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快进入陶尔米纳的时候,儿子突然惊呼到,快看,好漂亮的一座小岛。LG靠边停下车来,大名鼎鼎的贝拉岛就在我们眼前。
远远望去,贝拉岛(Isola Bella)就像一枚绿宝石,镶嵌在湛蓝的爱奥尼亚海(Ionian Sea)上。
虽然已是12月底,但路旁的三角梅依然忍不住寂寞地从墙内攀援而出。
那天海滩上只有我们仨,儿子尽情地撒野。
因为没有带水鞋,我犹豫了半天,阻止了儿子涉水登岛。
后来才知道,这座小岛和上面的建筑现在都已收归国有,一般游客是不能随便进入的。
儿子说,不能登岛,那我就飞无人机上去看看吧。
从空中看去,小岛面对的海角画出了两条优美的弧线,它们和小岛一起,构成了美丽的一个心形海湾。
著名的爱奥尼亚海岸线,一湾连着一湾。
从海边走回大路,我们在这家街边小店第一次品尝了西西里披萨。
和意大利本土的披萨相比,西西里披萨的面饼要更加蓬松一些,口味上也比较接近美式披萨,当初美式披萨就是去美国的西西里移民推广的,所以也可以说,西西里披萨是美式披萨的祖师爷。
随房东上楼,我大吃一惊。没想到外表不起眼的小楼,里面却装潢的非常考究。上下二层,楼下四卧二厕,足够八人居住。
楼上是厨房和客厅,足有30多平米,除了临街两个小阳台,还有一个20多平方的平台朝向大海。
纳克索斯有西西里最美丽的海湾,沿着大约4公里长的海岸线,度假村,饭店和酒吧星罗棋布。
安静的纳克索斯之夜。
一觉醒来,已经旭日东升,阴沉了几天的西西里,终于放晴。
从纳克索斯到陶尔米纳,只有区区10来公里的路程,后者的海拔不到300米,但坡度陡峭的程度,让汽车必须以千回百转的之字形,在沿海的崖坡上来回穿梭。为了方便LG拍照,这段山路是由我驾驶的。
开到陶尔米纳山顶,我才明白当初LG为何没有把住宿定在这儿的原因:整个小城对于外来车辆都是禁行区。
站在镇外停车场,俯瞰波光粼粼的蓝色大海,陶尔米纳如同一幅巨大的画卷,慢慢展开在我的眼前。
这颗爱奥尼亚海边的珍珠被列为地中海最美的十大度假地之一。
小城入口--墨西纳门(Porta Messina)
主街翁贝托大街(Corso Umberto).
举目可见远方的埃特纳火山的白雪皑皑?
低头又见爱奥尼亚海的碧波荡漾?
曾经有人感叹,如果说,西西里的美丽有十分,那么陶尔米纳就占了九分。。。此话对我来说,有些溢美之嫌。但是我赞同法国作家莫泊桑说的那句话:“如果你问我,在西西里岛只有一天时间去哪里好?那么我告诉你,一定要去陶尔米纳“。
上世纪初,大批亡命国外的艺术家和不为世俗接纳的文人迁徙到此地。
D.H.Lawrence在这儿完成了《查泰莱夫人的情人》(Lady Chatterley's Lover)的写作(我至今还记得,大学时初次读那本书的感觉,在那个纯真的年代,就仿佛是在伊甸园第一次吃禁果。。。)。
如今陶尔米纳的大街小巷,早已看不到那些风流之子,但小城的魅力依旧。
古希腊剧场(Teatro Antico di Taormina)是陶尔米纳最耀眼的名片。
这座U型剧院最初由希腊人在公元前3世纪建造,公元2世纪,罗马人占领陶尔米纳,历时十年重修这座古希腊剧院。剧院直径120米,可容纳几千观众,是西西里岛上仅次于锡拉库萨的第二大古剧院。
古希腊剧院,其实带有更多的古罗马风格。
建在悬崖上的剧院,地点得天独厚。坐在观众席上,居高临下,放眼望去,近景是蕴含着2300年沧桑的遗址,中景是半山腰的陶尔米纳小城,远景是山下的爱奥尼亚海和远处的埃特纳火山。
19世纪中叶,普鲁士水彩画家Otto Friedrich Geleng在歌德的游说下来到这儿,他登上剧场的最高台阶,眼前的景象让他激动不已。
两年后,他的作品出现在柏林和巴黎的画展上,内容涵括陶尔米纳的神庙,废墟,大海,火山,也许是因为景致太壮观了,有人对其作品的真实性提出质疑(仿佛当今很多人质疑旅行者带回来的照片一样),Geleng向怀疑者发出挑战,欢迎他们去陶尔米纳考察,如果发现他画的内容不真实,他将支付一切旅行费用。结果不言而喻,Geleng赢得了尊重,而陶尔米纳则获得了世界的更大关注。
Geleng的作品(来自网络)。
LG研究生阶段读的是建筑声学专业,据他分析,这些舞台上高达10几米的科林斯柱(Corinthian Order)也在一定程度上增加了声音的散射效果。
这是古罗马人扩建观众席时摧毁的一座古希腊小神庙的遗址,它可能是古剧院留存下来的少有的古希腊印迹了。
儿子自从通读了《古希腊和古罗马神话故事集》,对这段历史越来越感兴趣。
剧院的后台。
这座古剧院夏季依然会举办各种戏剧表演。暮色中,人们点着火把,从四面八方来到这儿,进入剧场,漆黑的夜空星光点点,歌声在群山间回荡,想想就醉了。。。
离开古希腊剧场,不远处就是陶尔米纳市立公园(Villa Comunale)。
这座公园也是购买贝纳岛的Florence Trevelyan的家,作为维多利亚女王的表亲,27岁时她因为和爱德华七世的一段绯闻而被逐出王室。1884年她离开英国,定居在陶尔米纳,后来她嫁给了曾任陶尔米纳市长多年的Salvatore Cacciola博士。
这是Florence留下的别致小楼--'Victorian follies'.
Florence是一个狂热的园艺爱好者,花园里种植了很多种珍惜植物。
花园里这座雕塑刻画的不知道是不是Florence和她夫君的爱情?
后半生Florence为了陶尔米纳的建设付出了大量心血和财力。
她于1907年去世,按照遗嘱,她被葬在陶尔米纳的城堡山上,从那儿,她永远注视着她钟爱的这片土地。
走在陶尔米纳,举头随时可以看见远处的埃特纳火山。LG对儿子说,明天爸爸带你到那儿去。儿子不相信,怎么可能,那座山可是在云里。
陶尔米纳是西西里少有的旅游热点,自然物价也比其它地方贵。
但我们还是品尝到了比较正宗的西西里美食。
翁贝托大街两边隐藏着很多小巷,一路逛去,每一条小街,每一座小屋,都值得玩味。
这个图标我们不仅在陶尔米纳,也在西西里的其它地方多次看见,这个三腿美杜莎,当地人称作Trinacria。由于西西里岛是个三角形岛屿,三条腿分别指向岛的三个角,美杜莎是希腊神话中的悲剧人物,在这儿却代表驱魔辟邪,守护着这座岛屿。
现在人们已经无从验证这个传说的真实性,但是这种花盆却成了西西里岛的一道风景。
这座小楼里住着一位当地的艺术家,他设计的花盆琳琅满目,摆满了整条街。
这条街的街名是Via degli artisti。
陶尔米纳还有一处历史仅次于古希腊剧院的遗迹--Naumachie。这段废墟长130米,有18个拱形门洞,它是公元1世纪建成的古罗马城墙的一部分。
当地人直接在古城墙上修造了房屋,这倒保护了这片遗址。
抚摸着将近2000年历史的古城砖,儿子仿佛触摸到了古罗马人的一丝气息。
建于17世纪的Catherine Church。
这座洁白的巴洛克风格的小教堂无甚特别之处,但人们在为它复原的时候,却意外地发现了在教堂下面的一座古罗马剧院的废墟。
这座小剧院只能容纳不到200人,是当初古罗马人专门为当地上流社会演出建造的,可惜目前还没有对外开放,我们只能站在栏杆外面对里面张望一下。
Joseph's Church,这是陶尔米纳唯一一座双坡道入口的教堂。
这座教堂供奉的是圣母玛丽亚的丈夫约瑟夫(Joseph),他本来只是一个普通的木匠,但以耶稣在世间的父亲的身份,也被天主教封为圣人。
教堂天花板上一幅巨大的壁画,让我们讨论了半天。这幅壁画描述的是圣母和耶稣之间站着一个孩子,那么这个孩子是谁呢?
这些小街小巷,有的要拾级而上,有的要顺势而下。往往攀过数十台阶,转过几个弯角,前面又是一番景象。
路边不时会出现一个个小巧的广场。
四月九日广场(Piazza IX Aprile), 广场的名字是为了纪念1860年4月9日,因为这一天西西里岛正式成为了意大利的一部分。
这些年欧游,我们花费了很多时间去看博物馆和教堂,因为这些地方聚集了西方千百年文化历史的发展。每一个大城小镇,如果让我们只能选择一座教堂,那我们必去Cathedral,也就是当地的大教堂或者主教教堂。每一个地方的Cathedral,基本都是各个大小教堂的精华浓缩。
陶尔米纳大教堂(Duomo di Taormina)外表比较特别,不像教堂,反而像一座坚固的城堡。这座教堂建于公元1400年左右。
大教堂前壁上精美的玫瑰花窗。
我和儿子推了半天沉重的大门,才发觉教堂的正门另在别处。
大教堂内部呈典型的拉丁十字结构。经历了拜占庭,阿拉伯,诺曼,神圣罗马,阿拉贡/西班牙不同时代,让这座教堂混杂了不同的风格。
这幅耶稣镶嵌画让我想起了切发卢大教堂,应该也是诺曼王朝的作品吧。
木雕:最后的晚餐。谁是犹大?这该是巴洛克时代的作品。
这幅嵌着宝石的的圣母银像具有典型的东正教风格,应该是来自拜占庭。
在陶尔米纳,父子俩最大的遗憾是没有能飞一次无人机。来之前,LG做了很长时间的计划,准备在古希腊剧院起飞,居高临下拍一下半圆形剧场,剧场身后的爱奥利亚海和远处的埃特拉火山。可惜快起飞的时候却被工作人员告之,剧场是禁飞区。等走出剧场,小镇又刮起大风。。。好在他们还是拍了一段贝拉岛和纳克索斯海滨。
前几天,文学城的论坛里有一个很有意思的讨论。有朋友问,游记到底是什么,是历史的枯燥考据,还是Google,百度的简单粘贴和看图说话?
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