不管怎样的不情愿，西陵峡还是在我们的睡梦中过去了，这是游轮公司第二项难以认同但不得不接受的行程安排。
清晨起来，拉开阳台的推拉门后看见总统8号已经靠岸，停泊在巫峡东口巴东的官渡镇。旁边是河口，发源于长江北岸神农架并且名气很响的神农溪于此汇入长江。按行程的安排，早餐后我们要下去换乘当地游览船参加第二个费用已含项目，船游神农溪。
这次没有当地导游，全船四五百号游客无论来自内地还是海外的全上了当地的游览船，双层的游览船看来很能装。上船后，太座和女儿她们在二层靠窗找到位子安顿好自己，我照例去了船头。拍片方便是一个因素，但更主要的是船头上视野是全方位的。
那天晴得很好，斜照的朝阳之下山青水碧，是赏景拍片的好天气。溪边峰峦起伏，山峰的高度和外面长江两岸差不多，但因为溪谷水面窄，山峰看上去高多了，需仰视才得见峰顶。岸边每出现一处景致时船上广播都有讲解，一遍中文一遍英语，但我忙于观景拍照，常常漏掉了讲解的大部份。
神农溪长约60公里，从河口往上分成龙昌峡、鹦鹉峡、神农峡三个峡谷。下游的龙昌峡得名于峡谷中一个既高又深的溶洞，龙昌洞。龙昌洞很像一个巨型的门洞，十几里深，三峡大坝兴建前是一个旱溶洞，现在一半在水下，所以可以荡舟而入了。
沿岸的山体都是石灰岩构造，溪边除了可以看到溶洞外，还有不少悬垂的钟乳石，有的像人躯干，有的则像奶牛的乳房。
龙昌洞过后安静了一阵的船上播音器又出声了，叫大家朝左边崖壁上一道从上到下的岩缝看，中间是龙昌峡的另一个看点，三峡悬棺。因为船离岸边有一段距离，刚开始啥也看不见。后来眼睛聚焦，对着岩缝上下扫了一个来回，才看见所说的悬棺。从远处看，悬棺只是岩缝间的一个小斑点，要不是船上播音员的提示，确实很难发现。
用相机拉了一个长焦后从近镜头中看清，悬棺凌空搁放在两条一前一后飞跨岩缝之间的横木上面。悬棺的结构和近代的木棺相似，上下左右四片由条木拼成，前面是整木的棺头，棺尾猜想也是一块整木。即使从远处看，棺木岁月侵蚀的痕迹也很明显，但没散架，还能起到防护作用。
悬棺大多在南方，主要分布在云贵川，两湖两广和江西福建这些有少数民族的地方。长江流域的悬棺，多在四川宜宾的金沙江畔，以及(2018-10-02 14:21:43)三峡两岸重庆的奉节巫山和湖北的巴东秭归，古时巴人生息的地区。据考证，悬棺最兴盛的年代是春秋战国，当时南方还是”蛮夷”之地，当地民众保持着诸如悬棺一类的习俗。秦始皇统一中原，然后经过大一统的汉朝唐朝，中央朝廷所辖的疆域越来越宽，汉族的影响越来越广。受汉族丧葬习俗的影响，少数民族逐渐放弃悬棺这类习俗，明朝后则彻底中止了。
悬棺虽然在南方很多地方都有，但每处数量都不多。因为在半山腰，不论是从下面搭木架抬上去还是从山顶用粗绳吊下来都太难了，所以只有少数财大气粗的王公贵族死后才有这种待遇。悬棺那么高，有的说是为了自己”高高在上”，后代出高官（高棺），有的说是离天堂更近。无论哪种想法，都是为了死人而折腾活人。
过了神农溪第二峡鹦鹉峡后，峡谷更窄了。游览船靠上河中的浮动码头后，我们下到码头上了停靠在另一侧的木头扁舟，船游剩下的神农峡。扁舟两头尖，形如豌豆荚，俗称为“豌豆角” 。“豌豆角”能坐十几人，船头三个男子划桨，一个女子喊号子或唱山歌，船尾一位清瘦的老者在掌舵。整条游轮几百人陆续上了“豌豆角” 木船，同桌进餐的阿龙他们俩上了另一条船，船离码头后我们相互拍照，算是一个留念。
溪水很清，比预想的要深。时值六月初，三峡的水位因为泄洪以准备七八月可能的暴雨洪峰而降低，但远比筑坝前高，所以水流很平缓，不像山溪，更像平湖了。船工们划得很轻松，船走得很快，追赶着前面的扁舟，而后面的“豌豆角” 也在追赶着我们。追上后，两条船上的人相互抓拍，明知道没机会传给对方，仍忙得不亦乐乎。
从神农溪回到船上后是午餐时间，入座后不久，游轮就启动了。我问旁边服务的女孩，游轮早不开晚不开，为啥偏偏在午餐时候就开航了呢，她回答说巫峡这一段没啥看的。
她说的也是好些人的旅游观念，去一个地方，主要看是不是有名。一块岩石，如果有一个仙女的名字，马上觉得魅力无比。一段水面编出一段故事，立时诗意昂然。而那些连绵的山峦，奔腾的江水，葱绿的山林，江岸的人家，那些在眼前发生的生命交替，却少有兴趣去理会。
巫峡只有四十多公里长，我不想在午餐中完全错过巫峡的风景，碗里的东西几口下肚后去了5层船头的观景台。船上的广播响起了，要大家往右边看，说坡上是百里巫峡中仅有的一户农家，其他人都搬走了，就剩他们一家靠着江边坡上的农地维生。看着随着船行逐渐接近然后又渐渐远去的农家，我想起了沈从文的"边城"，感觉一个翠翠一样天真无瑕的小姑娘正从坡上的巫峡人家走出来。站在坡上的她望着远去的大船，或许她的想像中外面是一个精彩的世界，而船上的我知道那个世界也有着各种各样的无奈。
巫峡最有名的景观神女峰快到前几分钟，船上广播就开始提醒，观景台上的人也越来越多。神女峰越来越近，午后的阳光下，峰顶那一块如女子亭亭玉立的山岩已清晰可见，但我觉得还是少了点什么。巫山烟雨，从前的传说，读过的诗文，早在我们头脑中设定了巫峡十二峰经典的画面。没有烟雨的神女峰就像没云气的张家界，没云涛的黄山，是一幅画，但不是仙境。
巫峡过后就是瞿塘峡了，长江三峡中最有气势的江峡。游轮好像也感觉到峡谷的逼人，速度慢下来，缓缓进入了两坂江坡夹持的峡谷。峡内两岸的崖壁几近铅垂，平直的水线下山岩露出葛黄的本色。六月是一年中又一个低水位，三峡大坝泄水留出库容后为七八月的洪峰作准备，所以峡内的山势看起来比高水位时伟岸多了。
我们的游轮靠右岸上行，江面左边留给下行的船只。崖壁上有不少碗口大的深洞，船上广播介绍说是以前的古栈道留下的。快出峡口时，看见右边崖壁上出现了新工程动工的迹象，船上广播说是新的观光栈道。我觉得三峡这样的自然奇景最好少作改变，如果要变，希望工程兴建者的脑袋多转几个来回，做出来的尽量贴近自然。三峡已经变得太多了，再变就认不出来了。
出瞿塘峡后总统8号在白帝城外面的江中下了锚，白帝城是第二个付费上岸游览项目，我们没计划去。按照游轮的规矩，没参加付费游览的不能下船，只能在船上呆着。这又是一项中国的特色，不出钱寸步难行。加勒比海轮上过几次，无论船停靠在任何国家，巴哈马维京群岛还是牙买加墨西哥，船上的人都可以下去遛达，钱从没成为上岸的障碍。
船停白帝城的三个小时中我去了五层的船尾，太座他们没去。对于他们来说三峡只是一道风景，看了拍照了就算到过了，而于我三峡是一个梦想，总想多看点。
我靠着船栏而立，四周没其他人，这是我一个人的世界。我望着下游远处的瞿塘峡，夕阳把峡口黄色的绝壁映成橘红，暮霭从江面渺渺飘起，那是进瞿塘峡最好的时光。如果能再去三峡，希望是一艘风帆船，进瞿塘峡披着夕阳，在巫峡遇上云雨，西陵峡赶上风雷，来一把资格的三峡体验。
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