一路来从马德里到里斯本还算顺利，虽然途中在西班牙的萨拉曼卡和葡北的科英布拉停留，但乘坐的列车车票事先已在网上预定妥当，没多少可以担心的。在里斯本东站上了开往葡南阿尔加维海岸的长途列车后，我们期盼着葡南阿尔加维海岸美丽的景色，同时心里担心怎么才去得到那片美丽的海岸。
车票只能预购到海岸线中部的图勒斯，到海边的小镇还得坐区间列车，家头那一半又开始担心到时买不到火车座位，接下来咋办。更让她放心不下的是目的地又不确定，网上介绍了两处地点，阿布费拉(Albufeira) 和本拉吉尔(Benagil) ，好像两地都有船载人去看海上羚羊谷，但她还是放不下心，要我找列车员问个落实。列车员是一位身材壮实的中年人，笑容满面，他看了我打印的海上羚羊谷图片后很有把握地说应该在阿布费拉下站，他以前去过，在海边乘的船。
我们原来的想法是图勒斯转车时先存行包然后再去海边，但几天前科英布拉的经历说明在图勒斯站寄存行包的可能性不大。思前想后，我们决定先去海岸东头法罗城预订的旅馆，放下行包后再乘车回来。于是我找到列车员补了去法罗的车票，半小时车程补收了十欧元，而前面的两小时车程才二十三欧元，补票贵多了，不知他是不是加上了手续费。
回程的区间列车从海岸东头的法罗城开出，前往西端的拉各斯镇(Lagos) ，两地间的车次频繁，每一两小时就有一班。铁路与海岸平行，有时在海岸边有时在内陆，沿线经过的多是农村丘陵红土地区，和四川中部的家乡相似。半小时后列车到达阿布费拉，出站后我们找到一辆出租，对驾驶说我们要到海边坐船去看海上羚羊谷，出租驾驶听明意思后告诉我们站下错了，正确地点是几站后的本拉吉尔。我们一听，一边埋怨那个倒懂不懂的列车员一边快步跑回站台，可能是我们大老远来看阿尔加维海岸的诚心早感动了老天爷，列车还没离开。
离本拉吉尔最近的车站是拉各瓦。这是一个小站，只有一对看起来是当地人的老夫妇和我们俩人下车，车站破败，没售票处和候车室，老夫妇上了等候在外的出租离开了，只剩下我俩。我们看见车站外公路对面有一家露天餐馆，便过去看能不能找人联系去海边的出租。
餐馆主人的看来不像葡萄牙人，更像是巴西或墨西哥来的。我们先买了两瓶水两支雪糕，付钱时我拿出打印的海上羚羊谷图片问店主咋走，他转过头用葡语问里面一位年近七十的老者，老人过来用英语对我们说本拉吉尔地点偏僻，只有出租能去，我们便请他帮忙叫一辆出租。联系妥当后他告诉我们去公路边的候车棚等候，不久就会有车来。
谢过店主后我们到路边候车处等候，几分钟后一辆出租出现在路左边，看见我们后速度慢下来靠近候车处。驾驶是一位须发修剪整齐的中年男子，他降下车窗后探出半个头来问我们要上哪去，我们答说去本拉吉尔。他又问我们叫车了不，我们说叫了，是51号。他马上用手机联系51号车，告诉我们车很快就到然后才离开，他们这种同行之间不争生意的做法是文明达到一定程度的体现。
51号车的驾驶是一位三十多岁的女子，金发，干练，话不多，不像当地人倒更像是德国人。出租在静默中行驶在路面质量不错的乡间公路上，有时穿过一片白墙黄瓦房屋鏃新的别墅群，和周围山野不甚协调，最后下了一个斜坡后停在两座山坡之间，山凹开口是一片翡翠的色调，阿尔加维海面，周折历尽之后终于出现在眼前。
就像美国已故著名电台主播保罗·哈维(Paul Harvey) 一段节目后常说的那样，And now you know the rest of the story。
十来分钟后我们上了海边停泊的一艘高速快艇出海去看海上羚羊谷，同船的有一对来自德国的年老人，两位印裔中年姐妹，妹妹家住加州，在英国和姐姐汇聚后一同来葡萄牙旅游，再加上我们俩。掌船的是一个年轻小伙，船到外面深海后露出了葡人的本色，他调转船头挂上最高档， 对着岸边的洞窟开着快艇直冲过去，一路引擎轰鸣，水花飞溅，岸边的悬崖急速向我们逼近。快到洞窟口子时引擎一灭，小艇急停下来但没颠簸的感觉，真是艺高人胆大。
阿尔加维海岸蜿蜓曲折上百公里，海浪千万年里无休无止地冲刷着黄金般的海岸，淘掘出无数的海岸奇景，一小时的游程我们所看到的，是其中最精彩的部份。
葡萄牙小伙掌着船带我们看了不少的海滩。阿尔加维海岸的沙滩很独特，金黄色，岸边悬崖围绕形成一片新月形的沙滩。有的沙滩宽又长，绵延数百米，我们上船地点本拉吉尔海滩就是这样一片海滩。这种宽阔的海滩通常在村落附近，即使以前没有当地原住民，这些年也兴建起来别墅，或者渡假中心。大沙滩的好处是交通方便，有道路通到摊头，随之而来的结果是沙滩上人多，适合拖家带小的家庭逗留。
人迹寥无的悬崖下偶尔露出一片橘黄色的新月形小沙滩，不通道路，只能摇船才能抵达，那里是年轻人的天堂，两块青春的躯体缠绵在一起，是人们对自然最好的感恩，可惜我们华发早生，错过的，就永远错过了。
海岸边的悬崖是阿尔加维海岸的另一看点。海岸的悬崖大多不是岩石，而是远古时候大海底部的沉积层，在压力和时间的双重作用下板结成块，悬崖断层上现在还可以看到不少裸露的白色贝壳化石。千万年前，这里曾经是大海的一部分，后来山海巨变，海底隆起成为地峡，原是大西洋一部分的地中海封闭在欧洲和北非大陆之间。但是，古地中海不干就此孤立于大西洋之外，大西洋也不愿失去通往亚洲的渠道，于是从地峡东西两边，地中海和大西洋开始了日以继夜历时千万年的冲刷行动。
滴水穿石，地峡终于冲刷成了海峡，于是就有了我们今天看到的阿尔加维海岸千姿百态的断崖，还有窑洞般的海洞。金黄色绵延的崖壁上隔不远就是一个半圆形黝黑黝的孔，在洞里小艇放慢了速度，狭窄处船舷几乎快要碰着洞壁，九曲一弯，到底后才发现里面很大，小艇调头毫无困难。有的洞窟里面漆黑一片，这时艇长小伙亮起手电，移动手电光柱在崖壁上搜索，找到了时他指着上面远古海洋生物的遗迹让我们观看。
这些海洞大多呈半圆形，好像大自然特别喜欢这样的造型。小洞冒顶坍塌之后，孔洞最初的形状可能不规则，但假以时日，洞窟一定会修正为圆栱形，在人类明白圆栱结构能巧妙地承载千万年之前，大自然就产生了这种奇妙的造型。
本拉吉尔海滩西边的海洞进进出出了好几处，全是黑乎乎的，网上那些海上羚羊谷金色的洞窟一个也没看到，我开始有些犯疑是不是来错了地方。葡萄牙小伙掌着小艇全速回开，本拉吉尔沙滩上船处出现在左前方，我们的游程不会就此结束了吧，我在想。
还好，小艇到了本拉吉尔海滩正前方时继续望东急冲，前面是一个巨大的海洞，有一支小艇从海洞东面急速而出，在海面上划出一道白色的浪迹，看艇上众人兴奋的表情，知道见证奇景的时候到了。
这就是阿尔加维海岸最奇妙的海洞，海上羚羊谷标志本拉吉尔洞窟(Grutas de Benagil)。洞窟有一左一右两个出入口，小艇进去时洞底大部分都淹没在海水里，我们的船开到洞窟中央然后停下来，我们抓紧时间用相机扫描洞顶和四周不放过一个方位。洞顶是一个接近圆形的孔口，午后的阳光从洞口透射而下经海水反射后，映得巨大的洞窟四壁金光灿烂。
海洞的尽头是一小片沙滩，沙滩上几人好像是一家的，目光向着我们，后来我们才明白，之前他们船送他们上洞内沙滩游泳拍照，现在正等船接他们离开。我以为他们离开后我们艇长也会开到沙滩边，让我们上沙滩停留拍照，没想到他启动了引擎，竟驾着小艇从海洞另一开口一冲而出，没给我们机会拍下本拉吉尔海洞标志性的画面。后来我们才明白，阿尔加维海岸游有两种，普通的是一小时二十欧元，只看不着陆，我们的就属于这种，当时我们匆急之下没注意到细节。另一种是一小时半三十欧元，可以在洞内摄影游泳，还是一份钱一份待遇。
(网络图片)
下一个海洞只有一个出入口，我们到洞口时正好遇到上一只船出来。洞口看起来很普通，正面一块礁石露出三角形的上部，我们的小艇放慢速度绕过礁石，里面的洞窟不大但海水很深，一道阳光从上面的天洞投射到水面上，整个水体翡翠般通透碧绿。
游程还剩几分钟的时候，掌艇小伙说带我们去一个他最喜欢的海洞。进洞后里面半明半暗，洞穴尽头是一片沙滩，一束阳光从左侧投射到沙滩上，掌艇小伙说角度合适的时候，整个沙滩看起来一派金黄，我仔细观察了一阵，有那么点感觉，但惊艳的程度远不如之前的本拉吉尔洞窟。
一小时的游程结束了，回程途中掌艇小伙露出了葡人狂放的那一面。他速度提到最高，和另一艘小艇在海面上展开了你追我逐，浪花飞溅，泼了我们一个透湿。
回到岸边，我们俩在沙滩呆到下午五点才起身离开，太座打电话叫车，我趁空沿山路上海滩两边的山崖上打望海景，于是，就有了记游开头的那一段。
2016.08.25
