八月十八号  第一天  露营地： Colter Bay Campground

我们的飞机于上午10点左右到达丹佛机场。提一句，从出机口到飞往Jackson Hole的登机口，要走长长的一段路，提醒你丹佛机场是个超大的机场。而一个多小时后我们飞抵的Jackson Hole机场跟丹佛机场相比简直就是小巫见大巫，不过这个蛮有特色的小巫是世界上唯一建成在国家公园里的机场。我们订的租车公司叫Alamo在镇里 ，机场有往返的班车到租车公司。没有拿到网上订的Fort Escape代之Subaru Outback，居然是新车，仪表盘显示6000多公里。提车后到附近的一个超市Albertson买东西，随便吃点饭，还买了一个冷箱（Cooler），在以后炎热的中午喝到冰凉的饮料时，觉得它真是物有所值。我们两个人几乎吃了一整只烤鸡，奇怪，就是坐着飞来飞去的，怎么还觉得饥肠辘辘，疲惫不堪的。驱车驶入大提顿国家公园的入口处已经五点来钟了，入园费：非商业用车--黄石加大提顿，50美金/七天；一张国家公园年票：80美金，一年内美国国家公园随便走，买哪个随你。在入口处有一个小告示牌显示露营地的信息，五个营地只有Colter Bay Campground还有空位。

沿着Teton Park Road一路北上，左手边，巍峨的提顿蜂群从荒凉的原野中映入眼帘，让你无法忽略它们伟岸的身姿。奇怪的是晴朗的天空有种被雾霾笼罩的感觉，我们去年在张家界旅游时看到的天和山就是这个样子，明明是大晴天，天空却不透亮，看不到蓝天和白云。在去营地的路上，我们在公路旁的山坡上看到两只吃草的野鹿。刚入园就看到野生动物，心头不禁一阵兴奋，忙不迭用手机拍照。其实在黄石每天看见野生动物的机会真是太多了，以后见怪不怪了。Colter Bay营地环境设施不错，也安静。搭完帐篷，开车出来在Teton Park Road上转悠，看山看湖。坐在Jackson  Lake Dam的旧水坝上看夕阳西下在微波荡漾的湖面上。

八月十九号  第二天  露营地： Jenny Lake Campground

早起就直奔珍妮湖营地(Jenny Lake Campground)。营地临近珍妮湖畔，只有49个露营点，网上赞誉不绝，先到先得，所以如果去晚了，黄花菜就凉了。我们赶到营地时，已经八点多了，有两辆车停在我们前面。听营地的工作人员做简单介绍后，我们迫不及待地进入营区寻找运气。整个营地只有一个厕所，旁边的那个地点最差的还没人占。我们看到10号营地的一家人正在收拾行囊，就停车问他们是否准备离开，他们说过会儿以后就走了，于是我们得以幸运进驻。我们在营地吃了简单的早饭，这时候连厕所旁的那个营地都被占了，就这么快。营区一角的照片：

高高兴兴地交了两晚的营地费后（$24/每晚），返回昨晚的营地 Colter Bay拆帐篷，然后回来搭帐篷。在路上发生了一件奇怪的事，在老婆拔下GPS插线后，它就莫名其妙地坏了。说实话，我们现在驾车旅行已经依赖于GPS的导航了。临行前我输入了公园里很多景点和营地的经纬度地址，现在它突然跟我们玩失灵，让我心里不免有点恐慌，就像天天回家习惯饭菜摆在桌上，突然有一天老婆跟你说今天罢工了，你心里还真有点打怵。实在想不明白它怎么偏在党和人民最需要的时候就趴窝了，责怪老婆的“破坏黑手”更于事无补。看着远处的山峰忽然一下子想明白了，可能老天就想锻炼我们一下，就像通过误机事件来磨砺我们的心态，现在要考察一下我们的自身能力，既然这样，就检验一下我们的方向感吧。其实大提顿和黄石的路线比较简单，一个环线，一个8字，腰间别着指南针，手上有地图，上路吧。

搭完帐篷后，已时过中午。营地离珍妮湖畔真就是几分钟的步行时间。我们打算今天先热热身，明天再走著名的珍妮湖路线。在游客中心咨询了一下白天徒步(Day hiking)的线路，还获得了一份简单的徒步线路图。我们决定先走Taggart Lake，步道的起点有停车位，就在Teton Park Road的路旁。这是一条风景优美的徒步路线，蜿蜒的小径穿过低矮茂密的树丛，把游人的脚步和目光引向远处连绵的提顿山峰。在那块大石头坐下来，想一想。

这条路线在地图上看并不很长，不过可以连到其它的路线。在一个路口的分叉处，我们遇到了一个背着大登山包的独行者。我们和他简单聊了聊，他是从德国来的背包客，已经独自在这些大山里风餐露宿走了七天。我们对他的敬仰之情油然而生，得知他晚上要走到珍妮湖，就邀请他入住我们的营地，他答应了。我们一度走到一条Valley Trail 上，不知其通向何处，最后原路返回停车场，不知不觉间走了三个小时。

下一个目标是死亡谷 （Death Canyon)，名字挺吓人的，游客中心的工作人员说那里是看动物的好地方，尤其是野牛和麋鹿。在去死亡谷的路上，在公园的Moose  Entrance附近，有一个小教堂。走进去，见一个坐在一排旧木椅上的老妇人正在痛哭流涕，没敢打扰。曾看到网上有人从教堂里面的窗口拍大提顿山峰的照片，油画一般的美。我也照猫画虎来了一张，可是水平不够，时机不佳，天空也不够透亮。也许在那个老妇人的眼里，那扇窗户里的景象带给了她非同凡响的心灵触动和感召，而我的眼睛只看到了一扇窗户。

出了Moose  Entrance，在通往Teton Village的Moose Willson Road路旁一个谷地的水塘里，我们看到了一头麋鹿(moose)。虽然相隔一段距离，我还是能够清晰地拍到下它的身形。老婆一阵欣喜，这是她平生第一次看到麋鹿。

看完麋鹿，我们开车继续寻找死亡谷。经过一段平整的柏油路后，路就变成了一条坑坑洼洼、高低不平的土路，路旁的路牌提示，最好驾驶SUV这样的四轮驱动车。我从来没有开过这么糟糕的路，不过上下颠簸，感觉挺过瘾。看到早早停在路旁的小轿车，我庆幸租了辆SUV。轿车的底盘低，驱动不足，很容易卡在坑洼里。回来时我就看见一辆轿车，在一个坑洼里打滑。在路边的树林里，我看到了一头野鹿，探头探脑地小心前行。

我们到达步道起点时已经近晚七点了。一阵阵晚风吹过穿行于树林中的小径，四周草木沙沙作响，林间轻微的响动处，一头野鹿警惕地注视着我们，我连忙举起相机拍照，刚试图靠近，它敏捷地钻入树丛中。

偶尔碰到回途的人告诉我们，现在太晚了，我们无法走到死亡谷了，他们的确在那里看见了野牛和麋鹿，不过我们可以走到Phelps lake 看看湖景。我们最终走到Phelps lake 看了看湖景就返回了。听人劝，吃饱饭，天黑了，走山路不是好玩的。总有走不完的路，给以后留点念想吧。

从死亡谷回营地的路上，我们重回看麋鹿的水塘。麋鹿没看到，却跟一对美国老夫妇聊了一阵。他们告诉我们这里的确是看麋鹿的好地点，老先生还用手指在地上画着地图，告诉我在摩门教区内，一个看野牛(Bison)的好地方，他的认真劲让我心里感动。在公路旁的一个缓冲带里，我们又一次近距离地看到了几只野鹿。它们与树林中看到的野鹿不同，似乎并不怕人。

回到珍妮湖的营地天已经黑了。车灯照亮了我们帐篷边的另一顶小帐篷，那一定是白天碰到的那个德国独行侠了。德国老兄钻出帐篷和我攀谈起来。借着手电光他指着一张大提顿的地图给我讲解他七天来的徒步路线和晚上露营的地方，告诉我哪里有美丽的风景。虽然临行前我也对徒步线路有所研究和了解，但我充其量算一个Day hiker （日行者），他这个荒野徒步者（Back country  hiking）走的路线我都没有听说过。更令我惊讶的是，他说在走大提顿之前他已经在怀俄明州(Wyoming）的丛山峻岭中走了二十多天了，今天是他徒步的最后一天，明天他就要徒步到一个小镇，在那里坐汽车去芝加哥，然后坐飞机返回德国。他解开我这两天以来心中的一个谜团：为什么天空总是雾蒙蒙的。他说这是因为在Idaho地区发生的森林火灾，烟雾被风吹到这里了。他的说法被第二天我拿到的一份本地报纸证实了。我开玩笑问他这么多天一个人有没有被熊骚扰过。来之前听到报道说，黄石公园里的一名工作人员在渔桥（Fishing Bridge）旁的步道被熊袭击致死。他说他曾经过那条步道，那时步道已经被封锁了，贴满了警告标志。他还把他的防熊喷雾剂送给了我们，说反正我明天回家了，用不着了。看来好人有好报，一瓶防熊喷雾剂要40-50刀呢。随后发生了一件有趣的事。德国老兄在演示怎样使用防熊喷雾剂的时候，不小心按动了机关，连一秒钟都不到，可是那小罐子里喷射出的气体让我刻骨铭心，超强的辣味刺激得我们三人连连退避，呛得咳嗽起来。而且随着气味的弥散，我们营地周围的人也竟然跟着咳了起来，引得大家一阵恐慌，以为熊攻击营地了。营地的工作人员告诉我们，事实上，昨天的确有一只母黑熊带着一只幼崽穿过营地。乖乖，这下我明白，为什么这么个小瓶子能防熊了，威力巨大呀！

八月二十号  第三天  露营地： Jenny Lake Campground

一觉睡到自然醒。在星光闪烁下酣睡，在鸟鸣声中醒来，呼吸着清新凉爽的空气，一夜无梦缠绕的睡眠，特级睡眠。早晨还是有些寒冷，对面营地的一家人已经穿上了冬天的滑雪服。德国老兄也起来了，我们在野餐桌前一起做饭聊天。我们好奇他这些天都吃什么，毕竟他的那个大背包容量有限。他所用的炊具跟我们在沃尔玛买的相同，也是那种连接燃气罐的加热装置，只是型号小，更适于个人使用。他切了几片奶酪和黄油在一个露营用的小铝锅里加热融化， 然后倒入已经煮熟的意大利面条(pasta)、水和蛋白粉 (protein powder)，搅拌在一起，几分钟时间，早饭就准备好了。他说食品都是在超市里买的，专门为野营准备的袋装食品太贵的。这样的早餐看似简单，但可以提供很高的热量，他开玩笑说，要是平常也这么吃，就把身体吹成气球了。他说这些天没有携带蔬菜，因为重量而且容易腐烂。我问他是否携带过滤水的装备，他晃了晃手中的一个塑料瓶说，就喝山间的泉水了。老婆觉得不可思议，如果喝了不干净的水，不会生病吗？他笑了笑。我理解，记得当年一个人在九寨沟里走的几天里，我军用水壶里装的就是山里流淌的溪水，从雪山上流淌下来的水，清澈纯净，倒是我们日常饮用的桶装水含有更多的细菌和杂质吧。 我们边吃边聊，我问他这样的徒步旅行都去过世界上的哪些国家地区？他从每一个洲开始数，除了南极和北极，他的足迹已经遍布世界各大洲的很多国家地区。在亚洲，他印象最深的就是在尼泊尔的山区徒步走了六十多天，那是普通游客不涉足的高山路线。他说他到过中国，去过云南。我问他，走过世界上这么多国家和地区，你认为哪些国家的风景最优美，印象深刻？他说三个国家：美国、加拿大和新西兰。看来对于徒步爱好者来说，生活在北美洲是一件幸事了。我还问了许多关于野营的问题，比如他这次在大提顿走了一个大环线，他手中只有一张公园商店里卖的徒步地图，要知道在荒山野岭中是没有路径和标识的，非常容易迷失方向。他笑了笑说，我从高中毕业就开始一个人在野外徒步露营了，习惯了。看来人家是老江湖了，是啊，我高中毕业的时候，还没听说过野外露营呢。

早餐后，我请营地旁友善的印度邻居帮我们照了张合影。分别在即，我实在忍不住问了我一直想了解的问题：每年花这么多时间在世界各地旅行，你不需要工作挣钱吗？他说，我在德国的工作是“Bike messenger"， 就是在大城市里整天骑自行车送快递的工作，我一年只工作半年，攒够了钱，就去旅行了。我们挥手作别，踏上不同的方向。他不是那种人高马大的德国人，背上的那个大旅行包更衬托出他有些廋弱的身躯。然而他手持拐杖离去的背影在我心目中却挺拔起高大上的形象。他让我想起了一个中国人：余纯顺， 第一个独自走完五条西藏线的人。我在多伦多读书期间，偶然从图书馆借到了他写的徒步走西藏的书，被他的徒步经历深深吸引和打动，也许就是那个时候萌生了徒步的念头。眼前这位余纯顺式的德国老兄肯定不是有钱人，有钱人不会选择这样吃苦受累的穷玩方式，可他令我羡慕和钦佩，他敢于选择自己的生活方式，两条强健的双腿走过千山万水，一双眼睛看过世界上最美丽的风景。

珍妮湖通往Hidden fall and Inspiration Point的步道大概是大提顿公园里游客走得最多最有名的了。可选择乘船渡湖，对岸的码头就是步道的起点，票价：$15/人往返。如果从码头绕湖而行，地图上标识大约2.4英里。看了网上他人的游记，不建议环湖走，没什么风景，白耗费体力，还是把体力和心情留给最好的风景吧，同意。从露营地到码头只需走几分钟的时间，我们乘船的时候，大批游客还没来到。下船后，我们跟着一群人由一个身穿制服的公园管理员（Park  ranger）领路到了Hidden fall。后来了解到，在一些著名的景点，每天定时有公园管理员领游讲解的免费活动。我们恰巧赶上一个，不过看样子是针对孩子的知识教育，可我这个成人同样收益。比如他让两个小朋友拿着三块木块演示，黄石公园由三个大陆板块相互碰撞挤压形成的过程。

说实在的Hidden fall的瀑布没什么动人之处的，Inspiration Point，一处俯瞰珍妮湖的景点，也没给我什么Inspiration，让我精神为之一振。倒是两个小伙子逗弄的小花栗鼠给我留下了更深刻的印象，瞧它差点撞到我拍照的手机上了。

在一条浅浅的小溪前，立着一个木牌箭头标明去往Inspiration Point和Cascade Canyon的方向，大多数游客从这里就返回码头了。可是在我看来，沿着小径进峡谷后才是徒步者享受的开始。在Teton Park Road路旁有一个观景点可以停车远眺Cascade Canyon，现在跨过小溪，就可亲身走入如画的风景中。小径穿过一片浆果的树丛，渐渐深入提顿蜂群的深处，引人入景色秀丽的峡谷中。据说这里常有熊的出没，我把德国老兄送的防熊喷雾剂挂在背包外，以便不测。这条大约5英里长的步道应该是两周来我们在黄石和大提顿走过的最美步道了，此时游客却寥寥无几，可以完全享受行走在自然风景中的感觉。

峡谷中一段到处是滚落的巨石，那大概是以前冰川运动时落下的，爬满苔藓的巨石、折断的枯木让我感觉穿行在时光久远的旷野里。

太阳的映照下，可见一条细链般的瀑布从远处山峰间的冰川中流淌下来，汇成山谷中流淌的溪水。溪水边的草地上开着秀丽的野花，在风中向着大山摇曳，展现它妩媚，让我不由得把它的身姿记录在镜头里。

下面的这个浅水湾是休息的好地方。走累了，洗把脸，脱下上衣躺在被太阳嗮得暖暖的碎石上，被汗水浸湿的衣服很快就被山风吹干了。不过溪水真的很凉，那可是从冰川上下来的哟。

终于走到the Forks of Cascade Canyon，地图上标识的步道分叉处了，这里海拔高度大约2500米。我们最终决定从这儿返回，因为还想在落日前看看别的景点。如果当时我们向北继续走2.7英里就到了Lake Solitude ，现在我在写这篇游记的时候，通过搜索才知道那里是观赏提顿三蜂：Teewinot, Mt.Owen and Grand Teton的佳地，后悔当时没有前行。而且继续往前5.1英里就可至Paintbrush  Divide ，穿过Paintbrush  Canyon，沿着String Lake返回珍妮湖的营地。记得当时德国老兄告诉我这是一条很受步行者欢迎的一条线路，不过要在野外露营一晚了。

在返回的路上遇到更多的游客，这是一条动物经常出没的步道，可能由于时间的关系和往来的游客，我们没看见什么动物。倒是看到一滩熊的粪便，里面还有没有消化的浆果呢。老婆看见了一只Pika （大耳朵兔子），一闪就钻入地洞中了，等了好一阵也不见它出来。在一处溪流树林处，我听到响亮的树枝折断声和哗啦啦的拨水声，那一定是只大动物发出的声音，可只闻其声未见其状。倒是在路旁真切地看到了一只Marmot （旱獭）的尸体，不知獭死谁手。

原路走回码头，在烈日炎炎下等待坐船返回的人们已经排起了长队。看看表，这趟我们走了大约六个小时，喝光了5瓶矿泉水。返回营地后，迫不及待地咬一口在小镇超市里买的新鲜桃子，再喝上一口Cooler里冰镇的果汁，怎一个爽字聊得。在营地稍作休息后，我们就开车北上，在Jackson Lake Junction处右转，去转191高速的那条风景路了。在Jackson Lake Junction的附近有一河流的表浅处，一块标识牌显示这里是观看麋鹿 (moose) 和水禽的地点，天色还早，没什么发现。路过一个Cunningham Cabin Historic site，进去转了转。那是一座在荒草地中废弃的小木屋，里面空荡荡的，屋后的大片草地上聚集着成群的在加拿大常见的野鹅，令我们感到亲切。一路上有几处风景优美的观赏点，可以俯瞰蜿蜒的蛇河(Snake River)，或者隔着古老的河床遗迹和现在流淌的河流，远眺提顿群峰和的冰川。

我记得昨天傍晚看麋鹿时，那个白人老先生告诉我在Antelope Road  与Gros Ventre Road 之间的一条土路旁是看野牛的好地方，他说有上百头的野牛在那里吃草。于是在我的脑海里出现了这样一幅画面：在巍峨的提顿群峰背景下，落日的余晖照耀着广袤的草原和大群吃草的野牛，粗硬的牛毛在乌黑的脊背上泛着金光。我被这个画面驱使着，去寻找那条土路和牛群。按图索骥，土路找到了，牛群没发现。后来我了解到，野牛群是不断移动的，哪儿有青草就去哪儿。不过没白来，我们收获了一个意外惊喜。在那片摩门教区的原野中有几处废弃的小木屋，别小看这几个破房子，可是上过杂志封面，摄影爱好者追寻和苦苦等待的地方。遇到一个架着大炮镜头的小伙子，他告诉我这里不是拍摄日落的好地方，因为落日被西面的群峰遮挡住了，却是拍摄日出的绝佳地点，东方升起的朝阳照耀在提顿群峰上，大自然之手绘画出日照金山的美图。不过他昨天早晨来过，可能由于烟雾的原因，并没拍到好的效果。他还热心地告诉了我其它几个拍摄日出的好地点，看来玩也需要专业知识啊。走过路过，别错过，虽然业余水平，咱也拍一张吧。

拍完日落小屋的场景，我们驱车回营地。在暮色笼罩的公路边，第一次看到三只悠闲自得，吃草的羚羊。兴奋的心情驱使我的脚步离它们越来越近，引起了它们的警觉。不觉间一个小伙子不知什么时候出现在我的身旁，善意地对我说，他是公园的工作人员，下班驱车经过这里，看我离得太近，提醒我注意安全，羚羊也会有攻击性的，尤其要保护夹在中间的那只小羊。我谢谢他的提醒，并跟他简单聊了一会儿。从他那里我了解到羚羊是北美洲跑得最快的动物，速度可达每小时60英里，没有捕食者可以抓住它们，看来要想跑得快，多吃草，少吃肉。

返回营地，天已黑下来。白天一车位难寻的珍妮湖停车场这时变得空荡荡的了。远处蓝色的山峰上悬挂着一弯明月，一只大鸟鸣叫着从我们头上掠过，展翅飞向月亮。周围除了昆虫的叫声，静寂无声，我们嚼着剩面包和牛肉干，默默看着月色中的山峰，心里非常的满足。

八月二十一号  第四天  露营地：Grant Village Campground

清晨醒来，帐篷外还是黑蒙蒙的。昨晚遇到的那个小伙子告诉我，早晨日出的时间在6：30和7：30之间。不想错过珍妮湖的日出，就不能懒在睡袋里，于是我起身穿过静悄悄的营地来到湖边。白天噪杂的码头现在野渡无人舟自横，容我一人站在静寂的山水之间，呼吸着清凉纯净的空气，头脑中的杂念慢慢滤去，心灵渐渐贴近大自然的宁静。我想到了那位德国老兄，很多时候他就这样一个人与天地山水默默地交流，也许他一次次独自走入荒野就是为寻求城市里所缺少的那份宁静与自然吧。

渐渐的，宁静的画面被打破了。一缕金色的阳光照亮了湖对岸山峰的尖顶，然后整个山尖被染上一层金黄的色彩，虽然不是那么光辉耀眼，但是给冷峻阴沉的大山途上了一抹温暖明亮的色调，倒映在湖水里的峰影也呈现出生动活跃的色彩，几分钟前灰色调的山水画卷现在一下子鲜亮了起来，人的心里也跟着温暖欢喜起来。

随着太阳的升起，金黄的色彩慢慢褪去，整个山峰越发清晰，湖水也被照亮了，湖面清澈平静，山峰的倒影清晰可见。不知什么时候，我的身旁多了一对早起看日出的情侣，码头也开始喧闹起来。七点过后，第一班渡船划过镜子般的湖面驶向对岸的码头，溅起的层层波浪搅乱了水中的山影，把湖水中真实的写照变成了抽象的凌欢。想到那一轮柔和的旭日终究会变成高悬头顶的烈日把眼前的一切变成虚设的良辰美景，心中不免有几分惆怅。

回到营地，老婆告诉我说，她看见一头ELK穿过营地走进树林中。看来懒人也有懒福。吃过习惯的早饭，方便面加鸡蛋或者燕麦片加黑芝麻糊，任选其一，我们有些依依不舍地离开美丽的珍妮湖畔。在阳光照耀的原野间，驱车奔向今天的目的地。天空还是依旧的不透亮，听说这次森林大火引起的烟雾将持续整个周末。

我们今天的徒步计划是走Two  Ocean Lake and Emma Lake。临行前对大提顿的徒步线路了解甚少，昨天启程的印度邻居告诉我们，他们也计划先去这里，然后北上去黄石公园。他们两夫妇十年前就来过黄石了，十年后他们带着爱情的结晶故地重游，是想让他们的儿子看一看他的父母最喜爱的地方。

路过Jackson Lake Dam的旧水坝停了下来，发现这里还是垂钓的佳地。见一老者坐在蛇河入湖口的水坝处钓鱼，便凑过去和他攀谈起来。他告诉我这里有两种鱼，一种是鳟鱼（Lake Trout)，一种叫抹脖子鱼(Cutthroat)，很好玩的名字不是吗？他说之所以起这个名字，是因为鱼腮旁一道鲜红的色彩，就像被刀划过留下的痕迹。后来我从公园工作人员的讲解中得知，抹脖子鱼是本地特有的鱼种，后来由于要发展黄石的旅游业，满足游客的钓鱼爱好，才引进了这种鳟鱼。谁知鳟鱼凶猛，对抹脖鱼痛下杀手，可怜的抹脖鱼真的被抹了脖子。都怪爹妈没给起个好名字，命苦啊，遂成了今天被保护的对象，钓到必需放生。老者指着天空中飞翔的一只大鸟对我们说，那是Osprey (一种鱼鹰)，也是抹脖的杀手。果然见它猛然一头扎入水中，口中叼起了一条鱼。老者说这两天他都来这里垂钓，用的鱼饵是蚯蚓，运气颇佳，隔不多时就钓上一条，指给我看。不想多打扰他的清静，我们对他说谢谢并祝他心情愉快。迎面走来那些脚步匆匆的游客怎能体味到他的那份悠然自得。

从Jackson Lake Junction右转，在Moran Junction之前，转入Pacific Creek Road, 在一个路口分叉处，沿着一条土路就到了Two  Ocean Lake and Emma Lake步道的起点，我们到时那里只停了两三辆车。看了徒步地图后，我们决定先沿着Two  Ocean Lake走，然后走到Grand View Point ，从那里决定是沿Two  Ocean Lake还是Emma Lake返回。

步道沿湖而行，一时蜿蜒在湖边的草地中，一时穿行于茂密的树林里，依稀可见远山上的积雪。四周静寂无人，天高地远，一派走在荒野中的感觉。在路上，湖的尽头，看到一只悠闲游戈的白鹅；在树林中发现一只拖着长尾巴的蓝色大鸟，十分警觉，让我无法靠近拍照。书到用时方恨少，我非专业的长焦镜头不给力呀。树丛中一种红色的浆果非常讨喜，一并收入镜头。

Grand View Point是一个山的高点，通往山顶的路不长，但坡度陡，颇费一番气力。可是那里的风光值得你所耗费的那点体力，一面可以远眺提顿群峰，另一面可以俯瞰Ocean和Emma两个湖。

我们在徒步中遇到的唯一一对夫妇也随后来到了山顶，彼此互拍后，聊了起来。我们说在来路上发现了不知什么动物的粪便和兽毛，话题便以此展开。他们说，一次他们在加州的红杉国家公园（Sequoia National Park） 露营的时候，被帐篷外动物的走动和喘息声惊醒，他们躲在睡袋里，吓得大气都不敢出。第二天早晨，旁边在房车里露营的人跟他们说，看见一头体型庞大的棕熊在营地中寻觅，还把鼻子凑到帐篷边上嗅闻。那一刻，帐篷里酣睡的人脑袋跟熊的大嘴就是一布之隔。他们听了后怕，打那儿以后，买了辆房车。我想起珍妮湖营地的工作人员也对曾说过，选择帐篷露营不要使用香波浴液和气味浓烈的化妆品，尤其水果香型的，那气味会勾起熊的好奇心和食欲，如果你不想在睡觉的时候脑袋被熊当西瓜啃了的话。在返回的路上，老婆神色紧张起来，坚持挂上防熊铃铛，东张西望中居然发现了一条通往湖畔动物行走的小道，更加杯弓蛇影。在叮叮当当的铃铛声中，我的脑子回想着山顶那对夫妇跟我说的话，他们曾在犹他州（Utah)的五个国家公园里走了一百多公里的路，我只记住了其中的一个名字：Zion，真是漂亮极了，不可思议！他们反复说。也许不经意间，他们的话在我的脑海中播下了一颗缘分的种子，也许就会变成下一次旅行的目的地。

我们最终沿Two  Ocean Lake返回停车点。原打算直奔黄石公园的营地，可出于好奇，我继续沿着Pacific Creek Road向东前行，然后向北进入了Birdger-Teton National Forest 的领域，因为我觉得那里看到动物的机会更大。可是除了一路扬起的尘土，我们什么也没看见，最终原路返回，一路北上奔黄石而去。经过一个多小时的车程，路过黄石南门路边那块标志性的“黄石公园”的牌子后，车驶入了黄石公园的地界。两旁不见了连绵的原野和耸立的山峰，代之是一片片树林和山谷河流，两个国家公园虽咫尺相邻，可地貌景观迥然不同。来到Grant Village 营地已近傍晚时分，临行前我们在网上提前预定了两晚，事实上，这个营地有很多空闲，不必提前预定。整个营地有400个露营点，配套设施很完善，游客中心、商店、饭店、加油站、还有修车服务。公园商店(Yellowstone General Store)里可以买到各种商品，甚至水果和蔬菜，只是质差价贵，可以理解。商店里还有配套的快餐店，在那里我们坐在一张干净的桌子旁，望着一头立在角落里的装饰麋鹿，心满意足地吃了这几天来的第一顿像样的晚餐。

回到营地天色已晚。我们的营地坐落在一片树干光秃秃的松树林中，一个个营地相邻可见。营地间升起的团团篝火散发出木头燃烧的味道，孩子们在营地间嬉笑打闹。这里完善的设施和条件给游客带来了诸多生活上的方便和享受，大可不必操心一日三餐。可是我在心里却怀念昨晚珍妮湖的营地，那份在舒适和喧闹中失去的自然和宁静。