第二天的行程原计划参观哈桑塔（Hassan Tower）与穆罕默德五世陵墓，但恰逢摩洛哥王室祭日，皇家陵区暂时关闭，我们只能在外围远眺。哈桑塔与陵墓在日光下静静伫立，石柱与拱门的几何线条勾勒出一种近乎神圣的秩序之美，庄重而肃穆。据说这座未完工的清真寺自十五世纪以来便以这副模样矗立至今，如今已成为拉巴特最具象征性的地标。
站在广场上，可以看到守卫陵区的皇家卫士及警察，他们个个身姿挺拔、仪态威严。我心想，这些人应该都是精挑细选吧。导游提醒我们，绝不可为他们拍照——摩洛哥法律明文禁止拍摄皇家卫兵及公务人员的照片。
图二：哈桑塔
由于上午的行程缩短，我们下午得以有更多时间前往舍拉遗址（Chellah Colonia）。这处古迹仿佛被岁月与自然共同雕刻，位于布雷格雷格河（Bou Regreg）南岸的山坡上，庄严肃穆。
舍拉的历史可追溯至三千年前，最早由腓尼基人建立为贸易据点，后来成为古罗马的萨拉殖民地（Sala Colonia）。考古学家在此发现了罗马街道、浴场、神庙与马赛克地板的遗迹。十三世纪末，马里尼德王朝在废墟上修筑城墙，建造陵墓与宗教建筑，使之成为王室的埋葬地。十四世纪中叶，这里成为肃穆的王族墓园，直至十五世纪逐渐荒废。其后数百年间，地震与盗掘让遗址更加残破，唯有城墙与石柱仍在风雨中倔强地伫立。
如今的舍拉被列为世界文化遗产保护区。立于残垣断壁间，古罗马石柱旁藤蔓缠绕，鹳鸟在塔顶筑巢，阳光斜照，空气里弥漫着一种跨越千年的静谧之感。当地人说，塔顶的鸟巢会带来好运，因此从不去清理。
图三：舍拉古迹
拉巴特，是一座古典与现代交织的城市。它拥有王都的威仪，也具备海港的柔情；有历史的厚重，也有生活的从容。漫步在夕阳映照的河畔，我忽然明白，这片土地的魅力，不在喧嚣的景点，而在那份由岁月沉淀出来的安静与自信。
瓦鲁比利斯——沉睡在橄榄林间的古罗马城
从拉巴特启程，前往菲斯的途中，我们来到著名的古罗马遗址——瓦鲁比利斯（Volubilis）。这座古城静静地伏卧在摩洛哥北部的平原上，距离梅克内斯约三十公里。远处群山连绵起伏，近处则是一片片葱郁的橄榄林。很难想象，两千年前，这里竟曾是罗马帝国在非洲西北的最远边疆——一座繁华而富庶的城市。
瓦鲁比利斯的历史可追溯至公元前三世纪，当时它是腓尼基人与迦太基人的重要贸易据点。公元一世纪，罗马人进入北非后在此建立了殖民城市，使其成为帝国在毛里塔尼亚的核心前哨。最鼎盛时，这座城市约有三万五千名居民，街道纵横交织，神庙、浴场、市场与民居鳞次栉比。城市依山而建，建筑多以石灰岩砌成，至今仍能清晰看到那些精美的马赛克地板，颜色与细节都保存得令人惊叹。
漫步于遗址之间，仿佛仍能听见古时车轮的辘辘声。导游指着远处的拱门告诉我们，那是“凯旋门”，为纪念罗马皇帝卡拉卡拉（Caracalla）而建。拱门高高耸立在荒原与蓝天之间，孤寂而苍凉，却又透出一种庄严的静美。沿途还能见到保存良好的柱廊、浴场遗迹，以及雕刻着神话图案的马赛克——海神、酒神与野兽，仿佛把人带回那个生活精致而讲究的时代。
公元三世纪后，罗马人逐渐撤出北非，瓦鲁比利斯随之衰落。公元八世纪，伊德里斯王朝在此建立政权，一度将这里视为首都。十八世纪的里斯本大地震更是摧毁了大量残存建筑，只留下如今这片沉默的废墟。
图 四：瓦鲁比利斯罗马遗迹
图五：罗马遗迹“凯旋门”
据说电影《角斗士》（Gladiator）部分场景曾在此取景。伫立在古城高处远望，那种苍茫、永恒的气息，确实让人联想到史诗般的画面。瓦鲁比利斯，不只是一段帝国残响，更是一首关于文明兴衰的诗。
非斯——历史的迷宫与灵魂之城
离开瓦鲁比利斯，我们继续前行，抵达摩洛哥最古老、最神秘的城市——非斯（Fez）。这座城市曾是摩洛哥的宗教与文化中心，被誉为“最纯粹的阿拉伯古城”。
踏入非斯老城区（Medina），仿佛走进时光隧道。狭窄街巷纵横交错，巷道多达上千条，弯曲蜿蜒，让人仿佛置身一座立体迷宫。墙壁斑驳、石阶陡峭，两旁是一间间贩售皮具、铜器、地毯与香料的小铺，还有形形色色的摊位。因为这里是游客必到的打卡点，狭窄巷道里人潮汹涌，导游举着小旗不断提醒我们不要跟丢，否则很难再自己走出来。
图六：菲斯古城入口
我们参观了著名的绍瓦拉制革坊（Chaouara Tannery）——非斯最具代表性的景象之一。从高处俯瞰，染坊的染槽一格格紧密排列，色彩鲜亮，工匠们站在染池中，用双脚踩揉皮革，景象既原始又震撼。导游说，这种传统的制革方法已延续了一千多年。阳光洒落染槽，五彩颜料在光中闪烁，宛如一幅鲜活的中世纪画卷。
我们还参观了阿塔林经学院（Attarine Medersa）、穆莱·伊德里斯圣陵（Moulay Idriss Mausoleum）、内加因喷泉与博物馆（Nejjarine Fountain and Museum）等地。它们大多建于十四世纪前后，雕花木门、镶嵌瓷砖与阿拉伯书法装饰精致细腻，展现出伊斯兰建筑特有的繁复与优雅。
图七：俯瞰千年古城菲斯
而在非斯的新城区，气息却截然不同。街道宽阔、车流繁忙，商场与咖啡馆林立。我们入住旅馆旁就有一座大型购物中心，其中甚至还有法国连锁超市家乐福。连续几天的异国料理后，我们刻意寻找了一家亚洲餐厅，竟也轻松找着。傍晚散步时，街边咖啡店外的小桌坐满了摩洛哥男子——他们面朝街道，一边抽烟、一边喝咖啡或滑手机，却很少见到几个男人聚在一起交谈。相较之下，公交车与车站几乎被女性占据。
我好奇地问导游这种现象的由来，他笑着说：“摩洛哥仍是男人主导的社会，但相比其他阿拉伯国家，这里开放得多。男人多在外工作、聚会、喝咖啡，女人大多负责家庭，不过现代女性在城市中也越来越活跃。” 他讲得自然，而我却在当下看见一种时代变迁的微妙痕迹——传统与现代、宗教与自由，在这座古老城市中并存着。
非斯，是一座有灵魂的城市。她古老、幽深、真实；她的美不是光亮夺目的，而是一种混合着尘土气息的沉静古典之美。
穿越阿特拉斯——从绿谷到红岩的世界
离开非斯，我们的行程继续向南，驶向撒哈拉沙漠边缘的小镇 Erfoud。一路上，景色从翠绿逐渐褪为荒黄，从湿润的平原转入干燥的山地。汽车蜿蜒穿行在阿特拉斯山脉间，仿佛在时间的褶皱深处前行。
阿特拉斯山脉（Atlas Mountains）横贯摩洛哥，是北非最壮丽的山系。车子一路攀升，远处山峰层叠，谷底河水闪着银光。山中遍布柏树与雪松，偶尔还能看见游牧人的帐篷，以及缓缓行走的驴与羊群。途中经过的小镇多以土坯房为主，色调与周围山石融为一体，仿佛从大地中自然生长出来。阳光在干燥空气中折射出细微尘光，呈现出一种原始而孤独的静美。
图八：齐兹峡谷下游
中途我们在著名的齐兹峡谷（Ziz Gorge）停留了十几分钟。河水在红褐色岩壁间切出一道深深裂谷，而谷底却意外地郁郁葱葱——椰枣林层层叠叠，绿意与荒原强烈对比。导游告诉我们，这里是撒哈拉边缘难得的“生命之带”，正是这条河谷孕育了下游的绿洲。
随着车子继续南下，空气愈加干燥，风沙开始频频拍打车窗。傍晚时分，我们终于抵达 Erfoud。这个被称作“通往撒哈拉的大门”的小镇，街道尘土飞扬，建筑低矮朴素，却满溢真实的生活气息。
（以上照片均原创）
跨越海岸与沙漠的国度：摩洛哥印象 （上）
麦琪儿 (2025-11-11 13:12:52) 评论 (6)十年前，我们自驾前往西班牙最南端的城市塔里法（Tarifa）。在那里，搭乘渡轮四十分钟便可抵达非洲北岸的摩洛哥城市——丹吉尔（Tangier）。那是我们第一次踏上非洲大陆。下船不久，便遇见一位自称导游的摩洛哥人，他主动提出要带我们去老城和海边走走。那时的我们对摩洛哥了解甚少，但被他热情的笑容和爽朗的态度打动，于是商议了价格，很快便答应了。
他一边开车，一边用英语向我们介绍当地的风俗与现状。彼时的我们，只知道摩洛哥是个穆斯林国家，知道电影《卡萨布兰卡》的故事发生于此，也因台湾已故作家三毛的《撒哈拉的故事》而对这个国度多添了几分遥远的好奇。当导游驾车带我们驶向海边时，沿岸正大规模开发，一排排新房拔地而起。他说，国王主张开放，引来不少来自德国、法国的投资者前来兴建房地产；但也因为这种开放政策，使部分国内保守派穆斯林心生不满。
那次短暂的丹吉尔之行，让摩洛哥在我心底蒙上一层神秘的色彩。这个位于非洲西北角的国度，总带着一种奇异的矛盾感：既是撒哈拉的门楣，又与欧洲隔海相望；既有伊斯兰的虔诚肃穆，也流动着法兰西的浪漫柔情。那时万万没想到，十年之后，我们会再次踏上这片土地——从海岸的现代都市一路走到沙漠边缘，穿越皇城、古镇与高山，亲身感受那跨越古今的震撼与深邃之美。
抵达拉巴特——王都的第一印象
启程前往摩洛哥之前，我们先在法国巴黎停留了四天。之后搭乘航班前往摩洛哥首都——拉巴特（Rabat），入住旅行团安排的旅馆。朋友事先提醒我，摩洛哥许多地方并不普及信用卡，因此最好在机场先兑换一些当地货币——迪拉姆（Dirham）。
从巴黎飞往拉巴特的航班人很多，几乎座无虚席。抵达后，入境检查排起了长长的队。我尝试在机场的提款机取钱，却连续几次都失败。无奈之下，只好前往机场的非洲银行柜台，用美元兑换迪拉姆。工作人员仔细检查后，将我递上的一张百元美钞退回，说必须是最新版本的美元。所幸我随身还有一张新的，才顺利兑换到八百多迪拉姆。
走出机场，空气中带着淡淡尘土味和扑面的热浪。叫了辆出租车，二十分钟后便抵达旅馆。酒店不在市中心，而是坐落在赛利河畔（Salé River），旅馆餐厅可以远远眺望河对岸那座刚落成不久的拉巴特大剧院（Grand Théâtre de Rabat）。这座剧院由已故世界著名建筑师扎哈·哈迪德（Zaha Hadid）设计，于2024年10月正式开幕。法国第一夫人在摩洛哥皇后的陪同下出席了开幕典礼。作为阿拉伯世界规模最大的艺术殿堂之一，它是摩洛哥国王亲自批准兴建的国家级艺术地标，当地人对此引以为傲。
图一：拉巴特大剧院夜景
夜色降临时分，河面倒映着点点灯火。剧院的轮廓宛若一朵舒展的白莲，音乐厅的灯光透过弧形玻璃幕墙洒落，与夜色交织出一种近乎梦幻的氛围。那一刻我忽然意识到，自己已悄然离开欧洲的优雅世界，正走进一个既古老又现代的阿拉伯国度。
拉巴特——静谧王城与古迹之美
不同于人们对阿拉伯城市那种喧闹嘈杂的既定印象，拉巴特却显得格外安静、有序。城市濒临大西洋，海风拂面，空气中带着一丝咸湿的清凉。街道整洁，建筑色调柔和，既有王都的庄严，也保留着海港的轻柔气息。老城区卡斯巴（Kasbah des Oudayas）坐落在悬崖之上，蓝白相间的房屋在阳光下闪烁着明亮的光辉，让人不禁联想到地中海沿岸的恬静小镇。不过，城市不少区域都在施工，因为摩洛哥将与西班牙、葡萄牙共同承办2030年世界杯，国王下令全面整修城市，使其焕发出蓬勃的新气象。
第二天的行程原计划参观哈桑塔（Hassan Tower）与穆罕默德五世陵墓，但恰逢摩洛哥王室祭日，皇家陵区暂时关闭，我们只能在外围远眺。哈桑塔与陵墓在日光下静静伫立，石柱与拱门的几何线条勾勒出一种近乎神圣的秩序之美，庄重而肃穆。据说这座未完工的清真寺自十五世纪以来便以这副模样矗立至今，如今已成为拉巴特最具象征性的地标。
站在广场上，可以看到守卫陵区的皇家卫士及警察，他们个个身姿挺拔、仪态威严。我心想，这些人应该都是精挑细选吧。导游提醒我们，绝不可为他们拍照——摩洛哥法律明文禁止拍摄皇家卫兵及公务人员的照片。
图二：哈桑塔
由于上午的行程缩短，我们下午得以有更多时间前往舍拉遗址（Chellah Colonia）。这处古迹仿佛被岁月与自然共同雕刻，位于布雷格雷格河（Bou Regreg）南岸的山坡上，庄严肃穆。
舍拉的历史可追溯至三千年前，最早由腓尼基人建立为贸易据点，后来成为古罗马的萨拉殖民地（Sala Colonia）。考古学家在此发现了罗马街道、浴场、神庙与马赛克地板的遗迹。十三世纪末，马里尼德王朝在废墟上修筑城墙，建造陵墓与宗教建筑，使之成为王室的埋葬地。十四世纪中叶，这里成为肃穆的王族墓园，直至十五世纪逐渐荒废。其后数百年间，地震与盗掘让遗址更加残破，唯有城墙与石柱仍在风雨中倔强地伫立。
如今的舍拉被列为世界文化遗产保护区。立于残垣断壁间，古罗马石柱旁藤蔓缠绕，鹳鸟在塔顶筑巢，阳光斜照，空气里弥漫着一种跨越千年的静谧之感。当地人说，塔顶的鸟巢会带来好运，因此从不去清理。
图三：舍拉古迹
拉巴特，是一座古典与现代交织的城市。它拥有王都的威仪，也具备海港的柔情；有历史的厚重，也有生活的从容。漫步在夕阳映照的河畔，我忽然明白，这片土地的魅力，不在喧嚣的景点，而在那份由岁月沉淀出来的安静与自信。
瓦鲁比利斯——沉睡在橄榄林间的古罗马城
从拉巴特启程，前往菲斯的途中，我们来到著名的古罗马遗址——瓦鲁比利斯（Volubilis）。这座古城静静地伏卧在摩洛哥北部的平原上，距离梅克内斯约三十公里。远处群山连绵起伏，近处则是一片片葱郁的橄榄林。很难想象，两千年前，这里竟曾是罗马帝国在非洲西北的最远边疆——一座繁华而富庶的城市。
瓦鲁比利斯的历史可追溯至公元前三世纪，当时它是腓尼基人与迦太基人的重要贸易据点。公元一世纪，罗马人进入北非后在此建立了殖民城市，使其成为帝国在毛里塔尼亚的核心前哨。最鼎盛时，这座城市约有三万五千名居民，街道纵横交织，神庙、浴场、市场与民居鳞次栉比。城市依山而建，建筑多以石灰岩砌成，至今仍能清晰看到那些精美的马赛克地板，颜色与细节都保存得令人惊叹。
漫步于遗址之间，仿佛仍能听见古时车轮的辘辘声。导游指着远处的拱门告诉我们，那是“凯旋门”，为纪念罗马皇帝卡拉卡拉（Caracalla）而建。拱门高高耸立在荒原与蓝天之间，孤寂而苍凉，却又透出一种庄严的静美。沿途还能见到保存良好的柱廊、浴场遗迹，以及雕刻着神话图案的马赛克——海神、酒神与野兽，仿佛把人带回那个生活精致而讲究的时代。
公元三世纪后，罗马人逐渐撤出北非，瓦鲁比利斯随之衰落。公元八世纪，伊德里斯王朝在此建立政权，一度将这里视为首都。十八世纪的里斯本大地震更是摧毁了大量残存建筑，只留下如今这片沉默的废墟。
图 四：瓦鲁比利斯罗马遗迹
图五：罗马遗迹“凯旋门”
据说电影《角斗士》（Gladiator）部分场景曾在此取景。伫立在古城高处远望，那种苍茫、永恒的气息，确实让人联想到史诗般的画面。瓦鲁比利斯，不只是一段帝国残响，更是一首关于文明兴衰的诗。
非斯——历史的迷宫与灵魂之城
离开瓦鲁比利斯，我们继续前行，抵达摩洛哥最古老、最神秘的城市——非斯（Fez）。这座城市曾是摩洛哥的宗教与文化中心，被誉为“最纯粹的阿拉伯古城”。
踏入非斯老城区（Medina），仿佛走进时光隧道。狭窄街巷纵横交错，巷道多达上千条，弯曲蜿蜒，让人仿佛置身一座立体迷宫。墙壁斑驳、石阶陡峭，两旁是一间间贩售皮具、铜器、地毯与香料的小铺，还有形形色色的摊位。因为这里是游客必到的打卡点，狭窄巷道里人潮汹涌，导游举着小旗不断提醒我们不要跟丢，否则很难再自己走出来。
图六：菲斯古城入口
我们参观了著名的绍瓦拉制革坊（Chaouara Tannery）——非斯最具代表性的景象之一。从高处俯瞰，染坊的染槽一格格紧密排列，色彩鲜亮，工匠们站在染池中，用双脚踩揉皮革，景象既原始又震撼。导游说，这种传统的制革方法已延续了一千多年。阳光洒落染槽，五彩颜料在光中闪烁，宛如一幅鲜活的中世纪画卷。
我们还参观了阿塔林经学院（Attarine Medersa）、穆莱·伊德里斯圣陵（Moulay Idriss Mausoleum）、内加因喷泉与博物馆（Nejjarine Fountain and Museum）等地。它们大多建于十四世纪前后，雕花木门、镶嵌瓷砖与阿拉伯书法装饰精致细腻，展现出伊斯兰建筑特有的繁复与优雅。
图七：俯瞰千年古城菲斯
而在非斯的新城区，气息却截然不同。街道宽阔、车流繁忙，商场与咖啡馆林立。我们入住旅馆旁就有一座大型购物中心，其中甚至还有法国连锁超市家乐福。连续几天的异国料理后，我们刻意寻找了一家亚洲餐厅，竟也轻松找着。傍晚散步时，街边咖啡店外的小桌坐满了摩洛哥男子——他们面朝街道，一边抽烟、一边喝咖啡或滑手机，却很少见到几个男人聚在一起交谈。相较之下，公交车与车站几乎被女性占据。
我好奇地问导游这种现象的由来，他笑着说：“摩洛哥仍是男人主导的社会，但相比其他阿拉伯国家，这里开放得多。男人多在外工作、聚会、喝咖啡，女人大多负责家庭，不过现代女性在城市中也越来越活跃。” 他讲得自然，而我却在当下看见一种时代变迁的微妙痕迹——传统与现代、宗教与自由，在这座古老城市中并存着。
非斯，是一座有灵魂的城市。她古老、幽深、真实；她的美不是光亮夺目的，而是一种混合着尘土气息的沉静古典之美。
穿越阿特拉斯——从绿谷到红岩的世界
离开非斯，我们的行程继续向南，驶向撒哈拉沙漠边缘的小镇 Erfoud。一路上，景色从翠绿逐渐褪为荒黄，从湿润的平原转入干燥的山地。汽车蜿蜒穿行在阿特拉斯山脉间，仿佛在时间的褶皱深处前行。
阿特拉斯山脉（Atlas Mountains）横贯摩洛哥，是北非最壮丽的山系。车子一路攀升，远处山峰层叠，谷底河水闪着银光。山中遍布柏树与雪松，偶尔还能看见游牧人的帐篷，以及缓缓行走的驴与羊群。途中经过的小镇多以土坯房为主，色调与周围山石融为一体，仿佛从大地中自然生长出来。阳光在干燥空气中折射出细微尘光，呈现出一种原始而孤独的静美。
图八：齐兹峡谷下游
中途我们在著名的齐兹峡谷（Ziz Gorge）停留了十几分钟。河水在红褐色岩壁间切出一道深深裂谷，而谷底却意外地郁郁葱葱——椰枣林层层叠叠，绿意与荒原强烈对比。导游告诉我们，这里是撒哈拉边缘难得的“生命之带”，正是这条河谷孕育了下游的绿洲。
随着车子继续南下，空气愈加干燥，风沙开始频频拍打车窗。傍晚时分，我们终于抵达 Erfoud。这个被称作“通往撒哈拉的大门”的小镇，街道尘土飞扬，建筑低矮朴素，却满溢真实的生活气息。
（以上照片均原创）