两牙旅游开始时，对摩尔人知之甚少。只知道他们来自北非，北上征伐，公元711年入主伊比利亚半岛。当地基督教的“光复”战持续了约800年，最后，将他们逐出半岛。到了安达卢西亚，尤其是游览了塞维利亚和科尔多瓦，开始对摩尔人的文化刮目相看。到了格拉纳达（Granada），参观那优雅而壮美的阿罕布拉宫，更被摩尔人的“半西班牙半东方的风格”，集英雄和浪漫的文化遗产，深深吸引。

格拉纳达（Granada 意即石榴）曾经是摩尔人的格拉纳达王国，位于安达卢西亚最多山的地区。阿罕布拉宫是格拉纳达城外山上的宫殿、堡垒建筑群。这处耗时一个世纪的伟大建筑，是摩尔人在西班牙留下的最后辉煌。如今是UNSECO的遗产。

美国文学大家华盛顿·欧文就像一位“从新世界派来的文学公使”，19世纪上半叶，到安达卢西亚游览访问。他的《阿罕布拉宫的故事》（Tales of the Alhambra），读来十分生动有趣。阿罕布拉宫成为欧洲基督教世界十分景仰的历史文明古迹，欧文的书，功不可没。下面摘录两段，在我看来，这是关于阿罕布拉宫历史背景，最文字优美的介绍：

“这一支由亚洲人同非洲人混合组成的人马，自从被阻击在比利牛斯山脉之后，就放弃了伊斯兰教的征伐原则，企图在西班牙建立和平永久的统治。作为征服者，他们的英勇也只有他们的宽容才能相比。在这两方面，他们当时都超过了跟他们作战的敌人。他们在离开故乡之后，就爱上了这片他们认为真主所赐的土地，尽力用一切使人类幸福的东西来装饰它。他们以明智和公正的法律制度作为政权的基础，孜孜不倦地培植艺术和科学，发展农业、制造业和商业；渐渐地建成了一个为任何基督教帝国所不能匹敌的繁荣富强的帝国；同时，又勤勉地把可算是东方阿拉伯帝国的特色的优雅风尚和精美文物，搜罗在他们周围；在他们文化极盛的时代，将东方文明的光辉，射在愚昧的欧洲的西部土地上。

从此，阿拉伯人统治下的西班牙城市，就成了基督教国家的技工们来学习应用艺术的地方；面色苍白的外国学生赶到托莱多、科尔多瓦、塞维利亚和格拉纳达等地的大学，来学习阿拉伯的科学和珍贵的古代学术。爱好文学的，就到科尔多瓦同格拉纳达去吸收东方的诗歌和音乐；北方的披甲的战士，都急忙赶到这里，熟悉骑士制度的优美的训练和礼节。”

此外，2018年，一部名为《阿罕布拉的回忆》（Memories of the Alhambra.）的韩剧，也让这个地方变得更加出名。韩国人挖掘别国文化遗产，创造自己产品的劲头真是令人佩服。

那天，我们跟着导游，沿着格拉纳达城东的上坡路，向阿罕布拉宫走去。一路上，顺坡而建的宅院，山丘上摩尔人堡垒红色砂岩外墙，在绿色植物的映忖下，很像通向遥远历史的引道。

圣玛丽教堂、查理五世宫 —- 阿罕布拉宫的部分取代建筑

阿罕布拉宫主要建于1238年至1358年。这里曾是格拉纳达的摩尔人，纳斯里德（Nasrid ）王室的住所。阿罕布拉这个名字，在阿拉伯语中表示“红色”，可能来自外墙的赭红色。

1492年摩尔人被驱逐后，阿罕布拉宫经历了动荡和毁坏。几百年来，天灾人祸，不同的统治者的重建、改建、维修，这里成了穆斯林和基督教，东方和西方风格混杂的建筑群和遗址。不过，穆斯林摩尔人的主调仍在。

我们首先看到的，是穆德哈尔风格的圣玛丽教堂，（上图）建于16-17世纪，取代了前阿罕布拉大清真寺。

查理五世宫也是重建的阿罕布拉建筑之一。这是一座典型的文艺复兴风格的宫殿。上下图是南立面。

这是查理五世宫的正立面。此宫从来不曾是查理君主的家。今天，它的一楼是阿罕布拉博物馆，楼上是格拉纳达美术博物馆。

排队进门时，顺手拍的门边浅浮雕。

从主立面进入宫内，迎面是一个巨大的圆形天井。这种圆形和方形的组合，在欧洲宫殿中实属罕见。天井也有两层。下部是砾石的多立克柱廊，上层则是爱奥尼柱式。可见对罗马建筑的深刻了解。文艺复兴风格是主要框架。

天主教建筑，往往在外表上令人印象深刻，但内部比较简单。

葡萄酒门（Puerta del Vino）、正义之门（ Puerta de la Justicia ）-- 通向阿罕布拉宫的核心

我们从葡萄酒门（Puerta del Vino）走向阿罕布拉宫的麦地那（Medina），即住宅、行政和宗教区。那里有围墙和堡垒的守护。

葡萄酒门是阿罕布拉宫的一个内门，被认为是这里最古老的建筑之一，可追溯到苏丹穆罕默德三世（1302-1309）时期。关于这个名字的起源，有人认为，是16世纪中叶，基督教占领期间，阿罕布拉的居民可以免税购买葡萄酒。格拉纳达的居民，将葡萄酒留在这个门口交付。故得名。

围墙东门入口拱门上方，刻有伊斯兰传统钥匙符号。有“天国钥匙”之称。（下图）门楣上方的碑上的文字据说是：“荣耀归于我们的主人Sultan Abu 'Abd Allah al-Gani Billah”，指的是14世纪下半叶统治该堡垒的苏丹穆罕默德五世。

在阿尔罕布拉宫围墙的四扇外门中，最具象征意义的，是1348年建造的正义之门（ Puerta de la Justicia ）。也是阿尔罕布拉宫的象征之一。

上图，是从堡垒上拍到的正义之门。马蹄形入口拱门的基石上有一只张开的大手, 据说是“法蒂玛之手”，（下图）这一手掌，象征着伊斯兰信仰的五项要求：信仰真主独一、祈祷、斋月禁食、前往麦加朝圣和施舍。 这只手还强调了每个穆斯林苏丹的主要职能，即维护伊斯兰教法。 后来，法蒂玛之手演变成阿拉伯世界常見的幸運符號，尤其是在中東和北非地區，常见手掌形首饰挂件。人们相信，手掌中心的眼形图案，会阻止黑暗中邪恶之眼对人的危害。

在正义之门旁边，可以看到一个圆形的基督教火炮堡垒。

梅斯亚尔厅（Mexuar）和 马丘卡平台（Machuca Patio）--王室执政的地方

阿罕布拉宫的梅斯亚尔庭院（Mexuar）是纳斯里德王室三座宫殿（Nasrid Palaces）中最古老的一座。可谓摩尔艺术和建筑的典范。

Mexuar的外部其貌不扬。绿色的柏树拱门墙，也许是来自考古学的灵感，在阿罕布拉，树木也是墙壁、屋顶和栅栏。

纳斯里德王朝时期，这里是对格拉纳达居民履行法庭、司法和理事职能的地方。无疑，几个世纪以来，它受到改朝换代的影响最大，以致面目全非，各种材料和风格混处一厅。依稀可辨，一些屋顶加固材料仍然是原始的；墙壁的上部在石膏装饰中保留了原始颜色和金色；带有交错装饰的格子天花板，是基督教时期的。

大厅中间有四根柱子。莫卡拉贝的柱头下，都有石膏饰带。

房间里，那竖向长方形的摩尔瓷砖图案，看来是16世纪，神圣罗马皇帝查理五世时期的改造：四周纳斯里德王朝的纹章花纹中，加进了奥地利人的双头鹰元素和红衣主教门多萨的纹章；正中央，则是帝国盾牌，赫克里斯之柱，带有字母“Plus Ultra”（更远）。可谓统治标志更叠的典型。

Mexuar厅坐落在阿萨比卡山顶上。窗户很低，非常适合坐在垫子上的人，从窗口俯瞰整个城市。

仔细看建筑细节，十分了得，富于变化，整体看来又和谐统一。

桃金娘中庭（Court of the Myrtle)--苏丹的公馆

桃金娘中庭是苏丹的公馆，统治者处理外交公务的地方。

第一印象是建筑和自然融合的美。中央池塘映泱四周建筑。满满一池阿罕布拉宫中最高的Comares塔的倒影，和着变幻莫测的天光云影，既古老又现代。

站在厅内，仰头看四周，心想，难怪阿罕布拉宫得几代人努力才能完工 ，整墙的“壁画诗歌”！虽然已斑驳陈旧，阿拉伯建筑和艺术中的三元素：艺术书写、藤蔓花纹和几何设计，清晰可见。尤其是，到处可见装饰性的阿拉伯文字，据说，意思只有一个：“一切归上帝”、“除了上帝，没有胜利者”。这是纳斯里德王室的座右铭。

狮子宫（Court of Lions)、两姐妹厅(Hall of the Two Sisters) -- 后宫？宗教学院？

我们接着走进狮子宫。据说，这里曾是苏丹的后宫。但也有文说，可能是一个宗教学院。到底是什么，不得而知，传统的伊斯兰建筑往往不为每个房间分配固定功能，不同的时期，有不同的用途。

狮子宫的第一任主人是穆罕默德五世，他是纳斯里德王朝的第八位国王。狮子宫整个的结构是，四个正厅，围着长方形天井，楼上有几个房间。124根柱子和装饰精美的拱门组成的拱廊，划定天井的范围。

庭院中央有一个大理石喷泉，由12尊吐水的狮子雕塑组成。中央喷泉和四个大厅的较小喷泉通过渡槽连接。

狮子宫东侧的亭子，有点沙漠帐篷的影子。

大厅上方的穆卡纳斯（Muqarnas）拱顶，据介绍，能够保证室内空气流通，这是伊斯兰世界最精妙绝伦的钟乳石天花板，蜂巢状浮雕，花样繁多，令人目眩，联想星空。 阳光从屋顶上的窗户照进来，投射出柔和的光线。猜想，这设计与穆斯林文化中洞穴神秘主义有关。

姐妹厅（Sala de Dos Hermanas）的名字，并非因为后宫真有两姐妹，而是由于两种相像的无暇大理石，铺成的地面。不过，人们似乎更愿意，将名字与宫中阿拉伯美女爱情故事相连。

看着空空荡荡的厅堂，不由得浮想联翩，曾几何时，这里灯影婆娑，软凳长榻上，王公贵族，美梦沉酣。然而他们的梦，从来不得酣畅。

伊比利亚半岛，一连几个世纪，都是基督教和伊斯兰教的小邦，争权夺霸的大战场。“征服北方的哥特人同征服东方的摩尔人就是在这里碰上了，一决雌雄”。期间，为了换取和平，穆罕默德三世，不得不亲吻费迪南德的手，同意与他达成协议，承诺忠诚和贡品；不得不与基督教联手作战，以巩固格拉纳达酋长国...。

令人感叹的是，城堡里战云密布，却不影响摩尔人对住宅，玲珑建筑的兴致。宫内的精致装饰，处处显露优雅诗意。

上图，蓝色和金色的艺术书法。 看得出，纳斯里德（Nasrid ）王室青睐这两种颜色。

赫内拉利费（The Generalife） -- 夏宫和庄园

赫内拉利费（The Generalife ）是纳斯里德王室的夏宫和乡村庄园， 位于阿罕布拉宫建筑群的正东坡上。这里是国王的私人度假胜地。不仅有花园和果园，而且很方便上山打猎。

正如古罗马人在他们所到之处，留下露天剧场、桥、运水渡槽等天才工程一样，伊斯兰文化也用园艺改变了世界。中世纪的伊比利亚半岛见证了水和土地管理的革命，见证了“天堂花园”。

宫中窗户上的羚羊剪影装饰，忖着蓝天白云，树荫绰约的山城，优雅非凡，极俱东方的风韵。

夏宫建在阿萨比卡山顶上，可俯瞰整个城市。

（上图）1829年，华盛顿·欧文（Washington Irving）在这些房间里写下他的阿罕布拉宫故事。

据介绍，园林绿化都是根据考古研究，严格保护和尊重古代摩尔人的原作，进行种植管理。

苏丹穆罕默德三世的住所遗址, 周围环绕着一个长方形池塘, 和修剪整齐的花园，有许多高大的柏树。

夏宫中最核心的建筑，当数这Acequia庭院。它通过南部一个较小的庭院进入。 Acequia庭院采用典型的阿拉伯式的四方庭院设计。中间的水渠携带水到其它果园，及至阿罕布拉宫各处。这条沟的两侧是十九世纪添加的两排喷泉，两端的两个喷泉一直延续到今天。两端各有端亭楼建筑。

阿罕布拉宫的喷泉、水渠和水管道给我们留下了深刻的印象。你会惊讶发现，中世纪时，摩尔人已能像使用液压系统一样，满足水的需求。他们修建水渠，把水从山上引到了阿兰布拉宫。水渠流淌，将整座宫殿环绕一圈儿，为浴室、金鱼池以及庭院中的喷泉供水。水流又会沿着林荫道一路向下，往格拉纳达城流去。

水的灌溉创造了“绿色阿尔罕布拉宫”。溪流喷泉常年潺潺不息，树林四季常青，果园和内外花园围绕着历史建筑群。

园丁们把树变成了活的艺术品。

这个剧场是后来加造的。夏季这里常有演出。

一条迷人的绿荫成拱的街道，蜒蜒围绕着花园。我们从这条路离开阿罕布拉，这个神奇的地方！

一上午的参观，视觉的冲击令人精神亢奋，还好没患司汤达综合症，只是有点累。

午餐安排在阿罕布拉宫进口处的一家餐厅。饭店的装饰，餐具等，都很讲究，装饰了不少摩尔人的文化元素。心想，是不是摩尔人的后代的后代开的? 可能性非常小。摘一段华盛顿·欧文的书：“1492年，信奉天主教的西班牙国王费迪南德二世和王后伊莎贝拉征服了伊比利亚半岛最后一个穆斯林王国——格拉纳达。格拉纳达投降的条件是，当地居民可以得到西班牙境内其他穆斯林享有的权利。可是，过了不久，西班牙的统治者就加强对国内穆斯林的迫害，强迫他们改信天主教。1499年，当地的穆斯林发起暴动，抗议西班牙人违反协议。政府派出军队平息了这次骚乱。此后不久，各地的穆斯林陆续被迫改信天主教，不肯屈从的都被驱逐出境。西班牙人把那些选择改信并留下来的穆斯林称为‘摩里斯科人’。”

还好，有阿罕布拉宫--- 这座“基督教国土中央的一座伊斯兰教建筑物，西方的哥特式大厦丛中的一座东方宫殿”，可以作证，摩尔人曾经征服、统治过这片国土，一度繁荣，在人类文明进程中，留下了他们的印记。在这里，人们也许会听到“摩尔人最后的叹息”。

格拉纳达的阿罕布拉宫，是这次两牙游，最有魅力的地方，我想。