冰岛2016(八)——Vestmannaeyjar 西戎群岛

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仔细的朋友 如果注意到 上篇最后 俺说接下来我们要向南走,一定会问:你们不是已经在冰岛最南边了吗,还怎么往南走?俺们是愣走,往海里走。

我们因为第一天完成了两天的景点计划,因此比计划多出一天。后面根据天气、各种游的时间 所做的变更,都是计划内的调整,多出来的这一天还没用。下面这一天我们决定计划外,去冰岛南面的小岛 Vestmannaeyjar,英文 Westman Islands,意思直译是西人群岛,加点文化就应译为 西戎群岛。

这个 Westman Islands 的英文 因为是意译,成为冰岛唯一一个 打入英文就可以在网上查到信息的地名,其它地方要么得用带辫子的字母,要么还得把带辫子的字母转化成英文再去查。群岛的名字源于冰岛抓来的盖尔人 Gaelic (就是早年的爱尔兰人)奴隶,大概是在没发现冰岛之前,Vikings 维京人把爱尔兰人叫 西人 Westman,冰岛的维京后裔延袭了这一叫法。按咱中国“南蛮北狄东夷西戎”的说法,他们就是 Vikings 维京人的 西戎。可实际上爱尔兰人却应该是冰岛人的东夷。

Vestmannaeyjar 说是群岛,但只有一个岛 Heimaey(意为 Home Island,家岛 )常年有人居住。其它岛里 最大的一个 不到钓鱼岛(4.32平方公里)的1/3,剩下的往下以 几何级数 递减——俺几何不好,别当真哈。我们呢,就是去 Heimaey “回家”,顺便看看其它小岛。

照片摄于回程,但船还是上岛的船。

Heimaey 离冰岛本岛不到十公里,坐船大概要三十分钟。

Vestmannaeyjar 主要有两个引人之处,一个是这些小岛都来自火山喷发,最近的一次大的喷发是1973年,看看这些火山岛就是著名的旅游项目。二是看鸟,看一种叫 puffin 的鸟,又好看又是冰岛特色。

上岛后我们的第一个项目是坐船看岛(渡船只能看海,不能近看岛)。可惜的是,俺家领导坐渡船时坐了个反方向,加上当天阴雨风大,晕船了,因此 看岛游 只有剩下的三个人。

我们要坐的看岛的游船是个加强版的 zodiac 橡皮艇,因此类似的全副武装是至少的。

Jökulsárlón 那个 zodiac,当时7公里开了12分钟(35公里/小时),已经感觉风很大,速度很快了。可是要跟这个加强版的比,那简直太小巫见大巫了。

Vestmannaeyjar 这种 zodiac 的学名叫 刚性可充气船 rigid inflatable boat (RIB),刚中带柔,柔中带刚。我们可以从两方面来看这个大巫。首先,这个坐十来人的艇有600马力的大引擎,时速可达100公里/小时。Jökulsárlón 那个 zodiac,我们游客就侧坐在船帮上,手上抓根 船帮上的绳子 保持平衡和稳定。而这个船是在船中间有两条竖着的实心长桩子,我们象骑马一样骑在桩子上。后面有个很宽的海绵椅背,前面有个很粗的钢扶手。每次要加速时,导游都会事先警告大家,站起来(不要坐下),靠紧椅背,抓牢把手,然后才开始加速。

另一方面,这个船游由于速度太快 经常发生游客受伤事件。下面这个连接是《Iceland review》"冰岛评论" 讲的2016年5月两位女游客断了脊梁骨和撞破头的故事( http://icelandreview.com/news/2016/05/23/two-women-break-their-backs-rib-boat )。这种公司在美帝肯定开不下去,游客告一两次状就倒闭了。蛋是,在冰岛,这个公司可以继续开门,我们也才可以继续“冒险”坐这个船。

不知道不久以前发生的事故对我们的船速有没有影响,反正我们觉得这个船开起来够刺激。船全速前进时,俺的细 合金 丝的眼镜框象是要散架了,只好一手扶着眼镜,另一手抓着把手,两腿叉开站着,一副山田小队长的架势。爱坐过山车 roller coaster 的儿子女儿更是开心,这是他们在冰岛的高光时刻 highlight 之一。

Heimaey 这个小岛上只有一家公司 Ribsafari 经营这个船游,但是却有很多游法,也可以提前预定包租。本来我们主要在 环岛游,小岛游,和看鸟游 puffin watching 之间选。领导晕船以后,俺家爱受刺激胜过爱看鸟的另外三个人首选是环岛游,绕 Heimaey 一周并途经许多小岛。可惜买票时一问,人家说今天风太大,只开 小岛游。小岛游就小岛游,它只绕 Heimaey 的北部和它北部的几个小岛转一圈,但内容也不少,与环岛游比,是90分钟与60分钟的区别,省时还省钱。

途中山石

 

不同的熔岩形成的不同结构的岩石和阴天下雨还能看见的蓝色海水。

坐这个船时照相机出了严重问题。刚要上船,我的 Sony α7 说存储卡满了。当时已经来不及换卡,只能揣在兜里当秤砣增重(回来一查才发现俺32G的SD卡,怎么才用了不到20G就满了,便宜没好货?卡的牌子可是 Sony 的)。用俺的防水尼康傻瓜,回来后才注意到另一个问题:防水相机虽然保证水不进到相机里面,却并不防止 水滴落在镜头上 让成像变形,严重影响像的清晰度。俺用这个相机照的许多照片都有大水滴的影像。因此可以说这一趟船游,一张象样的照片都没有。

我们的船游,穿行在各种小岛之间,还时常钻进水中的山洞看看。船走走停停,导游一边介绍些火山、山洞、岩石的生成和岛上人的历史等知识和故事。这个导游不仅像是维京人后裔,俺看还像海盗。

他身后这块大石头在海边的那部分,从左看像个睡佛;从右看睡没睡不知道,但佛脸是冲着天冲着海。海中那块小石头 像个小人拜大佛。

 

如果上面那张表现冰岛景观的又一个高大上,那下面这两张则又一次表现了冰岛景观的接地气儿。照片里这堆礁石 导游说是一条龙和老婆打架后,离开了他住的小岛躺在水里(有点儿没照全,照全了也不是太象)。

 

然后,他把我们带到旁边小岛(下面这张照片中)的这块石头前让我们找他的老婆在哪儿。俺们共六个人找了一会儿没人举手表示找到了,反正俺是肯定没找到。后经他提示才恍然大悟,原来不是找整个人,而是找她老婆的一部分,并且是很关键的部分。俺和其它几位游客恍然大悟之后哈哈大笑。虽然大水滴让下面照片左边变得模糊了,不过看懂导游的意思仍不需要太丰富的想象力,但你必须一个劲儿的往邪处想。

 

我们快艇游完,领导不仅已从晕船中缓了过来,还为我们侦察好了下一步的地形,直接把我们带到了海边一个大公园(其实一般来说,这个岛上什么都在海边),海边悬崖上有一些 puffins,可惜在高崖上离的太远,俺只有70mm的变焦镜头力不从心。

悬崖旁边就是一个高尔夫球场,占了小岛很大一块面积。下面照片中左边的绿地就是高尔夫球场一部。

 

在海岸相反的方向,有个大舞台及相关设施,明显是个全岛欢聚一堂的地方。

回家一查,果不其然。1874年冰岛被移民千禧大庆,由于天气原因岛民无法跨岛去 Þingvellir 参加全国欢庆,于是只好在这个地方全岛小聚。谁料到从此却诞生了一个叫 Þjóðhátíð 的节日,这个字译成中文就是“国庆节”的意思,但在冰岛,它专指 Westman Islands 上的这个每年一度, 八月第一个周一之前那个周末, 长达四天的节日。其中有篝火晚会,露天音乐会和焰火等。每到此时,岛上就象中国国庆时的旅游点儿一样,爆满。满到什么程度呢?人口4000多一点儿的岛,节日期间有11000-13000岛外人来参加,真不知道这些人都住哪儿。

舞台旁边又有两幢草房,也是复制品,是复制岛上附近的一处考古发现。这个发现是冰岛已知的人类最早的房子,有可能把冰岛被移民的时间从公元874年提的更前。

从这儿离开,我们的下一个项目是去叫 Eldfell 的火山。Eldfell的冰岛文直译就是“火山”,它也确实名符其实。1973年爆发后,在 Heimaey 岛上生出一座200米高的山,而且没有坑。这座火山的独特之处在于它就喷发在有人居住的区域。公元79年古罗马 维苏威火山(Mons Vesuvius)的喷发,把整个庞贝 Pompeii 城埋在火山灰下。比庞贝城幸运,Eldfell 喷发时规模比 Mons Vesuvius 小,但更重要的是它喷发在了现代。半夜一点多火山喷发后,救火车警笛马上叫起了全岛居民,半小时后第一艘船运送岛民出岛,六小时之内,Heimaey 全部5300岛民,除了少数“因公”留下的人员,全部运到了冰岛本岛。

喷发40多年后,依然几乎是寸草不生的 Eldfell。

火山喷发虽然毁了半个镇子,417幢房屋(占全岛的1/3),但全岛仅有一人死于火山喷发。

幸存的许多房屋如今就在当年的熔岩流边上。而当年被火山灰和熔岩埋起来的几幢房屋,现在变成了博物馆,被称为“北方庞贝”。

 

为了保护港口和剩下的半个镇子,冰岛人当年抽海水浇熔岩,硬是靠冷冻法筑起了一道熔岩墙,保住了港口和剩下的房屋。

 

穿行在熔岩堆中的公路和路上的汽车。

从长远看,火山喷发对 Westman Islands 还有相当的好处。它让 Heimaey 的面积增加了2平方公里。考虑到 Heimaey 本来才11点几平方公里,这个增加是相当可观的。增加的面积刚好进一步保护了本来就已经是冰岛良港的港口,熔岩堆上还新建了约二百幢房子。火山产生的地热如今在为全岛居民供暖。即便如此,还是有很多居民火山爆发完了以后 再没有返回 Heimaey。四十多年过去后,岛上人口由喷发前的5300变成了现在的4200。

从 Eldfell 的半山腰望下去,增加的大部分海岛就在这个区域,有点儿世界末日的意思。三辆车中最上面一辆是我们的。那个十字架大概是为纪念被火山掩埋的一座教堂。

 

站在火山顶上向熔岩流相反的方向望去。

再往下的一个项目,环岛视察。其实看了 Þjóðhátíð 和 Eldfell 已经视察了岛的大半了,剩下没看的只有岛南的一个尖端。

路上的草地与羊。

 

岛的最南端,是个叫 Stórhöfði 的百米高的小山 (照片中地图的最南端)。别看这个山只有百米高,因为就在海中,其实相对的相当高。它周围的悬崖峭壁,高度多在四、五十米以上。而且这个地方是冰岛,并号称全欧洲风最大的地方。风大到什么程度呢?名不虚传!俺在那儿有点寸步难行的感脚,俺家其他三位,下车转了一圈,就都缩回车里了。俺想既然已经到了这儿,总得走到头看个究竟吧。

 

顶着巨风翻过小山头,居然有惊喜,大群的 puffins 在悬崖附近飞翔。

 

因为鸟都站在悬崖边上,俺从上往下 看不见几只,而且大部分鸟只能看见屁股。俺忘了下面是四、五十米高的悬崖,往崖边走去,然后,再从崖边找能看得见的向着海的崖壁,那崖壁还必须有鸟。终于,俺 70mm的变焦可以够着鸟了!

这种俺们来冰岛一直想看的鸟,中文叫 北极海鹦,英文 Atlantic Puffin,拉丁学名 Fratercula Arctica。这个翻译又很有意思,中文,英文,拉丁文全不一样。假设中英文“海鹦" 和 “puffin”与拉丁学名没有歧义,那咱来研究一下它的定语:中文“北极”,英文“大西洋” 到底分歧在哪儿?“北极”这个译法不太可能正确,因为北极是地球上一个特定点的名字,那里没有这种鸟,这种鸟也不生活在北极。较真儿的俺于是去研究鸟的拉丁学名。拉丁文的“arctica”是什么意思呢?(其实这个 arctica 还不是拉丁文,而是拉丁文的英文写法)arctica 或英文中的 arctic 来自希腊文 ?ρκτος 意为“熊”,指大、小熊星座。因为这两个星座在北方,因此 ?ρκτος 和 arctica 在古希腊和古罗马泛指北方。也就是说,这种鸟的学名正确的译法应为“北方的 Fratercula” ,如果“海鹦”这个翻译正确,则正确翻译应为 “北方海鹦”。英文的 puffin 是通俗叫法,大西洋肯定不等价于北方。但是,大西洋只有北方海鹦这一种海鹦,而北方海鹦又只生活在大西洋,因此英文“大西洋海鹦”这个俗名不能算错。又因为北方海鹦生活在北大西洋,更精准一些则可以叫 “北大西洋海鹦”,即 Northern Atlantic Puffin。

啰嗦完鸟的名字,咱们回到鸟所在地的 通俗叫法 的简称:puffin。这种鸟的个子我看在麻雀与鸽子之间。船游时导游说这种鸟俺一顿得吃三、四只,他自己块头更大,得吃四、五只。哪位朋友问:吃?没搞错?还真没搞错,冰岛人真吃 puffins,不过我们去过的餐馆都没见到这道菜。蛋是,在俺往悬崖边走的时候,看到两个人,一人拿一个象俺小时候抓蜻蜓的网,鬼鬼祟祟的也往悬崖边走,边走还边回头看俺是不是在跟着他们。本来打算跟着他们去看个究竟,后来想这两人干坏事儿,肯定会把鸟都吓跑了,俺反而照不成相了,所以就没一直跟下去。

Puffins 这种鸟平时生活在北大西洋的海上,只有下蛋时才来陆地。每次回到陆地三个月左右,交配,下蛋,孵蛋,喂养小 puffins。在冰岛看 puffins 最好的时间是它们上岸的5月中-8月中。我们8月14日还能看到这么多 puffins,应该算是运气的。冰岛是这种鸟最多的地方,大约占全世界的60%。而 Vestmannaeyjar 的 puffins 又占了冰岛的一半左右。也就是说在繁殖季节, Vestmannaeyjar 住着世界上约30%的 puffins。

 

要说绝对数字,Vestmannaeyjar 每年大概有1.5-2百万对儿 puffins 在此上岸下蛋。Puffins 把蛋下在它们在悬崖上向里挖的1-2米深的地洞里,每次只下一个蛋。平时没事它们经常就在自己挖的洞口站着,因此我们才能看到悬崖上的这么多 puffins。船游时导游说 Vestmannaeyjar 的 puffins 挖的洞连起来可以从冰岛通到罗马,当时还以为他是吹牛,结果还真是这么回事(冰岛到罗马的直线距离大概只有4000公里)。Puffins 平时在海上是独居,但却是一夫一妻制。不过据说这并非为了爱情,而是雌雄两只都能记住自己挖的洞,每年都会正确的找到自己的旧家。Puffins 生出来三个月后就开始独立生活, 5、6岁成熟,可以活到四十多岁。

 

俺顺着悬崖边,顶着大风,象鬼子进村一样慢慢接近 puffins。走的越近,俺照出来的 puffins 也越大。

 

直到近得 puffins 一个个都怕俺怕的飞走了。不论如何,俺是心满意足,来的时候哪想到能拍出这样清楚的 puffins。更牛的是,俺居然没从悬崖上掉下去。

 

从 Stórhöfði 看 Vestmannaeyjar 的第六大岛 Suðurey (0.2平方公里)。岛上那个白点是个小房子,打猎人用的shelter。

 

照完鸟往回走的时候,又看见几只漂亮的羊在狂风中怡然自乐。

 

俺放了一辈子杨,却从未见过长这么长直毛的羊。大长直羊毛迎风开成菊花状,显得又好看又干净。不仅和世界其它地方见过的羊不一样,也和在冰岛其它地方见过的羊不一样。不知是不是这里的大风造成的特殊变异。俺不由自主地从地上捡了一撮羊毛,带回家留作纪念。

 
 

羊们看到俺步步逼近,开始撤退。

注:冰岛和新西兰类似,是羊比人多的国家,大概人均两点几只羊。

近距离看到了鸟和羊,俺是已经心满意足了。我家领导说她自己侦察时看到一个鱼加工厂正在装鲜鱼,俺们决定去看看。

捕鱼和鱼类加工是冰岛第一大工业和第一大出口产品。Vestmannaeyjar 的捕鱼和鱼类加工又是冰岛的第一重镇。这一点,从它的人口密度上就可以看出来,Vestmannaeyjar 的人口密度是冰岛平均人口密度的上百倍,这其中主要是与渔业有关的人口。更直接的表现,是 Vestmannaeyjar 以百分之一点几的人口,贡献了冰岛15%的鱼产品出口。Vestmannaeyjar 的人均GDP也远高于全国平均数。

 

可惜等我们去时,鱼类加工厂已经关门下班了,装好箱的鲜鱼也运走了,只剩下很强的鱼腥味。但是我们却看到了另一幕:加工鱼类的下水和废料排入海中,不仅吸引了大批的海鸥来觅食,而且鱼的鲜血染红了大片的海面。

 
 

PS一下,鱼的鲜血不仅染红了海水,还映红了整个天空。

 
 

鱼加工厂 厂区附近的风景也不错。

 
 

但两张照片的海水中都可以看到加工厂排泄物的痕迹。

 

离开 Vestmannaeyjar 前的最后一个任务是吃大餐。我们去的这个餐馆 叫 Slippurinn Eatery,中文直译是:船厂餐厅。它在一个叫 白色指南 White Guide 的北欧餐馆评级中,排全冰岛第二名。

 
 

先来一个有烤当地海滩边长的小花草和柠檬的鸡尾酒,别有风味。

 

主菜点了几种不同种类和做法的鱼。点菜时俺问跑堂:有没有今天当天的新鲜鱼?答:有!又问:哪种鱼是当天的?答:都是!产鱼的地方就是牛,第一次见到一个餐馆敢夸口所有鱼都是当天的新鲜鱼。

 
 

注:街上看见一个中餐馆的广告牌上也打着新鲜鱼的招牌。

酒足饭饱之后,上船。这次领导冲前坐,没有晕船。下船后,直奔下个目的地:Reykjavík 的新家。

后注:上岛看鸟,我认为坐船不合适。虽然你有了面对悬崖的角度,但几十米高的悬崖太远,根本看不清。最好是像俺这样在悬崖上边找可以观看的角度。我觉得我算运气,那天风太大,没有其他游客。如果想专门拍鸟,更应该住在岛上,选没人的时候带上长焦和三角架,慢慢拍。

 

 


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没有1999 发表评论于
那你应该是对着门向左走了。门里其实没人,我趴在窗上看了半天,里面乱糟糟,象在装修。
jerseyhill13 发表评论于
我们到山顶两次,都没进铁门
没有1999 发表评论于
我基本上从气象站铁门进去后一直走到崖边,然后稍微右转了一点儿
jerseyhill13 发表评论于
半山,崖边
没有1999 发表评论于
运气是够好的,不过你们应该更好才对呀。你的照片不是很好吗?,
jerseyhill13 发表评论于
你们运气好
没有1999 发表评论于
8月9-16
jerseyhill13 发表评论于
一个问题
ycon 发表评论于
赞一个,谢谢分享,
ezra 发表评论于
精彩冰岛系列!Puffin 真可爱!
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